AS8 — КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8. Как выставить поршни в среднее положение.

Запорный механизм рассчитан на многократное открывание и закрывание. Расположение зажимов варьируется в зависимости от производителя. В нашем случае замок можно открыть рукой, но иногда требуется отвертка.

Содержание

Как выставить поршни в среднее положение

Восстановление ржавчины двигателя — это работа, которую может выполнить любой автомобилист. Однако бывает так, что даже в руководстве вы не можете найти ответ на все вопросы.

Я не знаю, как выполнить некоторые вещи на практике — я никогда этого не делал, а спросить у великого гуру нет ни желания, ни возможности. Пожалуйста, объясните подробно, так как я новичок. Не хочется ломать или жечь что-то бесконечное» — такое письмо прислал нам по почте автомобилист Игорь в 2009 году. Это побудило нас написать подробную статью с фотографиями о «живом» раскислении двигателя.

Итак, перед нами Hyundai Elantra.

Двигатель: 1,8 л, с впрыском топлива, 4-цилиндровый, с вертикальным расположением цилиндров.
Привод: передний привод.
Пробег: 152000
Год выпуска: 2005

Процедура соблюдена:

Отверстия для свечей зажигания и провода зажигания (отмечены красным цветом).
Распределитель зажигания (отмечен синим цветом)
Воздушный фильтр (обозначен белым цветом)
корпус зубчатой передачи (отмечен зеленым цветом)
маслозаливную горловину (отмечена желтым цветом).

1. диагностировать исходные параметры блока цилиндр-поршень:

проверьте состояние свечей зажигания
Проверьте измерение компрессии
визуально осмотрите поверхности поршня.

2. проведите дезинфекцию двигателя:

выкрутите свечи зажигания и переместите поршни в среднее положение
Отсоедините систему зажигания
Дозировка и применение детоксикационной жидкости
Работа двигателя
Замените масло.

3. диагностировать параметры блока цилиндров после декарбонизации гильзы.

Диагностика параметров цилиндро-поршневой группы

Снимите наконечники высоковольтного кабеля и выкрутите свечи зажигания.

Проверьте свечи зажигания. Во всех случаях имеется обычная легкая грязь на контактах и тонкий слой сухого углеродного налета на поверхности основания.

Для измерения компрессии отключите систему зажигания — снимите клеммы с катушек. В нашем случае доступ к клеммам ограничен корпусом воздушного фильтра. Его необходимо удалить. Это довольно просто — воздушный фильтр является изнашиваемой деталью в обслуживании нашего автомобиля. Одновременно удаляйте пыль, листья и другой мусор.

Зажимы (яркие пластиковые выступы на нижней части коллектора) доступны.

Запорный механизм рассчитан на многократное открывание и закрывание. Конструкция зажимов может отличаться в зависимости от производителя. В нашем случае замок можно открыть вручную. В других случаях может потребоваться отвертка.

После выключения системы зажигания измерьте компрессию во всех четырех цилиндрах с помощью манометра.

Манометр — это устройство, которое измеряет максимальное давление, создаваемое поршнем в момент сжатия. Показания являются наиболее важным признаком при оценке состояния цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).

Установите манометр компрессии в положение свечи зажигания и запустите двигатель стартером на холостом ходу. Как правило, требуется не менее 5-6 оборотов. Обратите внимание на результаты измерений — 12,1, 13,0, 13,2 и 11,0.

Проверьте поверхность поршня через отверстие для свечи зажигания. Обычно свечное отверстие вообще отсутствует, а поверхность поршня легко просматривается. Если цилиндры наклонены, можно также увидеть состояние боковых стенок. В нашем случае канал свечи зажигания проходит через маслосъемный колпачок. Расстояние до поршня большое, поэтому можно использовать простое устройство — светодиодную лампу. Внутри мы видим значительное количество сухих углеродистых отложений.

Раскоксовывание двигателя

Теперь приступайте к обеззараживанию. Используйте комплект для дезинфекции двигателя и промывки масляной системы. В случае больших углов наклона (V-образный или боксовый двигатель) рекомендуется увеличить дозировку состава.

Перед заливкой жидкости рекомендуется выровнять поршни примерно в среднее положение. Чтобы проверить положение поршней, используйте любую тонкую палочку — например, индикатор от масляной системы или пластиковую ножку от воздушного шарика (без пластины, она удобна). Мы использовали две одинаковые отвертки.

Так вы выровняете поршни в среднем положении:

Способ 1: самый простой, гибкий и безопасный: отрегулируйте положение поршней, вращая коленчатый вал двигателя. Чтобы отцентрировать поршни, поверните шкив механизма привода распределительного вала.

В нашем случае шкив защищен пластиковой крышкой с четырьмя винтами. Снимите его и откройте средний винт (винт шкива распределительного вала). При этом также проверьте натяжение и состояние ремня ГРМ. Вставьте щупы (отвертки) в первый и второй цилиндры. Поворачивайте вал гаечным ключом, пока поршни не выровняются в среднем положении.

Способ 2: Вращайте вал стартером, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении.

Предупреждение. Проверяйте соосность поршней с помощью манометра только при выключенном двигателе. Используйте этот метод только в самых сложных ситуациях и с большой осторожностью.

Способ 3: Поверните вал, вращая колесо с включенной передачей. Установите рычаг в четвертое положение, поднимите ведущее колесо (в нашем случае переднее) и поворачивайте его, пока поршни не окажутся в среднем положении. Единственным недостатком этого метода является то, что он не подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач.

Теперь налейте 45 мл жидкости в каждый цилиндр с помощью шприца и мерной трубки. Вставьте свечи зажигания без усилий. Это необходимо для того, чтобы активные ингредиенты состава не испарялись. В цилиндрах сразу же возникает эффект «паровой пробки» — пары препарата поглощают нагар на поверхностях клапанов, боковых стенок цилиндров, свечей зажигания, форсунок и т.д.

Чтобы рассчитать, сколько антифриза вам нужно положить в каждую бутылку

Это зависит от типа вашего двигателя. Для типичного рядного двигателя достаточно упаковки объемом 185 мл. Для нестандартных двигателей (V-образные двигатели, двигатели с противоположным ротором, двигатели с большим отверстием в поршне) может потребоваться 330 мл или более размораживателя. Более подробную информацию о работе с нестандартными двигателями см. в разделе F.A.Q.

Примерное количество жидкости на цилиндр стандартного рядного двигателя можно рассчитать по этой формуле:

Где V ML202 — количество жидкости на цилиндр (мл).

D — диаметр поршня (в см)

π — число π равно 3,14

h жидкость — уровень жидкости (в сантиметрах) над поверхностью поршня.

Для двигателей с вертикальным расположением цилиндров уровень (h) может составлять около 1 см. С небольшим запасом в нижней части поршня формируются углубления для клапанов и камеры сгорания.

В нашем случае в каждый цилиндр следует налить около 45 мл препарата.

Эффективность подготовки LAVR ML202 напрямую зависит от времени воздействия и температуры двигателя. Чем выше температура двигателя и чем дольше время погружения, тем лучше продукт удаляет нагар и отложения.

Внимание! Проверяйте положение поршней с помощью щупа только после остановки двигателя. Используйте этот метод только в самых сложных ситуациях и с большой осторожностью.

Как прокрутить мотор AQF при раскоксовке.

Сообщение Vit3 » Tue Oct 27, 2009 5:30 pm

После того как несколько техников отказались делать эпиляцию, я решила сделать это сама. Я искал на форумах, но ничего не нашел. В каждой второй теме говорится о том, что нужно сделать это дело, но никто не выложил инструкцию для доброго сердца. Я понимаю, что все, кажется, на бутылке. Но как отключить зажигание, как и чем перевернуть двигатель и как отцентрировать поршни. Пожалуйста, посоветуйте сироту, а если можно, то в теме FAQ с подробными инструкциями (думаю, многим новичкам это пригодится). Да, а по дезинфекционной компании «Феном» никто ничего не предлагает? Поскольку в Минске я нигде не могу купить «Лавр». Заранее большое спасибо.

Почетный член клуба Сообщения: 14411 Зарегистрирован: Wed Oct 01, 2008 11:21 pm Awards: 3 Reputation: 196 Model: A8 (D2), 2002, Quattro Engine: AKC 3.7 (FBB) City: St Petersburg Name: Konstantin Location: St Petersburg

Written by O`Breea » 27 окт 2009 5:38 pm

Акин Президент клуба Сообщения: 26616 Зарегистрирован: Mon Aug 27, 2007 2:01 am Call: 566 Model: ___ Engine: ___ City: Korolev Name: Vladislav Location: Moscow

Re: Как прокрутить мотор AQF при раскоксовке.

Written by Akin » Tue Oct 27, 2009 5:38 pm

Так уж сложились обстоятельства. Я думаю, что каждые полчаса нужно немного поворачивать двигатель, на несколько градусов, по часовой стрелке и обратно.

Член клуба Сообщения: 338 Зарегистрирован: Fri Oct 31, 2008 12:17 pm Награды: 1 Просмотрено: 14 Модель: —— Двигатель: —— Город: Минск Имя: Виталий Из: Минска

Re: Как прокрутить мотор AQF при раскоксовке.

Written by Vit3 » Tue Oct 27, 2009 6:44 pm

Почетный член клуба Сообщения: 3755 Зарегистрирован: Пн окт 05, 2008 1:16 am Награды: 1 Репутация: 89 Модель: Горнолыжный двигатель: Pea Город: Сабакинск Имя: Сергей

Но если у вас есть фазовращатели, то либо один (обычно на впуске), либо два (впуск и выпуск). Затем вы можете менять фазу по мере необходимости.

Раскоксовка двигателя

Давайте начнем разбивать его на части. Используйте размораживатель для двигателя и комплект для промывки масляной системы. Если угол цилиндра выражен (V-образный), рекомендуется увеличить дозировку препарата.

Так вы выровняете поршни в среднем положении:

Способ 1: самый простой, гибкий и безопасный: отрегулируйте положение поршней, вращая коленчатый вал двигателя. Чтобы отцентрировать поршни, поверните шкив механизма привода распределительного вала.

Шкив защищен пластиковой крышкой с четырьмя винтами, которую можно снять для доступа к центральному винту распределительного вала. При этом также проверьте натяжение ремня ГРМ. Вставьте щупы (отвертки) в первый и второй цилиндры. Поворачивайте вал гаечным ключом, пока поршни не выровняются в центральном положении.

Способ 2: Вращайте вал стартером, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении.

Предупреждение. Используйте манометр для проверки положения поршней только при неработающем двигателе. Используйте этот метод только в самых сложных ситуациях с большой осторожностью.

Способ 3: Поверните вал, вращая колесо с включенной передачей. Установите рычаг в четвертое положение, поднимите ведущее колесо (у нас переднее) и поворачивайте его, пока поршни не окажутся в среднем положении. Единственным недостатком этого метода является то, что он не подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач.

Теперь залейте 45 мл тормозной жидкости в каждый цилиндр с помощью шприца и мерной трубки. Вставьте свечи зажигания без усилий. Это необходимо для того, чтобы активные ингредиенты состава не испарялись. В цилиндрах немедленно создается эффект «паровой пробки», поскольку пары препарата поглощаются нагаром на поверхностях клапанов, стенок цилиндров, свечей зажигания, инжекторов и т.д.

Как рассчитать, сколько препарата для раскоксовки нужно залить в каждый цилиндр?

Это зависит от типа вашего двигателя. Для типичного рядного двигателя достаточно бутылки объемом 185 мл. Для нестандартных двигателей (V-образных, оппозитных, со значительным углублением в поршне) следует выбирать 330 мл или более. Более подробную информацию о детоксикации нестандартных двигателей можно найти здесь.

Примерное количество жидкости для каждого цилиндра стандартного рядного двигателя можно рассчитать по следующей формуле::

Где V_ML202— количество жидкости на цилиндр (мл) D — диаметр поршня (в см) π — π равно 3,14 h уровень жидкости (в см) над поверхностью поршня.

Для двигателей с вертикальным расположением цилиндров уровень (h) может составлять около 1 см. С небольшим запасом, если в нижней части поршня имеются углубления для клапанов или камеры сгорания.

В нашем случае в каждый цилиндр необходимо залить около 45 мл расщепляющего средства.

Эффективность LAVR ML202 напрямую зависит от времени воздействия и температуры двигателя. Чем выше температура двигателя и дольше время воздействия, тем лучше удаляется нагар.

Лучше всего оставить автомобиль на ночь и опрыскать внутреннюю поверхность цилиндров. Для быстрого растрескивания оставьте спрей на 1 час. Двигайте поршни вверх и вниз для усиления эффекта (см. инструкции).

Мы потратили около двух часов на очистку двигателя. Затем выкрутите свечи зажигания и проверьте их. Отложения на штифтах растворились, а нагар у основания пробок проник в смесь и стал хрупким — теперь его можно удалить даже пальцем.

Большая часть отвара попала в масляную систему через поршневые кольца. Однако в цилиндрах остается некоторое количество жидкости — теперь ее нужно откачать с помощью шприца.

Затем необходимо удалить конденсат в цилиндрах. Для этого накройте отверстия свечей зажигания тканью и выжмите педаль акселератора до упора. Проверните вал двигателя 2-3 раза по 5 секунд каждый раз.

Важно сначала нажать на педаль, а затем повернуть ключ зажигания. Если сделать наоборот, то на двигателях с электронной дроссельной заслонкой дроссельная заслонка не будет открываться полностью — двигателю будет труднее выпускать воздух из цилиндров.

Крекинг-агент из цилиндров выбрасывается в ткань, не загрязняя соседние компоненты или детали.

Проверьте поверхность поршня. Сажа хорошо пропиталась смесью, набухла и размягчилась.

Разборка двигателя была успешно завершена. Теперь остается только собрать все узлы и детали, еще раз проверить точность сборки и запустить двигатель на 5 минут. Мы рекомендуем не увеличивать скорость более чем на 2/3 от максимально допустимого значения. Наш двигатель запустился без каких-либо проблем.

При запуске двигателя из выхлопной трубы часто выходит густой белый дым. При этом происходит сжигание остатков вместе с разрыхленными отложениями. Выброс частиц сажи также является нормальным явлением и не вызывает беспокойства.

Диагностика параметров ЦПГ послераскоксовки

Последняя операция — замена масла. Это обязательная процедура, которая должна выполняться сразу после дезинфекции. Используйте для этого специальный концентрат — 5-минутная промывка масляной системы.

Дайте двигателю выйти на рабочую температуру.
Залейте концентрат через маслозаливную горловину в соотношении 1 упаковка препарата на 3,5 — 4 литра масла.
Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 5 минут.
Слейте отработанное масло и залейте новое.

Повторите измерение компрессии: 14.0, 14.0, 14.5, 14.0. Значения стабилизировались, теперь все в порядке. Через несколько дней остаточные загрязнения окончательно исчезнут из системы, и автомобиль снова будет радовать своего владельца безупречной работой…

Большая часть шлама попала в масляную систему через поршневые кольца. Однако в цилиндрах остается некоторое количество жидкости. Этот остаток откачивается с помощью шприца.

Раскоксовка двигателя

Так вы выровняете поршни в среднем положении:

Способ 1: самый простой, гибкий и безопасный: отрегулируйте положение поршней, вращая коленчатый вал двигателя. Чтобы отцентрировать поршни, поверните шкив механизма привода распределительного вала.

Способ 2: Вращайте вал стартером, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении.

Предупреждение. Используйте манометр для проверки положения поршней только при неработающем двигателе. Используйте этот метод только в самых сложных ситуациях с большой осторожностью.

Способ 3: Поверните вал, вращая колесо с включенной передачей. Установите рычаг в четвертое положение, поднимите ведущее колесо (у нас переднее) и поворачивайте его, пока поршни не окажутся в среднем положении. Единственным недостатком этого метода является то, что он не подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач.

Технология капитального ремонта

Работа начинается с разборки всего двигателя.

Последовательность разборки

Зола, масло сливаются.
Отсоединение: — выхлопного коллектора (брюк) — термостата, радиатора, отопителя салона, насоса.
Открутите: — картер, — головку БЦ, — коробку передач, — масляный насос и заднюю крышку коленчатого вала, — шатуны с поршнями, — сам коленчатый вал,
Шатуны ослаблены (болты выходят из поршней).

Выявление дефектов

Износ ПГУ определяется как визуально, так и с помощью микрометра. Наиболее распространенными неисправностями являются:

в кольцах: — разрыв, — истончение (повышенное отрицательное давление в суставах),
в поршнях: — прожоги на кончике, — поломка промежуточных поршней,
в случае поршней: — ожоги на верхней части, — разрушение перегородок; — в случае вкладышей: — потертости, — механические повреждения (вызванные сломанными кольцами, фрагментами перегородок).

Устранение неполадок

Замена группы поршней — самая важная часть ремонта двигателя, но не единственная. К нему прилагаются:

Сверление блока цилиндров до одного из стандартных размеров (большего, чем предыдущий),
выбор комплектов: — ремонтные кольца — поршни с фиксирующими шатун пальцами,
Сверление в рамках стандартного ремонта коленчатого вала,
Приобретите соответствующие вкладыши.

Проверка цпг дизельного двигателя

Износ блока цилиндров и поршневого блока Методы определения износа Однако, чтобы было понятно, о чем пойдет речь, давайте сначала рассмотрим детали блока цилиндров (рисунок ниже):

И чтобы лучше понять себя, давайте определимся с некоторыми понятиями, терминами и определениями.

Функция двигателя

Работа двигателя состоит из совокупности операций в цилиндре двигателя в определенной последовательности. Эти операции называются рабочим циклом. Рабочий цикл четырехтактного двигателя длится более двух оборотов коленчатого вала и состоит из впуска, сжатия, хода (расширения) и выпуска.

Поршень, движущийся в цилиндре, проходит расстояние, равное расстоянию между верхней мертвой точкой и нижней мертвой точкой.

Сумма рабочего объема цилиндра (Vp) и объема камеры сгорания (Vxr) дает общий объем (Vn).

Рабочий объем двигателя

(смещение) указана в техническом паспорте автомобиля.

Чем больше рабочий объем, тем выше мощность и тем выше расход топлива.

Размер камеры сгорания

объем цилиндра над поршнем в верхней мертвой точке. Воздушно-топливная смесь в цилиндре сжимается поршнем именно до этого объема и сгорает до этого объема после воспламенения. Соотношение между объемом смеси, поступающей в цилиндр при впуске, и объемом смеси, сжатой в камере сгорания при сжатии, называется степенью сжатия двигателя. Степень сжатия показывает, как часто смесь сжимается в цилиндре. Он определяется по формуле n = Vn/Vxr.

Коэффициент сжатия

составляет в среднем от 8 до 12 для бензиновых двигателей и от 18 до 22 для дизельных двигателей. Степень сжатия определяет расход топлива и производительность двигателя. Степень сжатия бензиновых двигателей ограничена типом используемого топлива (бензин), в то время как степень сжатия дизельных двигателей ограничена конструктивными свойствами материалов, из которых изготовлены детали двигателя, которые должны выдерживать более высокие нагрузки при увеличении степени сжатия. Свойства бензина описываются его октановым числом, которое указывает на его устойчивость к растрескиванию. Чем выше октановое число ( A-80, 93, 95, 98 и т.д.), тем выше трещиностойкость топлива. Конструкция двигателя требует использования бензина со строго определенным октановым числом (регулируется производителем). Использование бензина с более низким октановым числом приведет к тому, что двигатель будет работать на слабом огне и, как следствие, преждевременно износится или выйдет из строя. Высокооктановый бензин выделяет больше тепла при сгорании.

13) Установите новые обтекатели. В зависимости от типа двигателя могут потребоваться дополнительные действия. Подробности см. в руководстве по техническому обслуживанию вашего автомобиля.

Раскоксовке быть! — бортжурнал Hyundai Accent Вечный, модный, черный 2007 года на DRIVE2

Привет всем! Холодные, суровые зимние дни закончились…. Пришла весна, в садах почти не осталось снега, почти все растаяло….. Я решил для себя, что буду менять масло в своем автомобиле «сезонно». То есть, например, ранняя весна в апреле и поздняя осень в ноябре. Как и в прошлый раз, я купил то же моторное масло KIXX G1 5W40 5W40.

Оно обеспечивает бесперебойную работу двигателя моего автомобиля, не шумит, не заедает и, самое главное, цена приемлема для синтетического масла. Зимой я обнаружил, что компенсаторы не стучат даже пр и-25 градусах, что меня очень радует! Я проехал на этой машине около 4500 миль, и это только за 5 месяцев. Да, пробег, который я покрываю…. Я езжу везде, почти каждый день…. В любом случае, у меня столько, сколько есть, вот и все! Я поменял масло на прошлой неделе, так что теперь это все в моей голове. Поэтому я купил:1) Раскоксовывание двигателя LAVR ML202, 185 мл,

2) 5 минут промывки двигателя LAVR,

LAVR ML-202 (185 мл) + промывка двигателя + шприц

3) промывочное масло GazpromneftPromo 3,5л;4) 2 масляных фильтра Hyundai/KIA;5) моторное масло KIXXG1 5W40 4л;6) салонный фильтр;7) воздушный фильтр.

Проведите дезинфекцию двигателя:

1) Перед дезинфекцией прогрейте двигатель до 70 градусов для лучшего результата.

2) Поднимают и кладут на бревна перед машиной. Это делается для того, чтобы выровнять все четыре поршня в одной плоскости (именно так я хотел сделать это изначально).

3) Выкрутите все свечи зажигания и снимите две свечи с катушек зажигания. Я осмотрел поверхность поршня через отверстие для свечи зажигания, он был задымлен, как я и думал. Я совсем не чистил его.

4) Далее необходимо привести все поршни в одинаковое положение, что поначалу оказалось очень сложно. Есть три варианта, о которых я читал в Интернете. Чтобы выставить поршни примерно в среднее положение, поверните шкив привода распределительного вала — Поверните вал стартера двигателя, пока поршни не займут примерно среднее положение. ВНИМАНИЕ! Используйте манометр для проверки положения поршней только после остановки двигателя. Используйте этот метод только в самых сложных случаях и с особой осторожностью;- поворачивайте вал, вращая колесо с включенной передачей. Установите рычаг в четвертое положение, поднимите ведущее колесо (в нашем случае переднее) и поворачивайте его, пока поршни не окажутся в среднем положении. Этот метод плох только тем, что он не подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач… Сначала я хотел установить поршни в среднее положение, используя третий метод. Чтобы определить положение, я достал гайкомер, вытер его и приложил к первому цилиндру….. Затем я включил 4-ю передачу и начал вращать правое переднее колесо по часовой стрелке. Но почему-то безуспешно! Я не знаю почему, но я не смог заставить поршни выровняться…. Конечно, я проверил, включена ли передача, конечно, я поставил щуп на другие цилиндры, но я устал крутить колесо и сдался). Затем я использовал второй метод. Я вынул щуп и повернул вал на 3-5 секунд. Наконец, после 3-4 таких оборотов, поршни вала стартера пришли в одно положение. 5) Я залил специальную жидкость от «Daphne» во все цилиндры двигателя, по 45 мл на цилиндр. Так как я купил набор «LAVR ML-202 (185 мл) + промывка двигателя», в него входил шприц для дозирования препарата. Это было полезно, не нужно было искать шприц или шланг под … 6) Вы устанавливаете старые свечи зажигания (без усилий). Это делается для того, чтобы предотвратить испарение активных компонентов препарата. В цилиндрах происходит прямой «эффект атмосферного покрытия» — пары препарата поглощаются нагаром на поверхностях клапанов, стенок цилиндров, свечей зажигания, форсунок и т.д. Эффективность LAVR ML202 напрямую зависит от времени воздействия и температуры двигателя. Чем выше температура двигателя, чем дольше время воздействия, тем эффективнее средство против нагара и отложений. Самый удобный вариант — оставить автомобиль с раскоксовкой, залитой в цилиндры, на ночь. Вот что я сделал. Я залил его в 6 часов вечера и уже в 4 часа утра мог наблюдать результаты обработки против углерода. Мне пришлось встать так рано, потому что я должна была уехать в 9! Больше рекомендуется перемещать поршни, где-то около 20 00 за колесо после поворота.7) В 4 часа уже светало, довольно много успели увидеть … После выкручивания свечей зажигания, проверили специальную жидкость, которая вытекала из 1,3 и 4 цилиндров, и присутствовала на 2 цилиндре. Я использовал тот же шприц, чтобы набрать около 10-15 мл. Свечи зажигания были чистыми — они были разъедены этой химической смесью ….. Они были старые (специально вкрученные, не новые, потому что я знал, что после такой операции они уже не пригодны для использования).

Профилактическая раскоксовка. Замена масла. — бортжурнал Citroen DS3 THP 150 2011 года на DRIVE2

Зачем: — Для предотвращения инкрустации масляных каналов поршня и маслосъемных колец, — Для очистки нагара в камере сгорания.

Что вам нужно? — старые свечи зажигания — шланг для откачки жидкости через свечные отверстия — шприц со шлангом для откачки жидкости с растворенным нагаром — компрессор для продувки цилиндров (желательно, но не обязательно) — ветошь.

— ровная поверхность (желательно)

Как. 1. Доведите двигатель до рабочей температуры2. Выкрутите заглушки3. Поверните поршни в среднее положение4. Впрысните жидкость в один цилиндр на 5-7 секунд и вкрутите старую свечу зажигания. Подождите 1-12 часов (чем дольше, тем лучше), время от времени необходимо перемещать поршни вверх и вниз (вращайте винт или колесо коленвала). 6. выкрутите свечи зажигания и откачайте оставшуюся жидкость. Продуйте компрессором или проверните стартером (закройте отверстия тряпкой) 7. Вкрутите те же (старые) свечи зажигания и запустите двигатель. Разогрейте до рабочей температуры. Доведите обороты до 3000-4000 и прогоните двигатель в этом режиме в течение 3-5 минут, чтобы удалить остатки Gzox’a. 8. слейте старое масло (при длительных интервалах: 10 000 км и более или чрезмерном загрязнении — используйте дешевый масляный фильтр), добавьте промывочное масло. Оставьте его работать в течение 10 минут. Слейте промывочное масло.

9. залейте новое масло, установите новый масляный фильтр, новую свечу зажигания (если предписано заменить).

G’ZOX Injection & CARB Cleaner 450р.NGN Nord 4л + 1л 2400р.Лукойл промывка 350р.L398A масляный фильтр 330р.

Воздушный фильтр Purflux A1274 500р.

Раскоксовка LAVR или попытка прибодрить свой М50 — бортжурнал BMW 5 series second chance at life 1992 года на DRIVE2

Здравствуйте. Давно хочу сделать, хочу попробовать. С этого года я то и дело подумываю о том, чтобы сломать его. Точнее, после измерения компрессии: (14,2; 13,9; 13,9; 13,9; 13,8; и 12,8!) Конечно, я был приятно удивлен состоянием поршня, но шестой цилиндр все еще беспокоит меня. Поэтому сегодня я решил попробовать … Чтобы узнать, поможет мне это или нет, я купил LAVR (2 упаковки по 185 мл).

В комплект входят: Инструкция по применению, 25 мл. Шприц, трубка для шприца, облегчающая наполнение баллонов, может использоваться с раскосковой емкостью 185 мл. Наклейка — напоминание о дате и пробеге, на котором вы совершили раскоксовку.

БУТЫЛКА ИМЕЕТ ЕМКОСТЬ 185 МЛ И НАКЛЕЙКУ, НАПОМИНАЮЩУЮ О ДАТЕ И ПРОБЕГЕ, НА КОТОРОМ ВЫ УТИЛИЗИРОВАЛИ УГОЛЬ. Потому что НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ездить на том же масле после РАСКОКСОВКИ (в масле могут остаться шлак и другие примеси).

Вот что написано в инструкции: 1. 2. Отключите систему зажигания (или снимите катушки зажигания или провода зажигания) 3. Выверните свечи зажигания (для дизельных двигателей — инжекторы или свечи накаливания) 4. Выровняйте поршни в положение, близкое к центру (так, чтобы все поршни были примерно заподлицо) 5. Залейте шприцем примерно равное количество жидкости в каждый цилиндр, а затем вставьте заглушки обратно! (я поместил около 60 мл в каждый цилиндр).6. Согласно инструкции подождите 12 часов, но желательно 24 часа.7. По истечении времени извлеките жидкость из цилиндров с помощью шприца, продуйте цилиндры сжатым воздухом (если нет сжатого воздуха, после извлечения жидкости … брызните немного карбклинера в каждый цилиндр и покрутите стартером, естественно без свечей и катушек).8. Установите разобранные узлы и детали. (Другими словами: соберите все, штекеры, катушки).

Внимание. Я рекомендую выполнить следующий пункт на старых пробках! После замены их на новые!

9. запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, пока он не достигнет рабочей температуры. Вследствие сгорания оставшегося антиуглеродного раствора может наблюдаться небольшой выброс дыма из выхлопной системы.

10. промойте систему смазки промывочным маслом (либо 5 минут, либо 20 минут), затем слейте промывочное масло, замените фильтр и добавьте новое масло по вашему выбору.

В разговорной речи пункт 9 выполняется несколько иначе: Прогрейте двигатель внутреннего сгорания до рабочей температуры, а затем поработайте некоторое время с работающим двигателем. Но не надолго! Не забывайте о грязи от дезинфекции в масле. Затем промывают двигатель (4 литра масла, желательно в течение 20 минут), затем меняют масло и заменяют фильтр на новый. Именно это я и сделаю.

Тем временем мы находимся в режиме ожидания, ожидая 24-часовой дезинфекции. Я буду держать вас в курсе результатов! Ну, вот несколько фотографий)

14) Снова запустить на 10 минут, слить воду (она также была черной), снова прокачать, вкрутить второй масляный фильтр и вкрутить третий, чтобы залить синтетическое масло…15) Залить KIXX, запустить, запустить примерно на 15 минут. Все! Мы пошли!

Какие существуют нормы зазоров между поршнями и цилиндрами

Перед тем как правильно отремонтировать поршневой механизм, следует знать, что существуют определенные нормы зазоров, приведенные в таблицах, которые должны строго соблюдаться.

Диаметры поршней делятся в общей сложности на пять классов: A B C D E. Каждый новый класс определяет увеличение диаметра на 0,01 миллиметра. Кроме того, существуют специальные классы, определяющие диаметр отверстия под поршневой палец. Они изменяются каждые 0,004 миллиметра. Все эти цифры и обозначения обязательно размещаются на нижней стороне поршня.

Существуют стандарты для различных деталей. Например, новые поршни должны устанавливаться с зазором 0,06 мм по всей окружности. Если деталь уже прошла несколько километров, зазор не должен превышать 0,15 мм.

В случаях, когда зазор начинает выходить за указанные пределы, необходимо выбрать и приобрести поршни, имеющие требуемый зазор. Нет необходимости регулировать поршень с большой точностью. Достаточно иметь образец с приблизительными размерами.

Предварительно необходимо расточить цилиндры под ремонтный размер, оставив запас около 0,03 мм. Это необходимо для дальнейшей шлифовки лица. При заточке важно соблюдать точность диаметра, чтобы при установке нового поршня зазор соответствовал требованиям для установки новых компонентов.

Диаметр цилиндра измеряется по четырем углам и в двух вертикальных плоскостях. Манометр должен быть установлен строго перпендикулярно блоку цилиндров. Таким образом, можно исключить отклонения от правильного измерения.

Методы охлаждения и смазывания цилиндро-поршневой группы

Во время каждого цикла работы двигателя сжигается большое количество топливно-воздушной смеси. Все компоненты поршневого цилиндра подвергаются воздействию экстремальных температур и поэтому должны эффективно охлаждаться либо воздухом, либо жидкими охлаждающими жидкостями.

Внешние поверхности цилиндров двигателей с воздушным охлаждением покрыты рядом ребер, которые охлаждаются поступающим или всасываемым воздухом.

При водяном охлаждении жидкость, циркулирующая по толщине блока, омывает нагретые цилиндры, поглощая избыточное тепло. Затем жидкость поступает в радиатор, где она охлаждается и снова поступает в цилиндры.

На втором месте после отвода тепла находится система смазки цилиндров. Без него поршни рано или поздно засорятся, что может привести к повреждению двигателя.

Для того чтобы масляная пленка на внутренних поверхностях цилиндров сохранялась дольше, цилиндры шлифуют, т.е. наносят специальную микросетку. Стабильность масляной пленки не только обеспечивает минимальное трение в паре поршень/цилиндр, но и способствует отводу избыточного тепла от головки цилиндра.

Как устанавливать поршневые уплотнения?

Поршневые кольца не должны устанавливаться вручную без инструментов. Кольца — это хрупкие детали, они могут гнуться, а деформированное кольцо, как известно, невозможно подогнать. По этой причине обычно не рекомендуется проверять кольца на податливость, особенно если вы не обладаете необходимыми для этого знаниями. Если вы решили испытать гибочные кольца, вам следует учесть следующее:

Первое компрессионное кольцо должно вернуться в исходное положение даже после сильного изгиба на 4-5 см.
Второе компрессионное кольцо не такое эластичное, как первое. Допускается изгиб до 1,5-2 см, после чего он необратимо изгибается.

Поршневые кольца правильно устанавливаются с помощью плоскогубцев. Сначала собирается комплект вкладышей:

Конструкция в коробке: сначала собирается пружина, затем вкладыш, следя за тем, чтобы замок вкладыша находился на противоположной стороне от замка пружины.
Строительство комплекта: Пружинно-дисковое кольцо устанавливается в правильном порядке. После установки и перед тем, как вставить поршень в цилиндр, проверьте соответствие цветовой маркировки на пружинном компрессоре и взаимное расположение деталей на масленке: замки должны находиться под углом 120 градусов друг к другу.

Компрессионные кольца устанавливаются по принципу «второй ряд — первый ряд», ориентируясь на маркировку «UP», «TOP» или цветную маркировку. Верхняя часть кольца должна быть обращена в сторону камеры сгорания, противоположную картеру. Перед установкой поршня в цилиндр совместите предохранители первого и второго компрессионного и скребкового колец под углом 120 градусов, при этом ни один из предохранителей не должен находиться на поршневом пальце.