Генератор Ока. Генератор на оку от чего подходит.

Если лампочка не загорается при напряжении 12 В или не гаснет при напряжении 15 В, регулятор неисправен и подлежит замене. Проверку обмоток статора лучше всего поручить опытному автоэлектрику.

Содержание

Генератор ока 11113 от чего подходит

Мое новое стекло с подогревом кажется немного прочнее старого. Стоит в пробке, 1000 оборотов, включен ближний свет, обогрев лобового стекла, зеркал и радиатора на средней скорости + включены стоп-сигналы, напряжение 11,5 — 12 иногда :(. Сначала ремень генератора проскальзывал, но я его подтянул. Выключил обогреватель лобового стекла — сразу 13 вольт. Он находится на уровне 13,5 — 13,7, что означает, что контакты на жгуте проводов чистые.

Может быть, можно просто взять шкив поменьше? Есть ли такие? Так что папа накрутил на УАЗ импровизированные шкивы, на коленвал побольше, на генератор поменьше, и теперь он работает на холостом ходу при любой нагрузке, в сети 14 вольт, а аккумулятор живет с 2006 года (а в «Оке» он жил всего 3 года).

Я рекомендую добавить в список передние и задние противотуманные фары, усилитель мощностью 300 ватт и инвертор на несколько киловатт (в комплект должен входить вентилятор масляного радиатора).

Нагреватель зеркала должен находиться отдельно от обогреваемого стекла. Установите таймеры (обычно на 15 минут, как на любой иностранной автомойке). Чтобы немного увеличить обороты холостого хода на зиму. Ничего о проверке работоспособности бортовой сети. И этта. водитель не должен быть подозрительным (перефразировка уазовода не быть подозрительным, но оба варианта вам подойдут) 🙂 Аккумулятор зимой рекомендуется проверять регулярно.

Обычно рекомендуется регулярно заряжать аккумулятор зимой. Или покупайте новый каждые три года.

Генератор на Аке вполне нормальный, двигатель там неестественный — маленький и без компенсации холостого хода. Я рекомендую посмотреть диаграмму мощности-скорости генератора, потому что при 120 амперах на холостом ходу вряд ли что-то будет работать.

Re: Рекомендую ещё добавить к списку>Передние и задние противотуманные фары, усилитель на 300 ватт и инвертор на несколько киловатт (не забудьте поставить в него масляный обогреватель с вентилятором).

Упс. Что это? Придется заняться работой и домашними делами 🙂 .

>Отсоедините зеркала с обогревом от обогреваемого стекла. Включите таймеры (коммерческие 15-минутные таймеры можно приобрести на любой иностранной автомойке).

Зеркала с подогревом имеют собственную кнопку, реле и даже собственный предохранитель :). Вам не нужен таймер для зеркал, в дождь, когда они постоянно включены, вы можете хорошо видеть в них, вода быстро испаряется.

>Зимой немного увеличьте обороты холостого хода. Я не скажу ни слова об управлении интегрированной электростанцией. И этта. водитель не должен быть подозрительным (перефразировка Уазовода не быть подозрительным, но оба варианта вам подойдут) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Обороты уже давно держатся на отметке 1000, спидометр постоянно перед глазами.

>Обычно рекомендуется регулярно заряжать аккумулятор в зимний период. Или покупайте новый каждые три года.

>Генератор на Аке вполне нормальный, двигатель там неестественный — маленький и без компенсации холостого хода. Я рекомендую посмотреть диаграмму скоростей генератора. На холостом ходу 120-амперный генератор переменного тока почти ничего не делает.

Понятно, я поищу схемы различных генераторов переменного тока.

Что я имею в виду под генератором — используете ли вы оригинальный генератор на 45 ампер в вашем Tadpole? Ну, я думаю, у меня 85А, и на холостом ходу баланс мощности не изменился 🙂 Если я правильно помню, нормальная мощность генератора начинается примерно с 3000 об/мин (только тогда, конечно). Я не помню соотношение шкивов Ake. Что касается Уазге, я думаю, что люди пытались сделать его с меньшим шкивом. Но есть двигатель 2,5 литра, у него сопротивление от этого генератора как у мухи 🙂 .

Зеркала не должны быть включены постоянно, так как это потребляет электроэнергию и не очень полезно для самих зеркал.

Генератор ока 11113 от чего подходит

Альтернатор — ВАЗ 2108-09 коммутатор — ВАЗ 2108 (шелезяка) катушка зажигания — ГАЗ 406 (шелезяка) передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09 вакуумный клапан — ВАЗ 2103 (литра) ГТЦ — ВАЗ 2121 (литра) помпа — ВАЗ 2108- (литра) 09 термостат — ВАЗ 2108-09 клапан отопителя — Классический радиатор — Классическая панель приборов — ВАЗ 2101 реле мигалки — Классическая панель управления — ВАЗ 2105 кнопки (свет, Поршень — ВАЗ 2108-09 Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09 (le6ka) Шкив ремня ГРМ — ВАЗ 2108 (2108-1006120), 2105(2105-1006124) Подшипники — ВАЗ 2108-2112 (shelez) Подшипник ступицы переднего колеса — от ВАЗ 2108-09 Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101 (le6ka) Подшипник вала коробки передач — ВАЗ 2108 (2108-1701031, 66-42205AM) Сателлитный подшипник дифференциала — ВАЗ 2101 Сальниковые колпачки (2108-1007026-01, ВАЗ 2108-1007026-03) — ВАЗ 2108 Передний сальник распредвала (2108-1005034) — ВАЗ 2108 Задний сальник распредвала (2101-1005160) — ВАЗ 2101 Колпачки свечей зажигания — ВАЗ 2101 ВАЗ 2108-09 (le6ka) Приводной гермошлем с правой стороны с пружиной (2108-2301034) — ВАЗ 2108-09 Левый амортизатор с пружиной (2108-2301035) — ВАЗ 2108-09, 2113-15 (le6ka) Задний амортизатор — Chevrolet Niva, передний амортизатор, «на 1 см короче и немного жестче» (CARdetti) Крышка ступицы — ВАЗ 2107 (ms69) Пыльники — Mazda Demio, Fiat Uno, Matiz (OKA-compromissShrek)

Подшипник ступицы, матричный и аналоговый передний — от 2108 ВАЗ 2108-3104020 SKF BA2B 633313 C SKF VKBA 1307

снова, с 2101 LADA 2101-3103025 FIAT-IVECO 4096104 FORD 1583567 FORD 81AB1238AA VOLKSWAGEN 0019806202 VOLKSWAGEN 0019806702 VOLKSWAGEN 0019810405 VOLVO 0029811605 MERCEDES-… BENZ 0009815905 ALFAROMEO 60523332 ALFAROMEO 60523333 ALFAROMEO 60747299 ALFAROMEO 116002140801 ALFAROMEO 119002140800 AUDI 211405645D AUTOBIANCHI 4096104 BMW 1451040 BMW 2634103 BMW 2634107 BMW 31212634103 BMW 1705013501260 BMW 1451040 9 FIAT 4096104 FORD 1583567 FORD 204E1215A2 FORD 204E1217B FORD 81AB1238AA HONDA 91052- 671-004 91052-671-008 MAZDA 031733075 0317-33-075 MAZDA 850133047 B092-26- 075 MERCEDES BENZ0009815905 MITSUBISHI MB 002073 MB515027 NISSAN 40215-A0100 NISSAN 40215-Y9500 NTN LM11949/LM11910 OPEL 330012 POLSKI 4096104 PORSCHE 99905901300 ROVER ATB-4238 ROVER GHB- 102 SEAT FA 15824400 SEAT XO40961040 SIMCA TALBOT 9192000 SIMCA TALBOT 4416172400 SIMCA TALBOT 40637 C TOYOTA 90368- 19037 VAUXHALL 11055109 VOLKSWAGEN 684290987 VOLKSWAGEN 211405645 D VOLVO 181586 VOLVO 3103418 VOLVO 181585/181584 Volkswagen 211405647 Chrysler 2986541 Chrysler 11615336 Ford 49979 Ford B5A1216A / B5A1217A General Motors 3312851 General Motors 11055109 SKF VKHB2270 DAIHATSU 90368-19037

внутренний, собственный 1111, но есть аналоги ВАЗ: 1111-3104020 ГПЗ: 6-7205A SKF: 30205 J2/Q FAG: 30205 SNR: 30205 A

303030, 303030, 303030, 303030, 303030, 303030, 303030, 303030, 303030, 303030, 303030, 303030, 303030, 303030, 303030, 303030, 303030

Датчик момента искрообразования уплотняется и перемещается от 08 с помощью тех же механизмов.

Генератор ОКА

При разработке автомобилей ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» одной из главных забот конструкторов было экономичное производство, что нашло отражение во всех узлах этого автомобиля. Электрооборудование этого небольшого автомобиля также включает только самое необходимое для обеспечения безопасности дорожного движения, а о комфорте и говорить не приходится.

«Ока» имеет стандартную для любого электромобиля систему, где источниками энергии являются аккумулятор, который активирует электрические устройства, когда двигатель не работает, и генератор — устройство, вырабатывающее энергию, приводимое в движение силовым агрегатом.

В «Оке» используются трехфазные генераторы с электромагнитным возбуждением. Однако, поскольку цепь малолитражки состоит из постоянного тока напряжением 12 вольт, в конструкции устройства предусмотрены выпрямительный диодный мост и стабилизатор напряжения, что позволяет получить на выходе устройства ток с требуемыми параметрами.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Несколько слов о типе теплообменника, используемого в Oka. Небольшой автомобиль был оснащен несколькими типами этого устройства. Наиболее распространенным является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели классического семейства ВАЗ (21010-2107) и на ВАЗ-2108. Некоторые модификации «Оки» были оснащены 371.3701. Эти две версии идентичны по конструкции и отличаются только некоторыми конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, установленного на «Оке», — тип 26.3771. Его технические характеристики такие же, как у 37.3701, но он имеет несколько иную конструкцию и меньшие размеры. Визуальная идентификация генератора, построенного на Оке, не представляет сложности. Модель 26.3771 имеет внутреннюю вентиляцию (без крыльчатки снаружи), в то время как модель 37.3701 имеет внешнюю вентиляцию, поэтому шкив последней совмещен с крыльчаткой.

Все эти модели имеют номинальное напряжение 14 В и максимальный выходной ток 55 А.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 является наиболее распространенной, она рассматривается ниже, но почти вся информация относится к другим типам генераторов переменного тока.

Дальнейшие ссылки: Система смазки Oka

Конструкция генератора переменного тока типична для данного типа агрегатов, агрегат состоит из:

Ротор (с контактными кольцами);
Статор;
Обложка (передняя, задняя);
Шкив (с крыльчаткой);
Регулятор напряжения (также в комплекте щеткодержатель со щетками);
Конденсатор;
Выпрямитель.

В конструкцию также входят подшипники ротора и соединительные болты, с помощью которых агрегат собирается в единое целое. В целом, схема генератора типична и ничем не выделяется.

Блок является частью крепления генераторной установки и расположен с левой стороны в нижней части моторного отсека перед двигателем. Он крепится к нижней части устройства винтовыми болтами и устанавливается на верхней части с помощью стержня.

Генератор приводится в действие коленчатым валом через приводной ремень. Клиновой ремень генератора «Ока» имеет V-образную форму и питает только этот узел. Натяжение привода регулируется путем перемещения устройства по регулировочному стержню.

Неисправности

Поскольку генератор в «Оке» имеет обычную конструкцию и ничем не отличается от агрегатов в других автомобилях (а модель 37.3701 полностью «позаимствована» у «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправность узла такая же. В целом, устройство достаточно надежное и работает хорошо, но не без сбоев. Когда речь идет о неисправностях генератора, различают механические и электрические неисправности. К первым относятся:

Износ подшипников;
Повреждение и разрушение чехлов;
Износ щеток и контактных колец;
Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Эти неисправности устраняются путем замены поврежденных или изношенных компонентов.

Отказы электрооборудования более многочисленны и серьезны. К ним относятся:

Короткие замыкания и обрывы в обмотках статора;
Обрыв проводов на коллекторе;
Пробой диодов выпрямителя;
Отказ регулятора;

Некоторые из этих дефектов трудно устранить, и иногда лучшим решением является замена генератора. Обычно это проблема с обмоткой — неисправная обмотка или короткое замыкание. В противном случае ремонт заключается лишь в установке новых деталей взамен вышедших из строя.

От чего зависит цена?

Купить генератор переменного тока для Оки можно в разных магазинах за разные деньги. На цену влияют определенные факторы:

Оригинальность устройства.
Фирма-производитель агрегата.
Место покупки.
Рабочие параметры оборудования (мощность, напряжение).
Ценовая политика компании.

Виды генератора

Автомобили «Ока» оснащены такими генераторами переменного тока:

Что касается мощности, то их единицы:

Автомобили «Ока» обычно оснащаются 14-вольтовыми устройствами. Автомобили «Ока» обычно оснащаются 14 агрегатами.

В зависимости от напряжения различают автоматические генераторы:

Чем выше рабочие параметры, тем выше цена.

В зависимости от оригинальности распределите единицы:

Оригинальное (которое выпускает завод ВАЗ).
Неоригинальное (которое производит любая другая фирма).

Оригинальные модели стоят дороже.

В зависимости от производителя существуют единицы таких марок:

Продукция ВАЗа ценится больше.

Новые генераторы для «Оки» заказываются по месту приобретения:

со специализированного оффлайн магазина.
с интернет-магазина автозапчастей.
с авторынка.

Более дорогие устройства стоят в специализированном офлайн-магазине, более дешевые — на авторынке.

Примерные расценки

В России купить генератор для Оки не проблема. Устройство продается в различных местах и имеет разумную цену.

Приблизительные цены на новое устройство:

Оригинальный – от 5000 до 11000 рублей .
Неоригинальный – от 4000 до 8000 рублей .

Стоимость зависит от компании и производителя:

Стоимость с разбивкой по рабочим параметрам:

мощность 14 В, напряжение 60 А – от 4500 до 6000 рублей .
мощность 14 В, напряжение 55 А – от 3500 до 5000 рублей .

Генератор ОКА

Читайте также: 10 возможных причин почему хрипят динамики в машине

Где приобрести?

Если автоматический генератор не справляется с «Окой», то следует поискать новый агрегат. В России такие устройства можно приобрести в следующих местах:

Что касается покупок, то идеальным вариантом будет специализированный магазин в оффлайне. Здесь автовладельцу предлагаются генераторные установки различных моделей и параметров производительности, которые отличаются высоким качеством и поставляются с гарантией.

Если бюджет ограничен, вы можете поискать устройство в интернет-магазине. Здесь цены несколько ниже. Однако следует помнить, что вам придется дополнительно оплатить стоимость доставки. Покупка автомобиля — не самый лучший вариант. Продажа подержанного устройства сопряжена с высоким риском.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Вот некоторая информация о генераторе переменного тока, используемом в «Оке». Легкий грузовик оснащен несколькими типами этого устройства. Наиболее распространенным является генератор переменного тока типа 37.3701, который также устанавливался на модели классического семейства ВАЗ (21010-2107) и на ВАЗ-2108. Модель 371.3701 устанавливалась на некоторые варианты «Оки». Эти две версии идентичны по своим эксплуатационным характеристикам и отличаются только некоторыми конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, установленного на «Оке», — тип 26.3771. Он имеет те же рабочие характеристики, что и 37.3701, но отличается несколько иной конструкцией и меньшими размерами. Визуальная идентификация генератора переменного тока в «Оке» не представляет сложности. Модель 26.3771 имеет внутреннюю вентиляцию (без крыльчатки), а модель 37.3701 — внешнюю, поэтому шкив последней совмещен с крыльчаткой.

Все эти модели имеют номинальное напряжение 14 В и максимальную выходную мощность 55 А.

Замена ремня привода генератора ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Руководства по ремонту
ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Замена ремня привода генератора

Замените ремень, если при осмотре обнаружены трещины, потертости или отслоение резины. Ремень может порваться в самый неподходящий момент. Замените ремень, если на нем видны следы смазки. Перед установкой нового ремня всегда очищайте все шкивы с ременным приводом тканью, смоченной в бензине.

Вам понадобятся: гаечные ключи № 17 и № 19, монтажная шпаклевка.

1. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к кронштейну и гайку крепления генератора к натяжной планке (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора»).

2. С помощью монтажной лопатки подведите генератор к блоку цилиндров.

3. Снимите старый ремень со шкивов генератора и привода генератора на коленчатом валу.

4. Наденьте новый ремень на шкив привода генератора, а затем…

5. …на шкив генератора.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Если новый ремень туго надевается на шкив генератора, а генератор при этом до упора сдвинут к двигателю, медленно проворачивайте коленчатый вал до полного надевания ремня на шкив. Проворачивать коленчатый вал попросите помощника.

6. Отрегулируйте натяжение ремня (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора»).

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Общая информация об автомобиле Паспорт транспортного средства

Раздел 2.ТЕХНИКА

Читайте также. Вилочные свечи зажигания

Неисправности двигателя, их причины и лечение Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена моторного масла и масляного фильтра Очистка вентиляции картера Регулировка положения поршня первого цилиндра в TDC такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, снятие, установка и проверка маховика Замена прокладок двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в системе клапанов Снятие и установка двигателя

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Трансмиссия Переднее колесо

Раздел 4: Система передачи

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.Рулевое управление

Проверка и управление системой рулевого управления автомобиля.

Раздел 6. Тормозная система

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Подготовка тормозного цилиндра Цилиндр вакуумного усилителя тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидравлического тормоза Передние тормоза Задние тормоза Стояночный тормоз

Раздел 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Альтернатор Двигатель стартера Система зажигания Освещение, фары и звуковые сигналы Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла Вентилятор охлаждения двигателя Приборная панель

Раздел 8.ТЕЛО

Возможные повреждения кузова, их причины и решения Замена бампера Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркало заднего вида Сиденья Отопление Уход за кузовом

Разборка

Демонтаж генератора переменного тока обычно не представляет сложности, за одним исключением: снятие шкива. Можно закрепить ротор с помощью специального приспособления, чтобы ослабить крепежную гайку шкива. Другой способ снять его — закрепить шкив в тисках, используя резиновые приспособления (например, можно положить ремень между шкивом и губками).

Общий порядок работы с генератором переменного тока следующий:

Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
Раскручиваем стяжные болты;
Съемником стягиваем переднюю крышку;

Извлекаем ротор;
Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
Снимаем статор;
Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
Извлекаем выпрямитель;

После демонтажа необходимо снять только передний подшипник, который установлен на передней крышке, открутив винты и затянув крепежные шайбы.

После разборки все детали должны быть очищены, а дефекты устранены. Некоторые виды дефектов можно обнаружить визуально, но для таких дефектов, как обрывы и короткие замыкания в обмотках, необходимо проверить теплообменник «Ока» и использование измерительных приборов. Например, для проверки регулятора необходимо зарядное устройство с регулировкой напряжения.

Проверка этого компонента выполняется следующим образом:

К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);

Если лампа не загорается при напряжении 12 В или не гаснет при напряжении 15 В, регулятор неисправен и подлежит замене. Проверку обмоток статора лучше всего поручить опытному автоэлектрику.

Соберите узел в обратном порядке. Обратите особое внимание на правильность подключения генератора или всех клемм и проводов.

Если автоэлектрик определит, что блок не подлежит ремонту, его необходимо заменить на новый. Что подходит для генератора переменного тока в «Оке», показано выше.

Читайте также: Как поставить сабвуфер в Гранту своими руками

Порядок действий

Оснащенный всем необходимым, вы можете приступать к работе.

Последовательность действий следующая:

Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;
Снимаем защитную крышку привода ГРМ. Устанавливаем метки на коленвале и распред. вале (особенно это важно при частичной разборке);
Послабляем затяжку натяжного ролика, чтобы он послабил натяжку привода, и ремень скидываем с колеса распределительного вала;
Отсоединяем топливный патрубок от бензонасоса. Выкручиваем крепежи насоса и снимаем его;
Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, откручиваем ее крепление и снимаем;
Откручиваем гайки датчика момента искрообразования, отсоединяем от него провода, и отводим вбок. Также скидываем провода высокого напряжения со свечек;
Откручиваем крепежный болт корпуса вспомогательных агрегатов;
Откручиваем крепежный болт зубчатого колеса распред.вала и стягиваем его (аккуратно, чтобы не упустить шпонку).Также демонтируем натяжной ролик;
В верхней части выкручиваем крепеж задней крышки привода ГРМ и отгибаем ее в сторону;
Выкручиваем гайки крепления выхлопных труб и стягиваем их со шпилек;
Скидываем патрубок от вакуумного регулятора;
Откручиваем верхнюю планку, используемую для натяжки ремня генератора;
Отсоединяем патрубки системы охлаждения, подходящие к головке;
Далее все зависит от того, для чего ГБЦ снимается. Если планируется лишь замена прокладки под головкой, то дальше демонтировать ничего не нужно. Просто выкручиваем крепежные болты ГБЦ и снимаем ее с блока вместе с установленным распределительным валом, впускным коллектором, меняем прокладку и собираем все обратно. При этом после сборочных работ регулировка клапанов не потребуется, поскольку распред. вал не снимался. А вот если все демонтируется для проведения ремонта, к примеру, планируется на «Оке» замена клапанов, то болты крепления пока не выкручиваем, а продолжаем разбирать дальше;
Откручиваем крышку подшипников распределительного вала, снимаем ее;
Извлекаем распределительные вал;
И только после этого выкручиваем болты крепления ГБЦ, после чего демонтируем ее с авто;