Как открутить ротор генератора мопед альфа. Как снять ротор на мопеде альфа.

У меня был набор с переходной головкой, на которую я надел шестигранник. Некоторые шестиугольники имеют острые края, похожие на звезду. Я не рекомендую использовать их, так как легко сорвать посадочное место шестигранника.

Содержание

Как снять ротор генератора на скутере без съемника

Снятие генератора с мотороллера выполняется одинаково, независимо от модели, производителя или года выпуска. Для этого вам понадобится только специальный инструмент, называемый съемником ротора генератора.

Съемник ротора генератора можно купить в любом специализированном магазине. Самое главное — убедиться, что инструмент подходит для вашей модели скутера. Если вы не можете найти съемник в магазинах вашего города, лучше закажите его через Интернет, так как без этого инструмента невозможно снять генератор скутера — гарантировано повреждение обмотки, а значит, и покупка нового генератора.

В дополнение к съемнику вам может понадобиться зажим для фиксации ротора или колокола сцепления.

Следует отметить, что генератор следует снимать только в том случае, если он поврежден, напр:

Съемник всего что угодно (генератора мопеда)

Добрый вечер всем DIYерам, в этой статье я расскажу вам, как сделать полезный бытовой аксессуар сборщик подшипников, шкивов и других деталей. Это съемник с раздвижными ножками. Эти ножки можно переставлять для разных диаметров. Также возможно изготовление различных длин.

Посмотрите, что вам нужно для DIY. 1. листовой металл 4 мм 5. листовой металл 5 мм 6. винты 6 x 6 мм 7. гайки 6 x 6 мм 8. 2 гайки 12 мм 9. центральный винт 12 мм 10. верньер 11. угольник 12. индикатор 13. сверло 14. сверла 6 мм и 12 мм 15. метчик 16 мм

Разметьте заготовку на листе толщиной 5 мм с помощью толщиномера и начертите равносторонний треугольник со стороной 110 мм.

Разметьте 6 стержней размером 60 мм на 25 мм на листовом металле толщиной 4 мм с помощью толщиномера для крепления ножек. Измельчите их с помощью мясорубки. Затем на пластине, начиная от края 5 мм, наметьте четыре отверстия для установки ножек с расстоянием между отверстиями 7 мм, накернив эти отверстия соберите пластины в пакет тисками для рук и просверлите отверстия сверлом на 6 мм, не забудьте добавить воду для охлаждения.

Разметьте треугольник с помощью керна и просверлите отверстия сверлом 16 мм. Просверлите отверстия в ножках сверлом диаметром 6 мм.

Накрутите на болт гайки 12 мм и сварите их вместе, приварите их к треугольной пластине и выкрутите болт. Затем попарно затяните пластины гайками 6 мм, установите между ними проставку и приварите их так, чтобы щель находилась между пластинами. Теперь измельчите их с помощью мельницы. Закрутите резьбу метчиком.

Собираем нашу конструкцию, надеваем гайки на ножки и плотно закручиваем болт. Вот и все наше самодельное устройство готово, подшипники разных размеров можно снять, после замены ножек можно снять сепаратор подшипника, если он остался внутри. Лично у нас есть этот съемник генератора мопеда, ничем его не снять, но с помощью этого съемника с большим усилием, но он был снят. Кстати, мы сделали его для него, потому что не смогли найти ничего похожего в магазинах.

Читайте также: Замена уплотнения коленчатого вала: переднее и заднее в случае утечки. Причины износа, для чего они используются, где они расположены и когда их необходимо заменить.

Простой съемник ротора генератора

Для тех, кого не интересует стена текста, прокрутите страницу вниз до описания сборки.

В общем, перелопатил весь форум через поисковик, и через «Google->Сайт:moto-arena.ru съемник», но в итоге я не нашел ничего более конкретного, чем «купить съемник»/»установить одну из этих матерей».

Я посмотрел на цены и купил съемник роторов. Что касается ключа для откручивания гайки, удерживающей сцепление, мне сказали, что это «суперспециальный инструмент», который больше нигде не продается (было интересно услышать это от людей, которые не знают, что такое 139fmb).

) и что мне придется заказывать его на токарном станке за полторы тысячи долларов и бла-бла-бла. В общем, я вернулся домой разочарованный и с мыслью заказать детали двигателя через интернет, так как парни не смогли найти ничего из того, что у них там было. Босс — не ребенок, ему явно за сорок.

Я пришел домой и начал испытывать съемник. Он был зажат тремя катушками и крепко зажат. Резьба была M28, класс 1, но оказалось, что резьба на съемнике была недорезана (т.е. углубления между резьбами на внутренней стороне съемника были недостаточно глубокими, хотя все резьбы были одинаковыми и чистыми). Очевидно, что «станок» на «фабрике» производителя для нарезания резьбы был довольно старым).

Следующим шагом был съемник для корзины сцепления, сделанный из головки 22, и было много плохих предчувствий и сломанных гаечных ключей, пытавшихся что-то сделать с ротором.

Я наконец сел и в третий раз просмотрел интернет и наткнулся на это видео, где Бро снимает ротор в 15:20:

Однако мне совсем не понравилась идея с остановкой передачи, так как я не могу отвечать за свое стопроцентное стояние.

Затем я подумал, что нет никакой разницы, где находится упор — у основания ротора, надетого на коленчатый вал, или в трех точках вокруг него. Родилась идея.

Мне нет необходимости объяснять это дальше, поскольку все и так понятно, но я все равно объясню.

1) Металлическая пластина нужного размера, моя была толщиной 4,7 мм, сделанная из неизвестного металла, который очень трудно сверлить и который не магнитится, я подозреваю, что мне чудом достался кусок дюралюминия, но кто знает. Сверление заняло больше времени, чем сборка и снятие ротора. Я думаю, что можно использовать 2 мм и более, скорее всего, будет гнуться более тонкая.

Примечание: у меня четыре таких болта, потому что отверстие (привет, сверление снаружи) в металле слишком тугое, но желательно использовать больший диаметр на центральном болте, чтобы он случайно не вышел из точки крепления и не деформировался. Болт меня не беспокоит, просто мне нечем было заменить болт, и я торопился).

5) Дрель, соответственно.

Просверлите отверстие в металлической детали для большего прижимного винта. Вставьте этот болт с уже закрученной одной гайкой, закрутите вторую гайку и притяните его к металлическому листу двумя гаечными ключами.

Читайте также: Ремонт подвески, сборка вилки на Honda VTX 1800.

Примечание: Хорошая идея — просверлить все четыре отверстия одновременно, но я измерил расстояния толщиномером на роторе, который все еще был на месте, но так как вы не можете поставить их близко друг к другу, я все равно сделал это почти на глаз.

Затем я просверлил отверстие и вставил крепежный болт с затянутой гайкой, надел узел на ротор и проверил, что он совпадает с упором и пазом для крепежного болта. Затем он повторил это для двух других.

Восстановление коленвала

С преобладанием людей, интересующихся китайскими скутерами в последнее время, количество скутеров увеличилось. Как вы знаете, качество не на самом высоком уровне, но достаточно приемлемое для бесперебойной работы в течение 2-3 лет и более. Я не хочу писать о заводских скутерах, потому что качество у них высокое (держите марку), но не у всех.

Данная статья распространяется на все без исключения скутеры и не имеет четких ограничений по марке и году выпуска скутера. Мы рассмотрим кривошипно-шатунный механизм двухтактного двигателя.

Небольшое примечание: CRC предназначен для преобразования реактивной энергии в энергию вращения. Другими словами, коленчатый вал. Это устройство не очень сложно по конструкции, но требует очень точного распределения веса и правильной установки. Для нормального функционирования ему также необходимы определенные условия.

Это относится ко всем скутерам. Я упомянул китайцев, потому что материал — сырье для коленчатого вала, которое у них есть, — не соответствует никаким стандартам качества. Конечно, есть и обычные, но они обычно устанавливаются в хорошие китайские скутеры и очень редко выходят из строя. У меня был случай, когда на ремонт привезли двигатель AF34E, снятый со скутера. Говорили, что двигатель трудно запустить, он плохо ползет, перегревается и потребляет слишком много топлива. После 1-2 минутной диагностики выяснилось, что коренные подшипники умерли в металлоломе. Он сказал мне вернуться через 2-3 дня. Каково же было мое удивление, когда я вытащил двигатель из сиденья….. Корни были от Daelim (56-20-12), они были в хрустящем состоянии. Но китайский самоустанавливающийся коленчатый вал

дал немедленно. Посадочное место подшипника коленчатого вала со стороны гидротрансформатора было настолько разбито, что коленчатый вал поднимался и опускался более чем на 1 мм. Это была очень критическая ситуация. Подшипники пришлось снимать с помощью съемника. А коленчатый вал был настолько легко установлен, что не потребовалось никаких усилий. В общем, это была плохая ситуация, и мне пришлось искать замену коллектору и анализировать посадочные места подшипников.

Устройство и принцип работы генератора скутера

Генератор переменного тока скутера может показаться непосвященному электрику очень сложным устройством. Отчасти это правда: электричество — вещь невидимая, и если механические повреждения видны или ощутимы, то о повреждении электрики скутера можно только догадываться или обнаружить с помощью специального измерительного оборудования. Однако «боги горшки не обжигают» и если у человека есть желание чего-то добиться, то эта статья будет хорошим подспорьем, а тем, кто ничего не хочет — и продолжать не стоит.

Читайте также: IRBIS (Ирбис) 150 U — отчет о тестировании мощного и компактного квадроцикла.

Генератор переменного тока скутера представляет собой маховичный генератор с возбуждением от постоянного магнита. Этот тип генератора используется в большинстве скутеров, а также в мопедах и небольших мотоциклах.

Идентификация основных компонентов генератора переменного тока

Генератор переменного тока скутера состоит из ротора (по-колхозному — «якоря») и статора. Ротор установлен непосредственно на коленчатом валу, и когда двигатель работает, ротор совершает вращательное движение вокруг катушек статора.

Статор напрямую соединен с картером двигателя. Он останавливается при работающем двигателе. Статор представляет собой металлическое основание, состоящее из нескольких пластин специального трансформаторного железа. В основании статора находятся специальные выступы (катушки), на которые в точно определенной последовательности наматывается медная проволока, образуя обмотки генератора.

В зависимости от модели генератора может быть две или три обмотки. Показанный ниже генератор состоит из трех обмоток: обмотки питания, обмотки управления и высоковольтной обмотки.

Внутри ротора находятся постоянные магниты. Магниты имеют разную полярность. В сливе магниты закрыты крышкой, которую можно снять и сделать видимой.

Каждый из магнитов образует вокруг себя статическое (постоянное) магнитное поле. Поле каждого магнита снова разное: синий — отрицательное («север»), красный — положительное («юг»).

Если мы поместим статор в ротор, как мы это делали с двигателем, то увидим, что катушки статора находятся в магнитном поле магнитов, расположенных рядом с ними.

Когда двигатель работает, магниты ротора вращаются вокруг катушек статора. При вращении ротора различные магнитные полярности приближаются к катушкам, которые всегда неподвижны, и поле, в котором находятся катушки, изменяется с очень высокой скоростью. Быстрое изменение магнитных полей вызывает магнитную индукцию в катушках генератора, и генератор начинает вырабатывать электрический ток.

Порядок действий

Чтобы правильно снять генератор с мотороллера, следуйте приведенным ниже инструкциям:

Поставьте ваш транспорт на подножку и открутите боковой кожух, держащийся на 4–5 болтах;
После удаления кожуха вам нужно будет демонтировать крыльчатку, позволяющую охлаждать двигатель;
Затем отвинтите гайку на валу, которая станет видна после откручивания крыльчатки, используя гайковёрт или же фиксатор;
Снимите датчик холла, предварительно сняв пластину, на которую он крепится.

Следует отметить, что датчик Холла и сам генератор соединены одной и той же проводкой, выходящей из корпуса, поэтому для снятия генератора необходимо отсоединить провода. Для этого необходимо залезть под пластик и аккуратно отсоединить все разъемы.

Затем необходимо открутить два винта, крепящие генератор, и аккуратно снять генератор.

При выполнении этой работы будьте осторожны, чтобы не потерять гайки и болты, крепящие компоненты скутера, так как в случае их потери вы вряд ли сможете найти нужные компоненты.

Если вы правильно сняли генератор, вы можете отремонтировать его или установить новый. Если действовать аккуратно, можно не только спасти генератор, но и сэкономить на оплате услуг специалиста.

Заводской съемник

Ротор можно снять с помощью заводского или самодельного съемника. И съемник, и самодельный съемник имеют свои преимущества и недостатки. Начну с недостатков заводского съемника.

Самым большим недостатком заводского съемника является его цена. Заводской съемник стоит очень дорого. Она стоит около 500-600 рублей. Однако цена для меня не очень важна. Универсальность, надежность, простота использования и долговечность для меня гораздо важнее. К сожалению, заводской съемник не имеет ни одного из этих преимуществ, за исключением, пожалуй, простоты использования.

Универсальность съемника нулевая, и он, к сожалению, подходит только для определенного ряда двигателей. И если вам нужно отремонтировать скутер с плохим распределителем, вам придется купить для него новый съемник. Но сделать это будет очень и очень сложно, потому что редкие модели скутеров для продажи инструмента встречаются так же редко, как и запчасти.

Надежность заводского съемника крайне низка. Я бы не сказал, что дело в дизайне; наоборот, дизайн более чем совершенен. Лучшего способа сделать это не существует. Гайка и болт — вот и вся конструкция.

Но качество спорно. Качество заводских съемников оставляет желать лучшего. Их хватает буквально на несколько раз, и я имею в виду дорогие съемники, которые стоят 500-600 рублей.

Дешевые за 220-250 рублей не имеют никакого отношения к качеству. Мало того, что они сделаны из какого-то пластилина, так у производителя этого хлама, похоже, его не хватает. И все же ему удается сделать их тоньше или даже толще, чем нужно.

Вот так выглядит самый дешевый съемник, вернее то, что от него осталось — где-то потерялся винт. Он был использован только один раз — резьба сразу же сорвалась, как на экстракторе, так и на роторе, хотя до использования этого патрона они были в порядке.

Хотя я представляю, что мне удастся купить экстрактор хорошей марки за 1500 рублей (он стоит почти столько же). Где же тогда взять клыки (вернее, где от них избавиться), которые убивают резьбу под экстрактором, а потом невинно катят свой хлам ко мне на ремонт. Невозможно восстановить резьбу ротора, она не прямая.

Вот как выглядит качественный заводской съемник. Цены на них реальные — от 500 рублей и выше.

Недостатки могут быть недостатками, но есть и некоторые преимущества заводского съемника. Один из них — простота использования. И это действительно удобно и просто в использовании. Что там неудобно. Вы вкручиваете его в ротор, затягиваете винт, и ротор оказывается у вас в руке.

Самодельный съемник

К сожалению, самострой не лишен недостатков, как и заводское строительство. Он достаточно надежен, универсален и дешев, но не так прост в использовании, и если вы не знаете, как им пользоваться, то можете легко сорвать резьбу под винтами ребра охлаждения.

Вы сами решаете, какой съемник использовать. Все преимущества и недостатки этого и другого варианта я вам показал.

Лично я выбрал вариант с самодельным съемником. И цена не имеет к этому никакого отношения. Все дело в опыте. За годы работы я перепробовал много всего и пришел к выводу, что нет лучшего инструмента, чем самодельный экстрактор.

Я вкрутил в гайку болт от обычного автомобильного экстрактора, надел шайбу на вентилятор охлаждения, отметил карандашом точки через отверстия для болтов, прижал его на место и просверлил отверстия.

Если вы не хотите делать съемник, вы можете купить его в магазине или попросить своих друзей. Но чтобы подстраховаться, перед покупкой снимите охлаждающее колесо и посмотрите, в каком состоянии резьба.

Снятие ротора

Установите болты в нужные отверстия. Снимите болты с крыльчатки охлаждения — они идеально подходят. Накрутите гайки на болты так, чтобы не повредить обмотки, поскольку болты не могут глубоко войти в генератор.

Наденьте съемник на ротор и вкрутите болты в отверстия. Слегка затяните центральный болт, чтобы не сорвать резьбу, и проверьте затяжку всех болтов. Если какой-либо болт ослаблен, затяните его.

Это позволит равномерно распределить нагрузку между винтами. Если вы не будете осторожны, вся нагрузка может упасть на один или два винта, которые затем сорвутся с ротора вместе с резьбой. Конечно, мы не хотим, чтобы это произошло.

Теперь самое главное, чтобы средний винт можно было затянуть без применения силы. Чрезмерная сила в данном случае ничего не даст. Вы должны делать все медленно и осторожно. В противном случае вы вырвете съемник из ротора вместе с корнями, и тогда ваш бюджет будет финансово подорван.

Ротор следует снимать только таким образом: Затяните средний винт съемника гаечным ключом, слегка постучите по концу среднего винта небольшим молотком — ротор обычно выходит из конуса после первого постукивания, если нет, затяните винт снова и постучите еще раз.

Я научился этому приему в 1996 году, когда у меня была возможность снять с вала приводной шкив комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя указал мне, как правильно работать съемником, я бы тогда вместе с комбайном дефаршмачили и съемный шкив и молоток….

Ротор находится на ключе. Если вы не планируете разбирать двигатель дальше, оставьте все как есть. Если вы это сделаете, лучше снимите его, иначе вы его потеряете.

Сломанный ключ можно легко извлечь с помощью небольших плоскогубцев. Если он застрял, оставьте его включенным, потому что он никуда не денется.

Чтобы вам не пришлось потом гадать, как стоял ваш статор, пометьте его керном, сфотографируйте его или сделайте что-нибудь еще. Это необходимо для того, чтобы защитить себя от путаницы и потерь на трении.

Технология демонтажа коленвала

Демонтаж двигателя для снятия коленчатого вала выполняется в следующем порядке:

Обвернуть шатун двигателя с помощью ветоши, чтобы защитить деталь от случайного повреждения.
Открутить винты крепления крышки с помощью гаечного ключа соответствующего размера. В случае шпилечного соединения вместо винтов нужно открутить гайки, при этом шпильки выкручивать из корпуса не обязательно.
Снять крышку корпуса двигателя. Если крышка снимается с трудом, нужно использовать съемник. Съемник представляет собой планку с тремя отверстиями. В центральное отверстие продевается полуось коленвала, а 2 других имеют резьбу, в которую вкручиваются винты, которые затем входят в посадочные отверстия на корпусе двигателя.
Снять с коленвала подшипники, используя специальный съемник.

Перед началом работ по разборке необходимо очистить корпус двигателя от моторного масла и протереть загрязненные детали ветошью. После демонтажа снятый коленчатый вал необходимо промыть парафином, тщательно очистить и высушить.

Читайте также: Как правильно заменить масло в редукторе скутера Т4?

Восстановление коленвала

Конструкция коленчатого вала

одинакова для всех скутеров. Я упомянул китайцев, потому что материал — сырье для их коленчатых валов — не соответствует никаким стандартам качества. Конечно, есть и обычные, но они обычно устанавливаются на хорошие китайские скутеры и очень редко выходят из строя. У меня был случай, когда на ремонт привезли двигатель AF34E, снятый со скутера. Говорили, что двигатель с трудом запускается, плохо работает, перегревается и потребляет слишком много топлива. После 1-2 минутной диагностики выяснилось, что коренные подшипники умерли в металлоломе. Он сказал мне вернуться через 2-3 дня. Каково же было мое удивление, когда я вытащил двигатель из сиденья….. Корни были от Daelim (56-20-12), они были в хрустящем состоянии. Но китайский, самостоятельно установленный коленчатый вал сразу же вышел из строя. Подшипник коленчатого вала со стороны гидротрансформатора был настолько разбит, что коленчатый вал поднимался и опускался более чем на 1 мм. Это была очень критическая ситуация. Подшипники пришлось снимать с помощью съемника. А коленчатый вал был настолько легко установлен, что не потребовалось никаких усилий. В общем, ситуация плохая, и мне пришлось искать замену колена и делать анализ посадочных мест под подшипники.

Задний вариатор скутера: разборка и неисправности

Вариатор для скутера — это как коробка передач для автомобиля. По сути, это коробка передач. Задний вариатор представляет собой бесступенчатую механическую трансмиссию. Все современные скутеры обычно оснащаются вариатором с ременным приводом. Его особенностью является то, что он работает в зависимости от оборотов двигателя и независимо от нагрузки. Когда задний вариатор скутера изношен, вы можете легко почувствовать это при езде. Скутер теряет плавность хода, скорость разгона и максимальную скорость. Скутер не удобен для езды по вышеуказанным причинам.

Задний вариатор скутера также называют центробежным сцеплением. Принцип работы центробежного сцепления довольно прост. При определенных оборотах двигателя сцепление автоматически соединяет вторичный вал вариатора с коробкой передач, что обеспечивает плавный запуск скутера. Для обеспечения комфортной езды задний гидротрансформатор всегда должен быть в идеальном состоянии.

Гидротрансформатор скутера (центробежное сцепление) обычно служит не один сезон. Для японских скутеров этот срок может составлять 5 лет и более. Но даже несмотря на отличную службу, рано или поздно он устареет. Чтобы продлить срок его службы, перед каждым сезоном необходимо разбирать гидротрансформатор скутера и проверять его состояние. Даже для незначительной регулировки конвертера его следует полностью разобрать.

Розборка заднего вариатора скутера

Чтобы разобрать инвертор, необходимо снять крышку инвертора, которая крепится несколькими винтами. Например, на скутере Honda Dio крышка инвертора крепится 6 винтами, для которых требуется головка на 13.

После снятия крышки преобразователя приступайте к разборке. Снимать ремень не обязательно.

Необходимо открутить гайку ведущего шкива вариатора. Чтобы это сделать мы фиксируем ведущий шкив, выбираем отвертку которая подходит по размерам и вставляем ее в место зацепления стартерной шестерни ведущего шкива и обгонной муфты как показано на рисунке.
Теперь с вала необходимо снять опорную шайбу.
И потом снимаем втулку храпового механизма кикстартера.
После этого надо снять фиксирующую шайбу ведущего шкива.
Теперь берем внешнюю половину ведущего шкива и снимаем ее.
Снимаем с вала дистанционную шайбу. Шайба показана на рисунке.
Далее перед вами центрирующая втулка ведущего шкива, снимаем и ее.
После этого можно снять шкив вариатора скутера в сборе.
Далее по очереди шлицевая шайба, снимаем.
Теперь приводная шестерня стартера, как на фото, снимаем ее.
Шлицевую шайбу снимаем также. Даже если вы не понимаете что такое задний вариатор скутера или центробежное сцепление, всех терминов перечисленных в статье вы, можете ориентироваться по фото. А терминология и название вам понадобятся чтобы заказывать детали которые вышли из строя. Кстати в конце статьи будет видео которое поможет вам наглядно увидеть как происходит разборка заднего вариатора на скутере или мопеде.
Продолжаем, далее необходимо снять с вала дистанционную втулку.
Теперь можно и нужно снять заднюю крышку вариатора в сборе с резиновыми демпферами.
Вот и все, достаем из вариатора скутера 6 роликов.

Поэтому мы разобрали преобразователь мопеда. Теперь необходимо проверить ролики преобразователя на предмет износа.

Замена роликов вариатора скутере

Цилиндры инвертора скутера нуждаются в замене, если:

VESKO-TRANS.RU

Мопед Альфа ( 72).

Мопед Alpha ( 72 ) является наиболее распространенным видом транспорта для любителей легких мотоциклов. Это объясняется его ценой, функциональностью и ремонтом. Удобство езды, скорость и небольшое количество топлива, необходимое для езды, обеспечивал мопед Alpha (72 куб. см). Популярность наряду с самыми известными японскими брендами. Это не случайно, ведь двигатель этих легких мотоциклов является точной копией японского двигателя Honda Kuba, который вполне сопоставим с АК-47. Простой двигатель 139 FMB 72cc работает в любых погодных условиях и не требует частого ремонта или замены деталей. Технические характеристики позволяют использовать этот автомобиль в самых экстремальных условиях, таких как холод, песок и любое бездорожье. Это лучший легкий мотоцикл для России. Мопеды Alfa-72 часто встречаются в сельской местности. Фотографии этой модели легко узнаваемы. Простая и понятная конструкция, низкая стоимость, высокая скорость, гибкость, простота обслуживания, экономичность и ряд других преимуществ являются причинами хорошей репутации этого вида транспорта.

Уникальная способность пересекаться

Рекордсменом по прохождению легких мотоциклов является мопед Alpha (72 куб. см), характеристики двигателя, размер и вес которого являются очень важными преимуществами. Способность преодолевать любые препятствия на Alpha, благодаря своему небольшому весу. 81 кг. не нужен мощный и тяжелый двигатель для безопасного преодоления песка и грязи. Если вам нужно преодолеть глубокую и липкую грязевую колею, крутой подъем по песку или пересечь небольшую реку или ручей, вы всегда можете сойти с мопеда и помочь ему преодолеть сложный участок дороги, толкая его вперед, как велосипед,

Поскольку колеса Alpha тонкие, они могут проседать под весом велосипедиста на мокром песке. Но даже без последнего, этот мопед можно протащить по любой дороге, так как на низких скоростях он работает с двигателем на первой передаче. В городских условиях Alfa может подниматься как обычный велосипед, при необходимости преодолевая лестницы или высокие бордюры. Поэтому с этим легким мотоциклом можно добраться даже до самых отдаленных уголков в лесу у реки, куда можно добраться только на велосипеде. Многие охотники, рыболовы и сборщики грибов предпочитают этот мопед из-за его малого веса. Для более тяжелых и мощных автомобилей невозможно проследить путь упавшего дерева в лесу, но для Alfa это не проблема.

Хорошая скорость

Максимальная скорость этого мопеда составляет 70 км/ч, что вполне достаточно для езды по автостраде. Вес Alfa небольшой, а управляемость на высоких скоростях заметно теряется. Некоторые последователи этой техники пытаются модифицировать мопед Alpha ( 72), ставят более мощный поршень, используют фильтр без сопротивления, увеличивают передаточное число, меняют систему зажигания, выводят его на опережение и добиваются увеличения скорости до 90 км/ч. Но для городской езды в пробках, по проселочным дорогам, по гравию и грязи, скорости Альфы хватает и без всех этих модификаций, а с увеличением мощности и скорости у мопедов начинают изнашиваться многие детали, причем детали изнашиваются быстрее,

Заводской съемник

Читайте также: Строительство прицепа для мопеда — просто как пирог

Снятие ротора

Если вы установите статор наоборот, вам может повезти: это может пройти без последствий, а может пропасть искра или возникнуть проблемы. Чтобы избежать этого, генераторы CDI для скутеров, и не только этих, следует устанавливать точно так же, как они были установлены изначально. Если вы следуете этому золотому правилу, вам повезло.

Давайте снимем статор. Установка генератора производится в обратном порядке.