Диагностический компьютер при проверке полного привода подержанного Hyundai Santa Fe — ненадежный помощник. В редких случаях возникают неисправности в насосе сцепления.
Как правильно собрать передний амортизатор санта фе
#амортизационная_стойка #передняя_подвеска #Hyundai_Santa_Fe #Hyundai_Santa_Fe
Примечание: — Ниже описано снятие и установка (разборка и сборка) крепления амортизатора с правой стороны. Снятие и установка (разборка и сборка) с левой стороны выполняется аналогичным образом. — При необходимости замените амортизаторы и пружины стоек подвески попарно (слева и справа). — Пружины стоек подвески различаются по жесткости и имеют цветовую маркировку в соответствии с классом жесткости. С обеих сторон автомобиля должны быть установлены пружины одинаковой жесткости.
Снятие
Ослабьте гайки крепления колес. Поднимите автомобиль на домкрат или поднимите переднюю часть автомобиля и крепко обопритесь на нее (затяните ручной тормоз и подложите клинья под задние колеса).
2 Ослабьте гайки крепления колеса и снимите переднее колесо. 3.
3. очистите все резьбовые соединения, которые ослабли в нижней части, металлической щеткой и при необходимости нанесите проникающее масло (например, WD-40). 4.
4. чтобы предотвратить скручивание болта стойки, открутите гайку, крепящую стойку к креплению амортизатора, с помощью гаечного ключа (17). Затем отделите основание балки противоскольжения от основания амортизатора. 5.
5. отсоедините жгут проводов датчика скорости ABS от разъема на стойке подвески. 6.
6. удерживайте болт крепления верхней опоры 17-миллиметровым гаечным ключом и открутите гайку крепления верхней опоры на шарнире рулевого колеса вторым 19-миллиметровым гаечным ключом.
7. таким же образом открутите нижний болт и гайку, крепящие распорку к коллектору.
8. открутите болты, крепящие амортизационную стойку к коллектору.
Примечание: Запомните положение крепежных болтов перед их снятием. 9.
9. снимите ось с проушины рычага амортизатора.
10. Затем открутите верхнее крепление амортизатора на кузове.
12. Ослабьте три верхние гайки, крепящие амортизатор к кузову, используя гаечный ключ на 14 мм.
13. удерживая ножку снизу, окончательно ослабьте гайки и снимите ее с кожуха колеса движением вниз.
Разборка
1. зажмите стойку в тисках с мягкими губками и установите два пружинных звена диаметрально напротив друг друга так, чтобы они вошли в зацепление с тремя витками пружины. 2.
Равномерно поворачивайте винты крепления пружины, чтобы сжать пружину.
Примечание: Сжимайте пружину только до тех пор, пока не ослабнет усилие от штока поршня к цилиндру стойки подвески.
Внимание: С этого момента пружина находится под высоким напряжением. Будьте предельно осторожны при работе с подрамником. 3.
3. как только пружина перестанет давить на опорные пластины, ослабьте гайку, фиксирующую верхний кронштейн поворотного рычага, торцевым ключом на 19 мм, не поворачивая шток амортизатора. 4.
4. окончательно ослабьте гайку и снимите верхнее крепление амортизатора, узел регулятора верхней пружины с изолирующим фланцем верхней пружины и саму пружину с шатунами. Гайку следует выбросить, так как ее нельзя использовать повторно.
Читайте также: Амортизатор в сборе с пружиной
5. поочередно снимите крышки стоек.
Отсоедините кронштейн тормозного шланга от передней стойки в сборе.
Рисунок 4.13. Держатель тормозного шланга и колесный датчик
Снимите датчик скорости вращения колеса с оси и отсоедините кабель датчика от передней опоры (Рисунок 4.13).
Осторожно. Будьте осторожны, чтобы не повредить датчик скорости вращения колеса.
Рисунок 4.14. Крепление торсионной планки
Снимите торсионную балку (рисунок 4.14).
Рисунок 4.15. Крепление поворотного кронштейна
Снимите рулевой вал со стойки в сборе (рис. 4.15).
Рисунок 4.16. Гайки, крепящие верхнюю ногу стойки.
Открутите три верхние гайки распорки (Рисунок 4.16).
Установка
Выполните сборку в порядке, обратном снятию.
Рисунок 4.17. Снятие защитной крышки
Снимите защитную крышку стойки с помощью плоской отвертки (Рисунок 4.17).
Рисунок 4.18. Сжатие пружины с помощью специального инструмента
С помощью специального инструмента сожмите пружину стойки так, чтобы воздействие на пластины пружины было минимальным (Рисунок 4.18).
Примечание. Не используйте пневматический инструмент (гайковерт).
Рисунок 4.19. Снятие самоконтрящейся гайки
Снимите самоконтрящуюся гайку (рисунок 4.19).
Снимите шайбу, фиксатор демпфера сдвига, верхнюю тарелку пружины, верхнее распорное кольцо пружины, буфер хода давления, защитную крышку, пружину и нижнее распорное кольцо пружины.
Опорный подшипник передней стойки
Написано Alleks78 » 05 авг 2018, 15:53
Если вам нужно заменить прядь, закажите 546123S050*1шт + 546233S000*1шт и все будет в порядке.
Вы абсолютно правы, я так и сделал, но только с переделкой мельницы. И я думаю, что я тоже начал скрипеть после 5-7 миль, но, возможно, дело не в этом, я сейчас в Грузии, я проверю это, когда вернусь.
sq5 Новичок Сообщения: 4 Зарегистрирован: 06 янв 2018, 15:25 Откуда: Москва Марка автомобиля: hyundai Модель автомобиля: DM Название комплектации: Dynamic Двигатель: 2.2 Год: 2014 г.
Опорный подшипник передней стойки
Сообщение sq5 » 06 авг 2018, 17:31
Болторез — это флоп(((( может быть, вы можете купить полный стоковый блок?
Легкая стрела Опытный водитель Рождество Сообщений: 513 Зарегистрирован: 02 сен 2014, 19:28 Место жительства: Москва Марка автомобиля: santa fe DM Модель автомобиля: DM Название комплектации: Exclusive Двигатель: 2.0 E-VGT Год выпуска: 2013 До: ford S-Max 2.0 TDCi
Опорный подшипник передней стойки
Опубликовано light boom » 06 авг 2018, 22:18
Я могу ошибаться, но когда я заменил обе передние пружины, потому что передняя правая прогорела в первом нижнем витке (амортизаторы остались прежними), я сразу же установил новые: — 54623-3S000FFF — верхний уплотнитель пружины (450р штука) — 54612-3S050FFF — гильза крепления переднего амортизатора (850р штука). Пока полет нормальный, но появились какие-то странные звуки (хотя они возникали и до замены пружин) — скрип или что-то вроде того, но не сразу после начала движения, а как будто какая-то деталь перед этим нагрелась. Они появляются в порядке возрастания и также внезапно исчезают. Они завладели умами обслуживающего персонала — они не знают. В салоне нет пустых банок или пивных бутылок (и т.д.) (даже дыма нет), НО эти шумы беспокоят. Может быть, кто-то сталкивался с чем-то подобным.
mikelodeon sensei santa fe 3 сообщения. Двигатель: 2.2 Год выпуска: 2014 Ранее: rav4 iii
Есть ли задиры у бензинового мотора?
Нет. Задиры в цилиндрах у цепного 2.4-литрового агрегата G4KE не встречаются. Крупных и частых проблем здесь нет совсем, а ресурс позволяет без «капиталки» откатать не менее 300 000 км. Если что-то и беспокоит, то это, как правило, безобидные масляные течи, например, поддона или передней крышки двигателя (крышка цепи).
Сама цепь выполняет свою функцию как надо и проблемы преждевременного вытягивания, как на Rio/Solaris, тут не встречаются.
3,3-литровый двигатель G6DF в форме буквы V можно увидеть в дикой природе, но чтобы заметить один из этих экзотических автомобилей, вам понадобится большая удача. Для Hyundai Santa Fe это как W12 для Touareg. Не стоит покупать этот двигатель подержанным, поскольку он немного уступает по надежности своему 2,4-литровому собрату. Причиной этого является расход масла. Проблема обычно возникает после 100 000 миль пробега и развивается из-за возрастающей склонности поршней и колец к коксованию. Раскоксовка каждые 50 ткм поможет отсрочить неизбежную смерть головки блока цилиндров, и есть вероятность, что двигатель прослужит более 250 ткм. В остальном — вряд ли. Гидростатическая система ГРМ попала в кошелек владельца Santa Fe вместе с 3.3 — раз в 100 000 км требуется регулировка зазора клапанов, а их в каждой «половинке» двигателя 12 штук. Рутинная работа будет стоить больших денег.
Дизель опасен?
Берите дизель. Если вовремя менять масло и заливать качественную солярку, то на малых пробегах дизель 2.2 D4HB абсолютно безобиден. Из мелочей только скромный срок службы двухмассового маховика на версиях с МКПП. К 200-тысячному пробегу уже порядком изнашивается ТНВД и дожидаться «первых звоночков» при таком километраже не стоит, иначе прорвавшаяся стружка от насоса моментально прикончит ещё и дорогостоящие форсунки. Лучше поменять ТНВД сразу, чем восстанавливать всю топливную систему.
От турбины ждать сюрпризов раньше 250 ткм не нужно – не зашумит, масло во впуск не погонит. Всё внимание лучше уделить системе дожигания отработавших газов EGR, которая за короткое время загаживает впускной тракт сажей:
Для решения проблемы остается два варианта: постоянно чистить коллектор с дроссельной заслонкой, либо провести «легкий» чип-тюнинг с отключением клапана рециркуляции. Не знаю, как вы, но мне ближе вариант номер два.
Надежность элементов ходовой части Hyundai Santa Fe ничем не выделяется среди большинства одноклассников. Типичный середнячок. Из слабых мест тут ступичные подшипники (ресурс около 50-60 ткм). К 100 000 км кончаются втулки и стойки стабилизатора, потом к 150 ткм порядком «устают» шаровые и задние сайлентблоки передних рычагов. Передние амортизаторы с опорами живучие и порой без замен проезжают по 200 ткм.
Ресурс сайлентблоков и амортизаторов задней подвески будет зависеть от типа привода – схема крепления рычагов значительно отличается. Меньше всего служит многорычажка полноприводных Santa Fe – около 150 ткм. Мало. Успокаивает лишь то, что менять резинки не сложно и не дорого.
Переднеприводные версии чуть надежнее, однако проехать без стуков больше 200 ткм вряд ли удастся. Тяжеловатая получилась машина.
Кузов и салон
Меньше всего замечаний заслужил кузов Hyundai Santa Fe 3 – не ржавеет, ЛКП без повода не отваливается. Надежный. Заедания привода открытия лючка бензобака легко, быстро и, что интересно, самостоятельно устраняются владельцами. Хроническое недержание ограничителей дверей, к сожалению, никак не лечится, кроме замены деталей на новые. В остальном кузов лучше противостоит внешней среде, чем тот же Volkswagen Touareg. Среди вспомогательного оборудования первым делом начинают сопливить трубки кондиционера из-за чего приходится часто заправлять систему фреоном или же отдавать рукава в ремонт на переобжим:
По электрике Hyundai Santa Fe 3 тоже случаются поломки. Бывают, что контакт теряется в блоке кнопок электропривода водительского кресла. Однако, чаще всего отказывают датчики парковки и камера заднего вида. Проводка в районе заднего бампера практически не защищена от грязи, из-за чего контакт той или иной системы теряется в незаинтересованности корейских инженеров сделать как надо. Понятно, что любой более-менее внятный автоэлектрик решит эту проблему в течение часа, но своей массовостью неисправность портит общую картину об автомобиле.
Ещё сильнее подкачала штатная аудиосистема. Отказ головного устройства означает, что пришла пора кошельку похудеть на пару десятков тысяч рублей для покупки новой магнитолы. Можно и залечить. Однако за перепайку и замену платы берутся лишь избранные и не факт, что такие люди есть в Вашем городе. Если уж лекарь нашёлся, то не забудьте перепрошить ГУ под Android и музыка зазвучит в новых тонах.
Практика подбора подержанных Hyundai Santa Fe DM говорит о том, что даже после 100 000 км большинство машин ещё свежи и готовы проехать ещё минимум столько же. Почти все владельцы предпочитают предупредить проблему с полным приводом, нежели потом менять крупные узлы.
Машина большая семейная, поэтому битых вариантов немного, а те, что красились вне завода, обычно отремонтированы чисто косметически. Кузов, оптика и остекление в целом хорошо выдерживают большие пробеги.
Интерьер Santa Fe почти всегда вводит в заблуждение своей неопределенностью после 100 000 км. Рулевое колесо — около 300 тысяч, педальный узел — около 50 тысяч миль, а кожаное водительское сиденье — около 100 тысяч. В целом, за исключением рулевого колеса, автомобиль выглядит подержанным, но это по-прежнему очень хороший автомобиль.
