Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. С каким усилием затягивать шатуны.

Этот показатель напрямую зависит от марки автомобиля: для старых отечественных машин их всего два, а для более современных — уже 4. Если вы решите затягивать болты головки блока цилиндров самостоятельно, вам понадобится либо теплое, уютное помещение, либо хорошая погода с температурой не ниже 20 градусов Цельсия.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Автомобильный двигатель, как бензиновый, так и дизельный, имеет множество сопряженных деталей, между которыми во время работы возникает сила трения. Коленчатый вал механически нагружен и подвержен трению в посадочных местах и в местах соединения с шатунами. Это трение является ответом на вопрос, зачем нужны подшипники шеек коленчатого вала. Другое название этих подшипников — шарикоподшипники. Другие типы подшипников не подходят для работы с коленчатым валом. Они также являются подшипниками коленчатого вала, поэтому их часто путают. Поэтому подшипники коленчатого вала являются компонентами, которые максимально снижают коэффициент трения коленчатого вала. Они состоят из жесткого основания и более мягкой рабочей поверхности.

Что такое коренные и шатунные вкладыши

Как упоминалось ранее, эти два типа роликовых подшипников часто путают. Это объясняется их идентичной конструкцией и принципом работы. Однако эти продукты работают в разных областях, и их функции различны. Независимо от типа, коренные и шатунные подшипники состоят из двух одинаковых полукруглых половинок, которые соединены специальным стопорным механизмом в их конструкции. Существуют также версии без блокировки, но они используются реже. Когда они соединены, они имеют круглую форму. Давайте рассмотрим различия между коренными и шатунными подшипниками.

Шатунные

Они обеспечивают плавное вращение коленчатых валов на нижних головках шатунов. Одна половина этого простого подшипника находится на головке, а другая — на крышке. Каждый, кто знает, как работают шатунные подшипники, понимает, насколько важно качество смазки. Факт, что коэффициент трения может быть уменьшен только при наличии масляной пленки на поверхности подшипников. При прикручивании крышки головки блока цилиндров самое главное — соблюдать момент затяжки коренных и шатунных подшипников так, чтобы не было сопротивления. Затянув эти детали болтами, можно надежно зафиксировать полувтулки на коленчатом валу, не препятствуя вращению коленчатого вала.

Коренные

Как уже упоминалось, коренные и шатунные подшипники идентичны по конструкции, единственное различие заключается в их расположении. В отличие от подшипников коленчатого вала, коренные подшипники устанавливаются в местах прохождения коленчатого вала через картер двигателя. Эти участки поддерживают коленчатый вал, а подшипники расположены между подшипниками коленчатого вала и корпусом для предотвращения трения. Теперь, когда мы знаем, где расположены коренные и шатунные подшипники, легко понять, насколько важно смазывать эти компоненты. По этой причине они оснащены масляными каналами, которые обеспечивают смазку.

Как узнать размер шатунного вкладыша

Размер этих компонентов играет важную роль, так как малейшее отклонение приводит к появлению люфта и, следовательно, стука. Поэтому важно знать, какие компоненты следует покупать в качестве замены. Выше мы рассмотрели, как отличить коренные подшипники от шатунных, а теперь давайте обратим внимание на главную характеристику — внутренний диаметр. Этот внутренний диаметр должен быть немного больше диаметра шейки коленчатого вала, оставляя зазор около 0,025 мм между деталями, которые необходимо заполнить смазкой. Размер подшипника шейки коленчатого вала можно легко определить по заводским спецификациям. Маркировка на самом коленчатом валу указывает на размер подшипников, которые были предварительно собраны на заводе.

Однако при замене этих деталей они должны быть другого размера, чем те, которые были установлены на заводе. В противном случае допуски зазоров коренных и шатунных подшипников уменьшатся. Причина заключается в том, что по мере износа подшипников лопастей изнашивается и поверхность подшипников коленчатого вала. Это характеризуется появлением крошечных дефектов, которые приходится устранять путем сверления. Любой, кто знает, как правильно устанавливать подшипники коленчатого вала, знает, что они быстро выйдут из строя, если на их поверхности есть крошечные дефекты. Расточка приводит к уменьшению диаметра. Следовательно, подшипники с бесподшипниковыми опорами должны иметь меньший внутренний диаметр.

Рассмотрим, как выбрать подшипники цапф коленчатого вала на этой основе. Начните с диаметра изношенных вкладышей подшипников и используйте новые изделия с внутренним диаметром на четверть миллиметра меньше. В результате получается диапазон размеров с уменьшающимся диаметром в зависимости от номера ремонта:

• 1 ремонт — 0,25 мм;
• 2 ремонт — 0,50 мм;
• 3 ремонт — 0,75 мм;
• 4 ремонт — 1 мм.

После четвертого капитального ремонта запрещается устанавливать втулки кривошипа без фиксации и с фиксацией. Коленчатые валы достигли критического диаметра, и узел подлежит замене.

Что такое шатуны для велосипеда?

Шатун — это часть конструкции велосипеда, которая соединяет компоненты трансмиссии. Если компонент поврежден, велосипед больше не может передвигаться. Шатуны обычно изготавливаются из литого алюминиевого сплава и предназначены для того, чтобы выдерживать динамические нагрузки, возникающие при сгорании топлива и движении поршня. Малый конец шатуна соединен с поршнем поршневым пальцем. Поршневой палец или запястный палец образует точку опоры между поршнем и шатуном. Для удержания поршневого пальца в нужном положении используются пружинные зажимы поршневого пальца или фиксаторы поршневого пальца.

Большой конец шатуна соединен с шейкой коленчатого вала, образуя точку поворота коленчатого вала. Шатуны изготавливаются цельными или из двух частей. Крышка коленчатого вала — это съемная часть шатуна коленчатого вала, состоящая из двух частей и образующая опорную поверхность для шейки коленчатого вала. Крышка картера крепится к шатуну двумя винтами, которые можно вставлять и вынимать из коленчатого вала.

• Маленький Конец.
• Больший Конец.
• Вкладыш подшипника.
• Гильза.
• Болт и гайка.
• Балка двутаврового сечения.
• Хвостовик.

Типы шатунов и способы крепления

Всего существует три основных типа шатунов, хотя типы варьируются в зависимости от конструкции инструмента.

• Монолитный. Подобный вариант шатуна выполнен в одной единой системе. Конструкция цельная. Конечно, есть и преимущества и недостатки подобной системы. Например, хорошо, когда система единая, поскольку внутрь конструкция не могут проникнуть грязь или пыль, но вот с другой стороны, если сломалась одна деталь, то придется все менять.
• Двухсоставный. Деталь строится из двух компонентов, и поэтому сама деталь представлена в виде элемента, который разделен на две части.
• Разборный. Элемент может просто собрать, и разобрать. Кстати, на большинстве моделей велосипедов установлена именно данная модель, она отличается не только практичностью, но и долгим сроком использования.

Вас будут интересовать размеры втулки шатуна: Рекомендации экспертов

Причины демонтажа шатуна

Управление может вызвать проблемы во время работы. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации он подвергается различным нагрузкам. Некоторые из этих проблем можно устранить, в то время как другие требуют полной замены шатуна. Во время работы стержень растягивается и сжимается, что может привести к его поломке. Сломанный шатун может привести к полной потере двигателя. Причины для замены шатуна:

1. Сжатие и растяжение стержня во время процесса происходит тысячи раз в минуту. Это в конечном итоге приводит к износу детали до тех пор, пока она не сломается. Недостаток масла и наличие грязи могут ускорить эту проблему. Кроме того, это может произойти, когда используются дешевые детали или неправильные.
2. Гидроблокировка возникает, когда попадание воды, что приводит к деформации шатуна. Небольшое количество воды может вызвать стук или постукивание, которые можно легко устранить.
3. Увеличение длины шатуна. Соотношение “L/R” определяет длину стержня. Если длина любого шатуна меньше, то результирующее соотношение “L/R” также невелико. Это соотношение также влияет на угловатость кривошипа. По мере уменьшения соотношения “L/R” угол наклона кривошипа увеличивается, что приводит к большей боковой тяге над поршнем. Тем самым вызывая больший износ футеровки цилиндра. В другом сценарии, если соотношение “L/R” больше, из-за увеличения длины шатуна, это приведет к небольшой угловатости кривошипа. Это приведет к уменьшению боковой тяги поршня и меньшему износу футеровки цилиндра. Увеличение длины шатуна также имеет некоторые недостатки. Более длинные шатуны увеличат высоту двигателя, поэтому большую часть времени соотношение “L/R” сохраняется между 4 и 5.
4. Затяжка шатунов была произведена неправильно. Когда происходит момент затяжки болтов шатунов, не следует перенапрягаться, поскольку резьба может быть стерта, и в подобном случае просто не получится использовать деталь по наначению.

Проверка зазора в шатунах — это важная процедура, которую необходимо выполнять каждый раз, когда проводится работа с верхней частью двигателя. Проверка шатуна на движение вверх и вниз и боковой люфт может дать четкое указание на изношенный компонент в нижнем конце. Проверка соединения — это простая процедура, которая может быть выполнена с помощью всего нескольких инструментов и может сэкономить вам много денег и времени в будущем.

1. Для того, чтобы посторонние детали не мешали работе, первоначально требуется открутить, и убрать крышку багажник. На некоторых моделях болты присоединены настолько крепко, что требуется использовать отвертку, чтобы полностью удалить конструкцию. Но иногда просто требуется раскрутить их руками.
2. Затем переходим на деталь, которая крепит шатун. Это может быть болт или гайка. Для того, чтобы аккуратно открутить болт, и не повредить конструкцию, требуется использовать ключ кольцевой формы. Поскольку после выполнения работы, вы будете надеть снова шатун на конструкцию, то болты следует отложить в сторону, чтобы их не потерять.
3. Когда внешние болты сняты, следует заняться внутренней конструкцией. С внутренней стороны конструкция так же может быть затянута болтами, и нужно так же аккуратно снять конструкцию.
4. Следует не забывать, что при квадратном соединении внутренний винт должен быть уже, и переходная накладка должна быть снята (но только в том случае, если она уже была изношена). Но если конструкция широкая, как и была при первоначальном внешнем виде, она не будет так просто сползать. Перед началом работы проверьте степень изношенности конструкции. Кроме того, следует уделять особенное внимание на оси кареты, поскольку бывали случаи, когда начинающие мастера не снимали колодку, в результате она опиралась на сам шатун, а не на ось каретки. Вся резьба на шатуне была полностью испорчена, и приходилось менять все элементы системы для нормального функционирования.
5. После окончания этапа, следует вернуть съемник в шатун. Чтобы резьба не была испорчена или сломана, следует завинчивать съемник вплоть до самого упора, но и не следует прилагать большую силу, чтобы не вывернуть конструкцию.
6. Затяните внутренний винт съемника гаечным ключом. Если производить движение в правую сторону, то шатун должен плавно выйти из конструкции.
7. После снятия штока отвинтите съемник.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Таким образом, очевидно, что момент затяжки шатуна и коренного подшипника чрезвычайно важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отметить, что указанный момент затяжки требует использования новых деталей. Однако, если сборка осуществляется с использованием бывших в употреблении деталей, возможны отклонения от рекомендуемого момента затяжки из-за признаков износа или других возможных дефектов. В этом случае при затяжке болтов можно руководствоваться верхним пределом рекомендуемого крутящего момента, указанного в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки коренных подшипников и концов шатунов является важным параметром, моменты затяжки часто не указываются в общем техническом руководстве для данного автомобиля. Поэтому необходимо обратиться к специальной литературе по ремонту и обслуживанию определенных типов двигателей. Это следует сделать до установки, чтобы правильно выполнить ремонтные работы и избежать возможных последствий.

Если не соблюдать рекомендуемый момент затяжки, могут возникнуть проблемы, если болты затянуты слишком сильно или слишком слабо. Увеличенный люфт приводит к низкому давлению масла, стуку и износу. Уменьшенный люфт означает, что на коленчатый вал оказывается большое давление, например, в области соединения, что влияет на коленчатый вал и может привести к его заклиниванию.

По этой причине затяжку следует производить динамометрическим ключом с точно определенным моментом затяжки. Следует также отметить, что моменты затяжки болтов крышки шейки коленчатого вала и болтов вкладыша коренного подшипника немного отличаются.

Проворачивание вкладышей подшипников коленвала: решение проблемы Почему проворачивается подшипник коленвала: основные причины. Что делать, если проворачивается подшипник шейки коленчатого вала, как заменить подшипник шейки коленчатого вала.

Стук в дизельных двигателях: возможные причины. Возникновение стука в различных режимах работы дизельного двигателя. Диагностика неисправностей. Характер стука кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной системы.

Сверление коленчатого вала: как и зачем это делается Когда сверлить коленчатый вал двигателя для чего нужно Сверление коленчатого вала. Как сверлить коленчатый вал, каковы особенности выбора гильз?

Недостатки и последствия регулировки чипа двигателя Необходимо произвести регулировку чипа двигателя серийного автомобиля: Преимущества и недостатки таких модификаций. Срок службы и обслуживание двигателя после регулировки чипа, советы.

Битый двигатель: что это такое? Каково определение битого двигателя? Почему двигатель начинает стучать? В каких случаях стук в двигателе указывает на дефект двигателя внутреннего сгорания?

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания Назначение и устройство коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.

Роль вкладышей коленвала

Коленчатый вал должен выдерживать высокие нагрузки во время работы двигателя. Но использовать подшипники для этого устройства невозможно. Эту задачу взяли на себя коренные и шатунные подшипники. Однако они также могут работать как подшипники без подшипников. Гильзы изготовлены из биметаллической ленты, состоящей из низкоуглеродистой стали, меди и свинца и АКМ или баббита.

Втулки обеспечивают свободное вращение коленчатого вала. Во время работы двигателя вкладыши покрываются тонким слоем масла с микронными размерами для обеспечения износостойкости. Однако для их полной смазки требуется высокое давление масла. Именно здесь в дело вступает система смазки двигателя. Все эти требования как раз и позволяют снизить силу трения и продлить срок службы двигателя.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

В целом вкладыши подшипников коленчатого вала делятся на две группы:

1. Первый тип называют коренными вкладышами. Они находятся между коленвалом и местами его прохода через корпус мотора. Несут на себе наибольшую нагрузку, поскольку именно на них закреплен и крутится коленчатый вал.
2. Ко второй группе относятся шатунные вкладыши. Они располагаются между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Также несут на себе огромные нагрузки.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников изготавливаются отдельно для каждого типа двигателя со своими размерами. А для большинства автомобильных двигателей, помимо номинальных заводских размеров, существуют вкладыши ремонтных подшипников. Внешние размеры восстановленных оболочек остаются неизменными, в то время как внутренний диаметр может быть отрегулирован путем увеличения толщины оболочки. Всего существует четыре таких размера с шагом 0,25 мм.

Не секрет, что с течением многих километров изнашиваются не только вкладыши коренных подшипников, но и коленчатые валы. Это приводит к необходимости замены вкладышей подшипников номинального размера на вкладыши новой конструкции. Для достижения определенного внутреннего диаметра вал сверлится до определенного диаметра. Диаметр подбирается индивидуально для каждого размера вкладыша подшипника.

Если, например, уже был применен общий ремонтный размер 0,25 мм, то для исправления подшипников коленчатого вала следует использовать 0,5 мм, а для значительных креплений — 0,75 мм. Если гильзы заменены правильно, двигатель должен проработать несколько тысяч километров при условии, что другие системы автомобиля находятся в хорошем состоянии.

Момент затяжки болтов

Вы можете определить это самостоятельно, не используя пластину, но учтите, что для этого вам нужно точно знать, какую информацию содержит маркировка на верхней части болта. Маркировка на головке болта должна содержать следующую информацию:

Фирменное наименование завода, изготовившего рассматриваемый продукт. Информация о качестве продукта. Резьба с правой стороны не обозначена, резьба с левой стороны обозначена по часовой стрелке. Винты из углеродистой стали имеют класс прочности, обозначаемый двумя цифрами, разделенными точкой. Например: 12,8,10,5,8,7 Первое число обозначает 0,01 от номинальной прочности на разрыв. Значение измеряется в МПа. Если значение класса равно 8,7, то первое число означает 8 8*100=800 МПа или 800 Н/мм2 или 80 кгс/мм2. Второе число на маркировке дает информацию об отношении прочности к пределу текучести, это значение умножается на десять. Это означает, что при маркировке 8,7 вы получите 8*7*10=560 Н/мм2.

Предел текучести сам по себе имеет очень важное практическое значение.

Это значение является максимально возможной нагрузкой на используемый винт.

Изделия из нержавеющей стали маркируются кодом стали, например, A2 или A4, и соответствующей прочностью на разрыв 50, 60 и так далее. Например: A2-60 или A4-70. В специальной таблице указаны практические моменты затяжки для соответствующих болтов из углеродистой стали в Н/м. Затвор все еще имеет запас прочности, поэтому он не «течет», как говорится. Однако это не означает, что все крепежные элементы должны быть затянуты до максимума. В большинстве случаев такая затяжка приводит к разрушению соединения, т.е. к высокой вероятности проникновения, разрушению резинового уплотнения и т.д. Получается, что приведенные в таблицах значения допустимы, но степень нагрузки в этом случае составляет около 60-70% от предела утечки.

Видео.

Двигатель внутреннего сгорания состоит из большого количества компонентов, которые подвергаются значительным нагрузкам во время работы двигателя. По этой причине сборка двигателя является ответственной и сложной задачей, для успешного выполнения которой требуется технологически обоснованная процедура. Надежность и точность посадки отдельных компонентов напрямую влияет на производительность всего устройства. По этой причине важно точно соблюдать предусмотренные проектом сопряжения между монтажными поверхностями или фрикционными муфтами. Первый касается соединения головки блока цилиндров с блоком цилиндров, поскольку болты головки блока цилиндров должны быть затянуты с точно заданным моментом и в точно заданной последовательности.

Что касается грузовых опор, то повышенные требования предъявляются к опорам шатунных и коренных подшипников (коренной подшипник и шатунный подшипник). После ремонта двигателя очень важно при последующей сборке системы трансмиссии соблюдать правильный момент затяжки коренных подшипников и подшипников двигателя. В этой статье объясняется, почему вкладыши подшипников должны затягиваться с правильным моментом, и дается ответ на вопрос о моменте затяжки коренных и шатунных подшипников.

Читайте в этой статье

Установка коленвала на ВАЗ

Общий ремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, поиска неисправностей в его узлах, вскрытия коленчатого вала и цилиндров и сборки двигателя. Разборка двигателя — дело несложное, дефектовка и скука — даже простые процедуры. Однако собирать двигатель необходимо очень тщательно, следуя инструкциям.

Например, начнем с установки коленчатого вала в блок цилиндров. Помните: количество цилиндров и коренных подшипников измеряется справа налево, по направлению движения автомобиля. Это означает, что 1 цилиндр находится рядом с насосом и рулевым колесом, а 4 — рядом со сцеплением и коробкой передач.

1. Переворачиваем блок вверх тормашками.
2. Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
3. Мажем вкладыши моторным маслом.
4. Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
5. Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
6. Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
7. Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
8. Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
9. Прихватываем крышки болтами.
10. Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
11. После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шток и поршень в сборе (BCG) должны быть установлены как единое целое. Не рекомендуется запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без инструмента. Эту процедуру лучше всего выполнять профессионалам.

Читайте также: Замена ремня генератора на 8 клапанов ВАЗ-2114 своими руками: Советы, регулировка

Для установки CRG вам понадобится стальной шпиндель в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Поршни должны быть установлены так, чтобы стрелка на днище (со стороны клапана) указывала на масляный насос. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой стопорное кольцо и замок упорного кольца должны находиться под углом 120 градусов.

1. Переворачиваем блок.
2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Если у вас нет шпинделя, вы можете сделать его самостоятельно.