Для начала стоит попробовать очистить все контакты тряпкой, смоченной в бензине. Используйте мелкозернистую наждачную бумагу очень осторожно и только в случае крайней необходимости.
Почему генератор не заряжает аккумулятор
Автомобильный аккумулятор используется в качестве источника питания только при запуске двигателя. Затем включается встроенный генератор для обеспечения электроэнергией всех потребителей и поддержания полной зарядки аккумулятора, чтобы он был готов к следующему запуску.
Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой — генератор не заряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что во время движения аккумулятор также питает зарядку автомобиля (полностью или частично). После этого не может быть и речи о надежном перезапуске после выключения.
Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор
Если аккумулятор не заряжается во время движения, необходимо определить проблему. В первую очередь стоит выяснить, не виноват ли аккумулятор или электрическая система автомобиля. Если аккумулятору более 5 лет, он может не заряжаться просто потому, что разрядился. Если он меньше, проверьте уровень и плотность электролита, попробуйте зарядить с помощью внешнего зарядного устройства. Еще лучше провести цикл испытаний заряд-разряд, чтобы измерить фактическую емкость батареи, тогда вы будете знать. Если все в порядке, то неисправность находится в автомобиле.
Существует множество причин, по которым электрооборудование автомобиля может выйти из строя, когда генератор не заряжает аккумулятор. Многолетний коллективный опыт водителей выявил наиболее вероятные из них. После определения причины недозаряда становится ясно, как устранить обнаруженную неисправность.
Проблема в отсутствии проблем
Нередко генератор не может полностью зарядить батарею, когда автомобиль находится в идеальном рабочем состоянии. Это связано с тем, что зарядный ток мал и батарея может быть разряжена достаточно глубоко.
Также следует обратить внимание на емкость и состояние аккумулятора. Новая батарея с большой емкостью зарядится не сразу, ей потребуется много времени на регенерацию (но также много времени потребуется и на высвобождение энергии). Поэтому, если после короткой поездки (20, 30 минут или даже час) батарея заряжена не полностью, не паникуйте — это нормальная ситуация. Либо найдите способ зарядить аккумулятор от зарядного устройства, либо запланируйте более длительную поездку.
Если неисправность может быть обнаружена визуально
Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Нужно только знать, где искать.
Знак № 1 на терминалах
Клеммы аккумулятора подвержены окислению. Влага, тепло и внутренние утечки электролита могут привести к образованию отложений на клеммах аккумулятора и соединительных разъемах, которые плохо проводят электричество. Это может привести к тому, что зарядный ток упадет до минимума или нуля.
Проблема может проявиться при запуске двигателя. При недостаточном токе стартер будет вращаться медленно, или двигатель может вообще не запуститься. Проблема может быть обнаружена при визуальном осмотре. Если отложение произошло, его необходимо удалить. Это должно быть сделано механически (с помощью тонкой наждачной бумаги или другого инструмента). Должны быть очищены как клеммы аккумулятора, так и клеммы электрической системы автомобиля. После очистки рекомендуется защитить зону контакта подходящей смазкой.
いいえ。 2 Проверка состояния ремня генератора переменного тока
Вращение от двигателя к генератору передается через ремень. Важно, чтобы ремень был правильно натянут. Если натяжение слишком слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным шипящим звуком). Генератор вращается с трудом (медленно или прерывисто) или, в зависимости от провисания и нагрузки, не вращается вообще. Это приведет к перегрузке (частичной или полной) и разрядке аккумулятора во время движения.
Если ремень натянут правильно, но слышен шипящий звук, это обычно означает, что подшипники генератора заклинило. Такое состояние также означает, что источник питания автомобиля не работает. Чтобы проверить подшипники, снимите ремень и вращайте вал генератора вручную. Он должен вращаться плавно, без спазмов.
Для этого вам понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и индикаторная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а лучше вольтметр, он менее инертен). При увеличении напряжения лампа загорится или стрелка на вольтметре отклонится. Если регулятор неисправен, его следует не ремонтировать, а заменить.
Сколько вольт должен выдавать генератор на аккумулятор
Стоит напомнить, что нормальным считается напряжение на плате не менее 14 вольт. Но показания на приборной панели могут быть неточными.
И, даже если значение будет немного ниже, это, вероятно, нормально.それは単なるエラーです。 Но и в этом случае не будет никаких признаков неисправности.
Если напряжение по-прежнему низкое, первым делом проверьте контакты аккумулятора и генератора. Возможно, контакты окислились или соединение ослабло. В этом случае просто очистите клеммы от окисла и затяните их получше или замените.
Также легко обнаружить поврежденные провода. В этом случае их необходимо заменить.
Как проверить генератор мультиметром
Если внешних повреждений не обнаружено, возьмите мультиметр и измерьте напряжение на клеммах аккумулятора и генератора. Для этого переведите прибор в режим вольтметра и установите значение 20 вольт.
После запуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора должно быть не менее 13,6 вольт, а лучше 14 вольт или более. Затем следует измерить на клемме генератора. これは大きなボルトです。 Если и там значение низкое, генератор неисправен. Если он нормальный, то это неисправность проводки или аккумулятора.
Почему генератор выдает низкое напряжение бортовой сети
Наиболее распространенной неисправностью генератора является выход из строя реле регулятора напряжения (таза).このアクセサリは通常安いです。 И заменить его не очень сложно.
Чтобы проверить регулятор, необходимо снять генератор и щетки. Между ними нужно подключить любую лампу на 5 ампер. Подключите минусовой провод к аккумулятору, а плюсовой — к плюсовому проводу от аккумулятора.
Если генератор неисправен, лампа должна гореть немного меньше, чем при подключении непосредственно к аккумулятору. Если он горит ярче или слабее, регулятор напряжения следует заменить.
Альтернаторы также часто имеют неисправный диодный мост. Но могут выйти из строя и другие детали. Не рекомендуется заменять их без опыта и знаний.
В этом случае лучше всего поручить диагностику и ремонт узла электрику. В некоторых случаях лучше заменить устройство, чем ремонтировать его.
Если на автомобиле установлена батарея с параметрами, превышающими заводские спецификации, требуется более мощный генератор переменного тока. В противном случае он не сможет обеспечить необходимую подпитку.
Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?
Обычные неисправности «энергосистемы» просты. Альтернаторы не заряжаются или «просыпаются» только на высокой скорости. Домашние теплообменники печально известны этим, как из-за низкого общего качества сборки, так и из-за некоторых конструктивных недостатков. Если вы столкнулись с проблемой перезарядки аккумулятора, необходимо устранить причину проблемы. Любой, кому доводилось оставаться на автостраде с пустым и незаряженным аккумулятором, подтвердит, что это не самая лучшая идея.
Конструкция автомобильного генератора
За исключением моделей постоянного тока, каждый генератор производит полифазный переменный ток — три или четыре фазы в зависимости от мощности. В любом случае, в бортовой сети используется только постоянный ток, так зачем это усложнение? Важно отметить, что многофазные генераторы более эффективны, главное, что ток поступает от неподвижных обмоток статора, а не от вращающихся щеток ротора. В результате отсутствует проблема короткого замыкания коллектора (ток в нем намного меньше, чем вырабатывает генератор), а сам коллектор проще — два кольца вместо набора изолирующих пластин.
Диодные мосты используются для преобразования многофазного переменного тока в постоянный. Они содержат как минимум несколько мощных диодов с удвоенным количеством фаз. Они используются для выпрямления тока. Некоторые генераторы переменного тока имеют дополнительные диоды, которые подают питание на регулятор напряжения.
Регулятор напряжения больше не является реле. Вместо электромеханических устройств для привода генератора используются электронные схемы, но при этом введено название «регулятор напряжения». Они работают одинаково — изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле сердечника), увеличивают или уменьшают напряжение на выходе генератора, поддерживая его в определенном диапазоне от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое потребление электроэнергии от сети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы переменного тока уже не являются отдельными устройствами, а представляют собой интегрированные контроллеры. В этих генераторах переменного тока ЭБУ управляет напряжением, повышая его после запуска двигателя для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормального напряжения.
Регулятор напряжения питается от внешней цепи («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительный диодный мост (ВАЗ в переднеприводных автомобилях). Вторая система менее надежна, но имеет функцию самовозбуждения за счет магнетизма остальной части ротора. Генератор, вращаясь на высокой скорости, обеспечивает ток, достаточный для активации и включения регулятора напряжения.
Возможные причины неисправностей
Изношенные щетки.
Если генератор не заряжает аккумулятор, первое, что приходит в голову на автомобиле с небольшим пробегом, — это изношенные щетки. В теплообменнике мало чисто механических деталей, которые влияют на производительность. Кроме того, щетки, которые постоянно трутся о коллектор, будут изнашиваться.
По мере их износа ухудшается контакт и соответственно уменьшается ток катушки ротора. Вначале генератор заряжается на малой скорости, «просыпается» после превышения скорости, а затем полностью выходит из строя. Сами щетки могут быть отдельным блоком или подключены к регулятору напряжения.
Когда щеточный узел снят с генератора, легко почувствовать, насколько он может быть удлинен, чтобы сделать пружину менее упругой. Это оставшаяся рабочая длина больших щеток. В большинстве случаев щетки изнашиваются неравномерно. Сторона крышки, на которой скапливаются загрязнения и износ щеток, является причиной более быстрой деградации щеток. Это также воспринимается по наличию канавки в одном из колец.
Сама канавка не так уж плоха, если ее выровнять. Однако волнистая канавка с сильными колебаниями диаметра является прямым признаком замены скользящего кольца или всего ротора. В зарубежных генераторах, где диодный мост, регулятор напряжения и щеточный комплекс являются единым целым, встречается моноблочная конструкция. Замена таких моноблоков стоит недешево, а делать это, когда изношены только щетки, просто смешно. Поэтому их сваривают, выбирают прямо из местных обменников и электрических инструментов.
Нарушение.
В бегунах, помимо износа контактных колец, существует мало потенциальных причин пробоя — относительно небольшие токи не могут сжечь ветер. Ротор управляется контроллером. Сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем сопротивление между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько Ом, во втором — «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на землю).
Мост между статором и диодом
Еще одна причина, по которой теплообменники не могут обеспечить заряд, заключается в наиболее нагруженных компонентах — старых компонентах и диодных мостах. Непрерывная перегрузка Перегрузка. Это может привести к пробою изоляции статора, короткому замыканию и сгоранию обмоток, а в случае с диодными мостами — к выходу из строя или отказу диодов. Внешне симптомы похожи — питание генератора переменного тока (отказ одной или двух фаз) или полный отказ генератора.
Сначала проводится внешний осмотр статора — не должно быть видно потемнения изоляции или запаха гари. Затем с помощью тестера проверяется отсутствие короткого замыкания в коробке и резисторах в каждой фазной обмотке.
Диодный мост оптимально управляется батареей и контрольной лампой. Напряжение на тестере низкое, и сломанные проходы могут выйти таким образом. 12-вольтовая лампа мощностью 40-60 Вт и аккумулятор более надежны. Испытательная схема проста. Отрицательный» от батареи подключается к питанию диодного моста, «положительный» через лампу подключается к каждой клемме моста, к которой подключена обмотка статора. Если одна из фаз не загорается, значит, диод сгорел. Затем измените полярность — в этом случае лампа не будет светить ни в какой фазе. В противном случае это указывает на разрушение диода на мосту. Повторите процесс, подключив уже «общую землю» к «лепесткам» диодного моста — лампы не станут ярче. При повторном подключении они должны находиться на всех стадиях. Дополнительный диод проверяется на клемме, идущей от входа статора к регулятору напряжения.
