Прокладка между выпускным коллектором и штанами. Замена прокладки выхлопного коллектора.

Если вы заметили неисправность в вашей выхлопной системе и нуждаетесь в диагностике, ремонте или замене, наши специалисты будут рады помочь вам, ведь мы заботимся обо всех!

Содержание

Прокладка глушителя: как и на что заменить

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся выхлоп, каталитический нейтрализатор, резонатор и сам глушитель. Наиболее важными функциями являются снижение уровня шума и уменьшение выбросов загрязняющих веществ. Часто во впускном коллекторе также имеется сильфон для уменьшения вибраций. Поскольку неисправность любой части выхлопной системы может поставить под угрозу здоровье всего автомобиля и многих других компонентов, важно регулярно проверять систему.

ВАЖНО: Выхлопные газы, попадающие в салон автомобиля, являются потенциально опасным источником риска для здоровья, поскольку содержат множество вредных веществ. Поэтому перед каждой поездкой рекомендуется посетить мастерскую для проверки выхлопной системы автомобиля.

Какие прокладки лучше использовать

Распространенной заменяемой прокладкой трубы является прокладка приемной трубы, которая используется для уплотнения соединения между приемной трубой выхлопной системы автомобиля и выпускным коллектором. Эта прокладка обычно используется на автомобилях, где впускная труба крепится в двух местах (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

Однако вы можете самостоятельно изготовить прокладку под брюки. Рекомендуемыми материалами являются:

Листовая медь,
асбест,
2-й слой меди.

Многие водители также советуют использовать автомобильный герметик, который выдерживает высокие температуры. Техника нанесения довольно проста: тонкий слой (толщиной около одного миллиметра) наносится на глушитель в области сиденья, а затем оставляется для высыхания на двенадцать часов.

Большинство райдеров предпочитают использовать паронит для изготовления уплотнения. Процедура выполняется следующим образом:

Сначала вырезается квадратный кусок материала, сверху кладется бывшая прокладка и наносится клей.
Затем весь контур прорисовывается маркерной ручкой. Все отверстия внутри изделия также должны быть промаркированы.
Бывшую пломбу необходимо удалить, а затем удалить весь клей.
Затем проверьте, что отверстия находятся в правильном соотношении друг к другу. В случае несоответствия изделие должно быть переделано с использованием файла.

Есть более простой способ:

Поверхность, на которую будет наноситься герметик, очищается и обезжиривается,
Наносится прокладочный материал.
Затем изделие вбивается по окружности.
Прокладка постепенно обнажается, и ненужный материал удаляется.

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит восстановлению. Если уплотнение (кольцо) глушителя повреждено, его необходимо заменить новым. Заменить прокладку несложно.

Сначала необходимо удалить старую прокладку. Вам нужно открутить два винта, которые крепят прокладки. Обычно винты ржавеют так, что их трудно открутить. Для этого можно использовать специальный инструмент («мокрый ключ» или болторез, если ситуация критическая).
После удаления болтов резонансную трубку необходимо аккуратно сдвинуть в левую сторону.
Бывшее уплотнение глушителя находится внутри резонансной трубы. Чтобы отломить и извлечь его, необходимо использовать отвертку.
Следующий шаг — удаление нагара с прокладок с помощью металлической щетки и наждачной бумаги.
Затем замените уплотнение глушителя. Втулка крепится к резонансному уплотнению. Соединение основных прокладок глушителя осуществляется путем свинчивания прокладок с помощью хомута с подпружиненными винтами, который входит в один комплект с прокладкой.

В случае повреждения необходима замена, иначе салон автомобиля будет заполнен дымом. Кроме того, в случае дефекта под нижней частью кузова образуется нагар, который очень трудно удалить.

При замене прокладки сначала проверьте состояние резьбовых соединений, т.е. можно ли открутить гайки с винтов. Заменить прокладку вручную несложно, часто бывает трудно открутить гайки коллектора или штанов. Часто гайки срываются вместе с болтами, и ремонт становится очень сложным.

Прокладка между глушителем и коллектором

Замена прокладки глушителя между коллектором и впускной трубой. Это может быть аналогично и для других марок автомобилей. Вот пример замены графитовой прокладки между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя на автомобиле Renault Logan 1.4 — 1.6 octal 1.4 — 1.6.

На автомобилях Renault-Renault Logan часто прогорает и трется уплотнительное кольцо впускного коллектора. То есть, от впускного коллектора до впускной трубы. Так можно определить, прогорела или изношена прокладка глушителя:

При ударе по выхлопной трубе вы услышите металлический звук, которого не должно быть.
При запуске автомобиля или торможении, особенно при торможении двигателем, вы услышите отчетливый визжащий звук.
При запуске и прогреве автомобиля в салоне может ощущаться запах выхлопных газов.

Все эти симптомы указывают на то, что втулка повреждена и требует замены. Эта услуга продлится недолго. Последовательность действий при замене уплотнительного кольца глушителя:

Открутите гайки, они обычно поставляются с набором гвоздей, они редко откручиваются, но если это произойдет, мы готовы их заменить. У нас есть запасные части на складе. На Renault Logan мы откручиваем гайки головкой на 10. Когда вы снимаете кольцо, вы можете увидеть блеск на стыке и сплющивание кольца. Это означает, что труба ударилась о выпускной коллектор и постепенно сплющила кольцо. Такое кольцо необходимо заменить, а иногда, чтобы снять его, приходится ломать. Если прокладка глушителя не заменена вовремя, необходимо протереть «корпусную часть» впускного коллектора. Он не продается отдельно, а устанавливается в комплекте с глушителем. Прокладку необходимо заменять примерно каждые 150 км. Поэтому его следует обслуживать и осматривать не реже одного раза в 4-5 лет. Это важный момент для обслуживания машины.

Новая прокладка, самая удачная, производится компанией Bosal, официальным поставщиком выхлопных систем для завода Renault. Ориентировочная стоимость кольца 500-600 рублей.

Кольцо распаковывается и устанавливается на место старой прокладки глушителя.

Стоимость услуги по замене прокладки глушителя около 1000 рублей. Время, необходимое для замены втулки, составляет около 15-30 минут.

Услуги

Наш автосервис «Леха Выхлоп» предлагает широкий спектр услуг, связанных с выпускным коллектором

Строительство, ремонт и сварка коллекторов
Поиск и подбор коллекторов для вашего автомобиля
Бесплатная подробная компьютерная диагностика поможет вам выявить существующие проблемы выхлопной системы.
Производство коллекторов одинаковой длины (для модернизации спортивных автомобилей)
Ремонт нескольких выхлопных систем (сварные трещины, отверстия)
Использование различных металлов, сплавов и видов сварки для выпускных коллекторов (чугун, алюминий, сталь и их сплавы)
Установка коллекторов, новых и бывших в употреблении коллекторов

В нашей мастерской всегда в наличии большое количество расходных материалов (прокладок, резинок и крепежа) для выпускных коллекторов.

Выпускной коллектор. Назначение и виды.

Выпускной коллектор (или, как его принято называть, «паук») является частью вспомогательного оборудования двигателя и самым важным компонентом выхлопной системы. Его основная функция заключается в отводе выхлопных газов из камер сгорания. Он подключен к головке блока цилиндров двигателя с одной стороны и к каталитическому нейтрализатору с другой (или к высокотемпературному зонду/коллектору/пламегасителю, если каталитический нейтрализатор был удален).

Правильно спроектированный и установленный коллектор обеспечивает более эффективную вентиляцию цилиндров двигателя и, следовательно, оптимальное наполнение топливно-воздушной смеси.

Выхлопной коллектор подвергается воздействию высоких температур и давления каждую секунду работы автомобиля. Выхлопные газы, содержащие токсичные вещества, ускоряют начало коррозии, делая выпускной коллектор наиболее уязвимым компонентом для коррозии и сгорания.

Выхлопные коллекторы различаются в зависимости от:

Количество труб (их столько же, сколько цилиндров в двигателе автомобиля).
Тип расположения труб
Длина и объем
Количество цилиндров в цилиндре (трубе)

Самая важная функция прокладки выпускного коллектора — предотвращение попадания выхлопных газов в клапанную камеру. Эти газы, в свою очередь, могут привести к воспламенению частей или компонентов электростанции.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из ряда труб, но они расположены и сконфигурированы по-разному в разных двигателях. Для изготовления ВЦ используются высокоуглеродистый чугун, нержавеющая сталь и титан, иногда с керамическим/хромовым покрытием.

Функция «паука» (так в РФ называют выпускной коллектор) — направлять продукты сгорания, собранные со всех цилиндров, во впускной коллектор. Газы из впускного коллектора направляются в каталитический нейтрализатор или непосредственно в выхлопную трубу, а затем в глушитель. Выпускной коллектор крепится к двигателю, точнее к головке блока цилиндров, путем уплотнения соединения специальным элементом.

Причины неисправностей

Прокладка расположена между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров. Герметичная асбестовая прокладка устойчива к перепадам температур, может сжиматься (создавая необходимое уплотнение) и обладает высокой прочностью. Для улучшения качества последних прокладки коллектора дополнительно усилены сталью.

Основная задача прокладки — предотвратить попадание выхлопных газов под капот, где они могут воспламенить детали/компоненты в моторном отсеке.

Прокладка считается наиболее чувствительным участком выпускного коллектора, подверженным воздействию экстремальных температур и давления. Неудивительно, что прокладки требуют замены не только на автомобилях с большим пробегом, но и на почти новых автомобилях.

Прокладки необходимо поворачивать по нескольким причинам

Низкое заводское качество,
перегрев двигателя в результате интенсивной эксплуатации
общий ремонт двигателя (использованные прокладки теряют свои свойства при снятии).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от возраста или пробега автомобиля. Он способен выполнять свою функцию в течение 2, 5 или 10 лет и не является компонентом, требующим замены. Единственным фактором, определяющим долговечность прокладки, является бесперебойная работа двигателя — чем меньше перегрузок (особенно при высоких температурах) и чем лучше топливо, тем реже потребуется замена прокладки.

Владелец автомобиля с двигателем с впрыском топлива находится не в лучшем положении, поскольку ЭБУ (электронный блок управления) контролирует работу двигателя. ЭБУ сообщает о неисправности уплотнения на приборную панель, где загорается контрольная лампочка. Это означает, что лямбда-датчик, который обычно устанавливается на коллекторе, обнаружил изменение количества кислорода в выхлопе и сообщает об этом ЭБУ. Двигатель начнет работать в аварийном режиме до устранения неисправности.

«Симптомы» сгоревшей прокладки:

двигатель работает нерегулярно,
двигатель издает ненормальный шум во время работы,
в салоне ощущается запах выхлопных газов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Различимый шум, вызванный выходом газов через прокладку, указывает на то, что прокладка выпускного коллектора лопнула. Водители часто говорят, что двигатель «стравливает».

Выхлопные газы быстро проникают внутрь помещения через систему вентиляции и отопления, что не только негативно сказывается на климате, но и на здоровье. По этой причине замена прокладки выпускного коллектора является необходимой, но неизбежной мерой.

В этом видеоролике показано, как правильно заменить прокладку выпускного коллектора, а также рассмотрены некоторые тонкости и детали этой процедуры.

Замена прокладки под коллектором

После того как я закончил с водопроводом, я решил проверить состояние впускного коллектора и прокладки выпускного коллектора. Некоторые причины, побудившие меня сделать это: — трогание двигателя во время прогрева; — постепенное падение оборотов двигателя во время прогрева (редко — до полной остановки), а затем внезапное самопроизвольное увеличение оборотов; — пар из выхлопной трубы во время прогрева (возможно, это конденсат, но я параноик : ))). — вибрации двигателя при запуске, едва заметные в холодном состоянии и усиливающиеся при прогреве (как при неисправном диске сцепления); — чрезмерный нагрев корпуса карбюратора; — следы масла или охлаждающей жидкости с нагаром в соединении между впускным коллектором и блоком головки блока цилиндров.

В целом, многие симптомы могут указывать на прогоревшую прокладку головки блока цилиндров, но в то же время: — в расширительном бачке нет следов масла, а антифриз прозрачный, как новый; — в расширительном бачке нет пузырьков во время или после прогрева двигателя; — на крышке впускного коллектора, на щупе нет эмульсии; — масло просто темное, без признаков наличия в нем охлаждающей жидкости.

Поэтому я решил сначала проверить эти уплотнения, купив 2 за 54 рубля. Кроме того, процесс, как правило, несложный. Я открутил одну гайку и один болт M6 стартера от болтов распределителя (неудобно их крутить, особенно когда собираешь обратно). После замены насоса я еще не прикрутил шланг нагревателя к водяному насосу и распределителю. Я снял корпус воздушного фильтра, отсоединил все шланги от впускного шланга и карбюратора и залез под автомобиль, чтобы ослабить хомут, крепящий впускной шланг к кронштейну коробки передач. Вот тут-то меня и поджидал первый сюрприз:

Хорошо, мы разберемся с этой проблемой позже….

Отсоедините впускной шланг от прокладки выпускного коллектора и снимите старую прокладку. Если быть точным, там было 2 прокладки. Видимо, в прошлый раз я по невнимательности установил выхлоп так — вот еще один сюрприз 🙂 .

Я открутил гайки впускного коллектора — 7 штук — некоторые гайки, которые были ближе к кожуху двигателя, откручивались очень легко, почти вручную. Сначала я снял впускной коллектор с карбюратором:

Симптомы заключались в том, что прокладка выпускного коллектора прогорела. Полный список и план действий

Если своевременно не заменить прокладку выпускного коллектора, эксплуатационная безопасность автомобиля окажется под серьезной угрозой.

В общем, коллектор — это устройство, используемое для отвода выхлопных газов из двигателя транспортного средства. Вторая функция коллектора заключается в улучшении заполнения рабочих камер и увеличении выдува из рабочей зоны. Вся выхлопная система работает при высоких температурах и высоком давлении газа.

Этот элемент непосредственно соединен с головкой (головкой блока цилиндров), а другая сторона контактирует с выхлопной трубой или каталитическим нейтрализатором. Самая важная функция прокладки выпускного коллектора — предотвращение попадания выхлопных газов в камеру клапана. Эти газы, в свою очередь, могут воспламенить детали или компоненты устройства.

Симптомы прогоревшей прокладки выпускного коллектора следующие: Выхлопные газы попадают в салон автомобиля или ощущаются как запах, двигатель плохо запускается, а в моторном отсеке раздаются странные звуки. При обнаружении этих проблем следует проверить выхлопную систему. Сам распределитель изготовлен из высокопрочной аустенитной стали.

По этой причине коллектор очень редко перегорает и требует замены. Основной причиной повреждения самого коллектора являются капли воды на раскаленной поверхности, которые приводят к появлению трещин.

Необходимый инструмент для замены

Перед началом работы вы должны знать, какие инструменты вам нужны. Итак, что вам понадобится: трещотка и отвертка до 17, 19, отвертки с плоскими и крестообразными наконечниками, набор гаечных ключей и само уплотнение.

Теперь, когда все готово, можно приступать к работе. Чтобы снятие коллектора прошло гладко и ржавые винты не вызвали проблем, перед началом работы следует смазать все WD-40. Рекомендуется повторить эту процедуру несколько раз. Подумайте еще раз перед операцией, взвесьте все и рассчитайте свои силы.

Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

Если велосипедист все же решит это сделать, ему следует ознакомиться с пошаговой инструкцией по замене прокладки:

Снимите зажим с аккумулятора

Снимите топливопроводы, как показано на фото.

Снимите топливный бак с топливного бака, отсоедините топливный бак от топливопровода, как показано на фото.

Отсоедините датчик дроссельной заслонки

Открытые патрубки, отмеченные на фотографии

Снимите топливопровод

Демонтируйте впускной коллектор

Снимите впускной коллектор

Открутите крепежные гайки и снимите выпускной коллектор.

Замените прокладку

Как вы видите, прокладки впускного и выпускного коллекторов заменяются одновременно и в большинстве случаев изготавливаются из одного и того же прокладочного материала.

Выбор детали

21083-1008081 — это оригинальный каталожный номер прокладки впускного и выпускного коллекторов. Он состоит из двух частей или, в более новых моделях, из одной. Этот компонент производится на заводе АвтоВАЗа. Средняя стоимость составляет 250 рублей за деталь (за две детали) или 450 рублей (за одну деталь).

Помимо того, что это оригинальный компонент, существует также ряд аналогов, рекомендуемых для установки. Рассмотрим, какие прокладки можно установить под коллекторы автомобиля ВАЗ-2114:

Trialli GZ 102 0013 — известный российский производитель, выпускающий широкий спектр аналоговых компонентов для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей за штуку.
AJUSA 13065200 — еще один отечественный производитель, который покорил потребителей качеством своей продукции. Цена продукта составляет 450 рублей.
Украинская компания «Богдан» также производит и поставляет эту прокладку. Но, если разобраться, качество продукта оставляет желать лучшего, ведь ресурс рассчитан всего на 20 000 километров.

Замена прокладки в случае дефекта не сложна, но для разных двигателей она имеет разные характеристики. Алгоритм демонтажа и последующей установки прокладок, как правило, следующий:

Пошаговая инструкция

Перед началом работы снимите отрицательную клемму с аккумулятора.

1. Сначала снимите экран, сняв теплозащитный экран.

Перед откручиванием гайки необходимо очистить и нанести проникающую смазку.

2. Открутив гайки, снимите корпус.

3. Открутите винты крепления выпускного коллектора и смажьте их.

4. отсоедините разъем лямбда-датчика.

5. распылите немного проникающей смазки и открутите две гайки, крепящие приемную трубу.

Обычно откручивается именно винт, а не гайка. Есть также родник. Неважно, мы рассмотрим это более подробно в руководстве.

6. открутив впускную трубу, отведите ее в сторону и закройте тряпкой.

7. сбросьте давление охлаждающей жидкости. Для этого открутите крышку расширительного бачка и затяните ее. 8.

8. трубопровод охлаждающей жидкости проходит через нижние болты выпускного коллектора. После откручивания гайки необходимо слить охлаждающую жидкость. 9.

9. открутите крепежные гайки выпускного коллектора.

Когда нижние гайки будут откручены вместе с болтом, слейте охлаждающую жидкость.

10. открутив все крепежные гайки, открутите выпускной коллектор и снимите его. 11.

11. снимите прокладку.

Если винт где-то сломался или при снятии коллектора, его необходимо высверлить. Доступ ко всем винтам более или менее нормальный, за исключением одного винта возле вспомогательного кронштейна. Чтобы просверлить этот винт, необходимо снять кронштейн. Винт выделен на фотографии ниже.

Сверлите боковым сверлом. 12.

12. закрутите болты там, где вы их вкрутили, и вкрутите новые болты там, где просверлили. Гвозди замазать фиксатором резьбы (синим), особенно нижние гвозди, чтобы не вытекала охлаждающая жидкость.

Также проверьте, что остальные гвозди вкручены. 13.

13. перед установкой впускного коллектора очистите металлической щеткой область, где сидит впускная труба, и область, где она соприкасается с коллектором.

Также проверьте ровность прилегания коллектора к коллектору. Вы можете положить его на плоский стол или использовать специальную линейку.

Арматура должна быть установлена ровно. Если он кривой, отшлифуйте коллектор или установите другой.

14. Закрутите винты, крепящие приемную трубу к коллектору. Есть лица для десяти кеглей.

Предварительно накрутите гайки на шпильки. Затяните болт в тиски и закрутите гайку. 15.

15. вставьте прокладку.

Снимите паруса с впускного коллектора и установите коллектор. 17.

17. Закрутите все гайки крепления коллектора и затяните их. 18.

18. вставьте прокладку и установите впускной коллектор. 19.

19. Вставьте пружины, закрутите и затяните гайки крепления впускного коллектора.

Пружина обозначена на винте впускного коллектора, к которому крепится впускная труба.

20. подсоедините разъем лямбда-датчика и вставьте теплозащитный экран.

Перед установкой проверьте крепежные болты теплозащитного экрана. Болты являются непрерывными; если они отсутствуют или грубо закручены, произойдет взрыв газа.

Замена прокладки выпускного коллектора двигателя.

Замена прокладки выпускного коллектора — довольно распространенное явление на подержанных автомобилях. Очень высокая температура горячих выхлопных газов со временем делает свое дело, и прессованная асбестовая прокладка, даже если она усилена сталью, в конце концов не выдерживает, теряет герметичность (прогорает) и дает течь. Под капотом слышен неприятный шум, а если перегородка между салоном и моторным отсеком негерметична, в салоне появляется неприятный запах выхлопных газов. В этой статье вы узнаете, как заменить прокладку между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров и что для этого нужно.

Хотя замена прокладки выпускного коллектора стоит недорого и может быть успешно выполнена в собственном гараже, кто хочет тратить на это время? Лучше, если это займет больше времени. А чтобы продлить срок его службы, воспользуйтесь следующими советами:

Следите за системой охлаждения, проверяйте уровень охлаждающей жидкости (антифриза), чтобы двигатель не перегревался,
следите за тем, чтобы двигатель не перегревался, чтобы двигатель не перегревался,
проверьте герметичность соединений головки блока цилиндров и выпускного коллектора,
Если прокладка повреждена, не ждите, пока она полностью прогорит, замените ее,
При покупке прокладки выпускного коллектора выбирайте качественный продукт от известного производителя.

В этой статье мы обсудим симптомы, возникающие при прогорании прокладки выпускного коллектора. В выхлопной системе прокладка является одной из самых важных деталей, от которой зависит правильность и четкость работы выхлопной системы.

Этот элемент непосредственно соединен с головкой цилиндра (головкой блока цилиндров).

Самая важная функция прокладки выпускного коллектора — предотвращение попадания выхлопных газов в клапанную камеру. Эти газы, в свою очередь, могут привести к воспламенению частей или компонентов электростанции.

Признаки прогоревшей прокладки выпускного коллектора

Симптомы следующие: Появляются выхлопные газы или неприятный запах, двигатель плохо запускается, моторный отсек издает странные звуки. Если замечены эти проблемы, следует проверить выхлопную систему. Сам коллектор изготовлен из высокопрочной аустенитной стали.

Слабым местом этого прочного и надежного элемента являются прокладки. Износ прокладок коллектора в основном вызван низким качеством материала или очень длительным использованием при высоких нагрузках.

Многотрубные фланцы теперь изготавливаются из усиленного сталью прочного асбеста. Однако этот прочный материал также подвержен износу. Замена прокладки самого выпускного коллектора не представляет сложности.

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Поэтому я решил решить проблему со звуком, которая возникла в предыдущем посте. Я поехал в гараж, мужчина услышал это и сказал, что нужно заменить прокладку, звук есть и издает «лязгающий звук», я спросил, сколько будет стоить замена прокладки. Мне сказали, что цена будет 3800-4500, на этом этапе я был немного ошеломлен, в прошлом это было 2800-3500 за прокладку, а здесь 4000 за коллектор. Ладно, понял, поехал в магазин, взял прокладку, цена 170 рублей, оригинал, думал будет дороже, но не важно. Я взял день и поехал в гараж, посмотрел несколько видео о том, как менять эту прокладку, но они говорят, что не стоит менять ее самому, это слишком опасно и так далее. Руки сейчас растут, поэтому я буду делать это сам. К сожалению, я не нашел подробного примера для начинающих с картинками, поэтому решил сделать это, потому что это может быть кому-то полезно:

Сразу предупрежу, откручивая коллекторы, не уроните гайку или шайбу, что бы это ни было, во впускные и выпускные отверстия!

ВНИМАНИЕ: При замене прокладки коллектора на автомобиле ВАЗ 2114 (как и на других заводских моделях) необходимо предварительно слить антифриз, иначе может произойти залитие впускных отверстий двигателя.

Что потребуется для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора требуются следующие инструменты:

набор гаечных ключей,
набор гаечных ключей, набор отверток, крестовая отвертка и крестообразная отвертка,
острый нож или шпатель (для удаления старой пломбы),
емкость с большим отверстием объемом не менее 5 литров (для слива охлаждающей жидкости),
средство для удаления ржавчины (WD-40 или аналогичное),
сухие тряпки.

Важно: Замена прокладки выпускного коллектора 2114, а также других моделей ВАЗ требует предварительного слива охлаждающей жидкости. В противном случае есть риск залить им впускные окна двигателя.

Меняем прокладку ВК на ВАЗ 2110

Замените прокладку выпускного коллектора 2110 в следующем порядке:

Установите автомобиль на воздушный мост (смотровую яму), снимите защиту и слейте охлаждающую жидкость.
Отключите электропитание автомобиля, отсоединив отрицательную клемму аккумулятора.
Снимите воздушный фильтр.
Отсоедините шланг усилителя тормозов от воздушного резервуара, крышки пневматического клапана и регулятора давления топлива.
Отсоедините датчик дроссельной заслонки и регулятор холостого хода.
Отсоедините воздушную магистраль, отсоедините датчик расхода воздуха.
Отсоедините шланги вентиляции картера от дроссельной заслонки.
Снимите погружной шланг системы охлаждения и отводящий шланг с коллектора.
Снимите ресивер и корпус дроссельной заслонки в сборе.
Открутите 5 крепежных гаек и снимите впускной коллектор.
Открутите винты (3 штуки), крепящие выпускной коллектор к впускному коллектору.
Снимите впускной коллектор.
Удалите старую прокладку или ее остатки.
Очистите соединения в коллекторе и головке блока цилиндров.
Установите новую прокладку.
Соберите снятые компоненты.
Не забывайте доливать антифриз.

Как видите, замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2110 выполняется практически так же. Самое главное — не забудьте слить охлаждающую жидкость.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процедура замены прокладочного элемента в случае его выхода из строя (продувки прокладки) относительно проста. Схема снятия старой и установки новой прокладки следующая:

откройте капот автомобиля,
Снимите воздухозаборник и карбюратор, под которым находится выпускной коллектор,
Снимите теплозащитный экран, закрывающий коллектор (на старых автомобилях с карбюраторами он может отсутствовать),
открутите болты, крепящие коллектор к выпускному коллектору, а затем открутите болты, соединяющие его с блоком двигателя.

Теперь можно снять выхлопной механизм. Под ней и находится необходимая печать, по сути — ее остатки, которые часто приклеиваются к коллектору. Не спешите устанавливать новую прокладку. Сначала необходимо очень тщательно очистить область между головкой блока цилиндров и впускным коллектором и удалить остатки старой прокладки и нагар.

Эта область должна буквально сиять после чистки. Затем нанесите графитовую смазку на очищенную поверхность и установите новую прокладку. Кстати, можно также смазать все крепежные элементы графитовой смазкой. Осталось только присоединить все съемные фитинги — замена прокладки прошла успешно!

Замена прокладки в случае дефекта не сложна, но для разных двигателей она имеет разные характеристики. Алгоритм демонтажа и последующей установки прокладок, как правило, следующий:

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками

Замена прокладки выпускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114 является очень сложной процедурой и требует специальных знаний и опыта. Поэтому не все опытные автолюбители способны сделать это правильно. Помимо того, что через выпускной коллектор выходят отработанные газы, он также отвечает за нормальную работу двигателя, поскольку в нем установлен лямбда-датчик.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В этом видеоролике показано, как правильно заменить прокладку выпускного коллектора, а также рассмотрены некоторые тонкости и детали этой процедуры.

Схема впускного и выпускного коллектора

Схема впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на болтах впускного коллектора, для ее замены необходимо снять весь узел. Очевидно, что эта процедура занимает много времени и требует больших трудозатрат.