Фазы газораспределения двигателя внутреннего сгорания. Метки грм ваз 2103.

Для регулировки натяжения цепи вам понадобится накидной ключ для гайки натяжителя цепи и специальный ключ для проворачивания коленчатого вала двигателя. Последний можно заменить торцевым ключом на 36 мм.

Содержание

Как правильно установить метки грм на ваз 2103

Цепь ГРМ соединяет распределительный вал и коленчатый вал двигателя и синхронизирует их.

В процессе эксплуатации не сами звенья меняют размеры, а звенья изнашиваются, и шарниры изнашиваются, вызывая люфт в каждом звене. Все это суммируется, поэтому изменение размера является значительным. Признаки того, что цепь ГРМ нуждается в замене, обычно можно увидеть на глаз. Проверяется натяжение, если натяжение и износ отсутствуют, работа нормальная. Можно провести более детальную проверку — проверку фазы. Метка корпуса подшипника на распределительном валу должна совпадать с меткой шестерни. Если метка на шкиве коленчатого вала более чем на 10 мм ниже метки на крышке двигателя, цепь необходимо заменить. Цепь также необходимо заменить, если имеются трещины в звеньях цепи или сломанные втулки.

Стоимость работ и деталей

Стоимость работ по замене цепи в сервисе держится в пределах 700 рублей, а цена работ по комплексной замене цепи, звездочек, натяжителя и плавника цепи составляет около 1800 рублей.

Стоимость цепи от 350 до 600 рублей, комплект звезд (звезда коленвала, звезда распредвала и масляного насоса) около 400 рублей, башмак натяжителя классический (обрезиненный) около 100 рублей, модернизированный со звездой на подшипнике около 1400 рублей, стабилизатор цепи около 80 рублей.

При покупке цепи внимательно проверьте заклепки, все они должны быть хорошо расплющены, чтобы штифт не выскочил и цепь не соскочила.

Рекомендуется приобрести новый натяжитель цепи со звездочкой на шарикоподшипниках, даже если он стоит дорого. Это увеличивает срок службы цепи, а уровень шума значительно ниже, чем при использовании обычной звездочки.

Кроме того, резиновый башмак трется при работе двигателя, и грязь попадает в масло, поэтому цепь нужно подтягивать чаще. С натяжным устройством на шарикоподшипниках такие проблемы не возникают, и оно имеет гораздо более длительный срок службы.

Замена цепи своими руками

Для замены цепи и звездочек необходимо слить охлаждающую жидкость из автомобиля и снять радиатор. Ослабьте кронштейн генератора и снимите приводной ремень.

Снимите клапанную крышку и совместите метки на коленчатом и распределительном валах с метками на двигателе, совместив метку на шкиве коленчатого вала с большей меткой на передней крышке ГРМ.

После включения пятой передачи и включения стояночного тормоза используйте гаечный ключ 38, чтобы сломать храповик (крепежный болт) шкива коленчатого вала.

Снимите датчик положения коленчатого вала (для двигателей с впрыском топлива) и переднюю крышку двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Помимо 9 винтов на верхней части крышки, есть еще 3 винта, которые вкручиваются сбоку карбюратора.

На автомобилях с карбюраторами редуктор масляного насоса управляет распределителем зажигания (распределителем). Чтобы облегчить работу, рекомендуется нанести метку на блок и коробку передач, чтобы избежать дополнительной регулировки зажигания.

После снятия крышки ослабьте штифты шестерни масляного насоса (если ее необходимо снять) и ослабьте контргайки.

Снимите штифт со звездочки распределительного вала и ослабьте гайку.

Открутите гайки натяжителя цепи и снимите его.

После снятия натяжителя цепь ослабнет, и можно будет легко снять звездочки, а затем и всю цепь.

Проверьте состояние звездочки коленчатого вала, башмака натяжителя и направляющей цепи и при необходимости замените их.

Соберите их в обратном порядке, но с некоторыми особенностями:

Соберите все остальные в обратном порядке.

После замены цепи синхронизация пришла в норму, работа двигателя стабилизировалась, а внешний шум в передней части двигателя исчез.

Если подтягивание цепи не помогло и шум продолжает беспокоить вас, не следует откладывать замену цепи, иначе будут повреждены соседние компоненты, и двигатель перестанет нормально функционировать при выхлопе.

После того, как я купил свою «Копейку», я начал ремонт и первым делом проверил двигатель, так как он ужасно трясся. Предыдущий владелец сказал, что клапан прогорел, но после снятия клапанной крышки выяснилось, что дело обстоит несколько серьезнее. Я увидел это после снятия клапанной крышки:

Как вы можете видеть, корпус распределительного вала был сломан, и кусок застрял в головке над ним. Рядом с ним, в той же куче, лежали еще одно коромысло и пружина. Неудивительно, что предыдущий владелец ВАЗ 2101 думал, что это прогорели клапана, ведь симптомы были похожи — один цилиндр не работал. Ниже я более подробно расскажу о ремонте ВАЗ 2101-2107 с подобными проблемами.

Для регулировки натяжения цепи вам понадобится накидной ключ для гайки натяжителя цепи и специальный ключ для проворачивания коленчатого вала двигателя. Последний можно заменить торцевым ключом на 36 мм.

Фазы газораспределения двигателя внутреннего сгорания

Общеизвестно, что двигатель внутреннего сгорания состоит из рабочих циклов. Рабочий цикл состоит из четырех тактов (четыре движения вверх и вниз, от точки TDC до точки MMT поршня в цилиндре). Существуют следующие циклы: впуск горючей смеси, сжатие, рабочий ход, выхлоп. Каждый цикл происходит за пол-оборота коленчатого вала двигателя (180º), а общий рабочий цикл составляет два оборота коленчатого вала.

Каждый ход (движение поршня) должен совпадать с закрытием или открытием впускных и выпускных клапанов цилиндра. Это фаза газораспределения, от правильной регулировки которой зависит работа всего двигателя автомобиля.

Фазы газораспределения по тактам работы двигателя

Введение

Поршень движется вниз и всасывает топливо от верхнего конца (TDC) к нижнему концу (LD), заставляя коленчатый вал поворачиваться на 180º. Выпускной клапан закрывается. Впускной клапан открывается немного раньше (12º), еще до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки, чтобы улучшить заполнение цилиндра топливной смесью. Он открыт во время всего хода впуска, когда поршень движется вниз.

Компрессия

Когда поршень движется вверх и сжимает топливную смесь от НМТ до ТДК, коленчатый вал поворачивается на 180º. Выхлопной клапан все еще закрыт. Впускной клапан остается открытым в течение 40º поворота коленчатого вала, несмотря на движение поршня вверх. Из-за инерции определенное количество топливной смеси все же попадает в цилиндр. Затем впускной клапан закрывается.

Рабочий ход

Поршень движется вниз от верхней мертвой точки до нижней мертвой точки за счет энергии топливной смеси, воспламененной в конце такта сжатия. Затем впускной клапан закрывается. Выпускной клапан начинает открываться еще до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки и завершит свой ход (42º из 180º поворота коленчатого вала). Это приводит к лучшему удалению отработавших газов благодаря высокому давлению в цилиндре во время такта. Когда давление падает, температура в цилиндре снижается, и двигатель не перегревается.

Выхлоп

Поршень движется вверх от НМТ до ТДК, выбрасывая отработавшие газы из цилиндра при повороте коленчатого вала на 180º. Впускной клапан закрыт. Выпускной клапан открыт, и это открытие продолжается после того, как поршень достигнет TDC, т.е. после еще одного поворота коленчатого вала на 10º.

Движение поршня (вращение коленчатого вала) и движение для открытия и закрытия клапанов (вращение распределительного вала) синхронизируются путем выравнивания их положений с помощью меток выравнивания. При выравнивании конец такта сжатия наступает в четвертом цилиндре двигателя (поршень сверху). Выравнивающие метки дополнительно используются для определения момента при выравнивании момента зажигания (2105, 2107 и 2108, 2109, 21099).

Маркировка на ремне привода ГРМ двигателя 21083

Маркировка на зубчатом колесе двигателя 2108

Маркировка на зубчатом колесе двигателя 2103

Маркировка ГРМ на двигателе 2103

При вращении распределительного вала кулачки синхронизатора, расположенные по определенной схеме, воздействуют на рычаги или седла клапанной системы (в зависимости от конфигурации двигателя), заставляя клапаны открываться или закрываться.

При нарушении синхронизации клапанов (после ремонта, порванного ремня, растянутой цепи ГРМ) правильное расположение валов относительно друг друга будет изменено, и двигатель перестанет функционировать должным образом. Ошибки синхронизации являются причиной таких проблем, как незапуск или затрудненный запуск двигателя, неравномерный холостой ход, потеря мощности и оборотов, «стрельба» из глушителя или карбюратора и т.д.

Примечания и дополнения

— В работе двигателя есть момент, когда впускной и выпускной клапаны открываются, когда поршень достигает верхней мертвой точки. Это называется закрытием клапана. Он действует недолго и не оказывает существенного влияния на работу двигателя. Во время перекрытия выхлопные газы не поступают во впускной коллектор, но вызывают всасывание дополнительной топливной смеси в цилиндр, улучшая его наполнение.

При вращении распределительного вала кулачки синхронизатора, расположенные по определенной схеме, воздействуют на рычаги или седла клапанной системы (в зависимости от конфигурации двигателя), заставляя клапаны открываться или закрываться.

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА КЛАССИКЕ

Цепь ГРМ соединяет распределительный и коленчатый валы двигателя и синхронизирует их.

Последствиями несвоевременной замены цепи ГРМ на классике являются:

— ослабление цепи на несколько цифр, поломка уголка башмака цепи.

— ослабление ограничительного штифта.

— Громкий шум при падении цепи на звездочку, скрежет.

— Несогласованная синхронизация, неравномерный холостой ход из-за разницы в напряжении.

В первом случае, если превышены 2 зубца, двигатель просто останавливается, если превышены больше, клапан ударяет по поршню. Ремонт обойдется значительно дороже, чем замена. Замена цепи ГРМ на классическом автомобилевлечет за собой покупку нового автомобиля, что является непростым решением. Самый простой способ выявить подделку — носить с собой пилочку для ногтей. Обычные звенья цепи должны быть твердыми и не поддаваться воздействию пилки для ногтей. Для подержанной цепи характерен износ по бокам. Возьмите его в руку, сложите в линию и держите за один конец. Если прогиб составляет от 7 до 10 мм, то это новое изделие; если больше, то оно было в эксплуатации.

Немецкие Sachs и Beru, чешская продукция, прибалтийская — хорошего качества. Длина цепи для классических моделей не одинакова, существует два типа: для ВАЗ 2106, 2103 с 116 звеньями, для ВАЗ 21011, 2101 с 114 звеньями. Измерение связей в магазине отнимает много времени. Вы можете упростить задачу, обратив внимание на концевые звенья — если соседние концевые звенья одинаковые (по длине или ширине), то это 116 единиц, если разные (одно по ширине, два по длине), то это 114 единиц.

Замена цепи ГРМ на классическую цепь без снятия передней крышки возможна, если открутить цепь, но это занимает в три раза больше времени. Снятие крышки происходит нормально, только при установке крышки на место есть небольшая разница. Не затягивайте винт до установки шкива, ограничительный винт всегда должен присутствовать. В противном случае масло будет сильно течь. Пластиковый манекен лучше, чем резиновый. Звездочки следует менять в любом случае, все 3, когда зубья округляются в сторону вращения, иначе эффект от замены цепи будет кратковременным. Уплотнительное кольцо на передней крышке лучше всего заменять в разобранном состоянии. В инструкции описана процедура замены, при которой старая цепь накидывается, а новая накидывается без снятия передней крышки. Таким образом, новая деталь вытягивается, заменяет старую и затем приклепывается на место. Это может привести к повторной замене, что удваивает расходы.

Замена цепи ГРМ начинается с закрытия горловины карбюратора после удаления фильтра, для чего используется инженерная пробка. Затем снимается трос воздушного клапана, шланги и магистраль. Необходимо отвести их в сторону, снять кожух вентилятора и открутить гайки на крыльчатке. Вентилятор снимается вместе с ремнем генератора и шкивом насоса. Защита каретки снимается вместе с брызговиком, а передняя крышка очищается и моется. Для этого используйте металлическую щетку, тряпку с бензином, можно использовать очиститель. Затем поставьте автомобиль на стояночный тормоз, включите 4-ю передачу и ослабьте крепежную трещотку. Для этого ударьте молотком по кнопке. Если он не снимается, примените гаечный ключ, подложите деревянный колышек под левый член, и стартер все открутит. Для уверенности гайку можно предварительно простучать. Затем снимается клапанная крышка, ослабляется зубчатая стопорная шайба и ослабляется монтажное основание. Отсоедините коробку передач и поверните шкив коленчатого вала до совпадения меток. Только после этого можно снять шкив коленчатого вала и храповую гайку. Передняя крышка крепится 6 винтами M6, 6 винтов M6 в нижней части поддона и 3 гайки M6 в передней части. Его можно полностью удалить. Затем вынимается болт вспомогательной шестерни. Натяжная гайка ослабляется, натяжитель проталкивается через башмак и фиксируется в этом положении.

Снятие шестерни с распределительного вала производится в два этапа: открутите болт, затем ограничительный штифт и снимите саму шестерню с цепи. Цепь снимается очень осторожно вместе со звездочкой вспомогательного привода, не проворачивая ее.

Сборка цепей ГРМ производится в порядке, обратном разборке, и перед сборкой все звенья должны быть смазаны. Болты звездочек затягиваются, не проворачивая их до конца. Для проверки меток коленчатый вал проворачивается дважды. Болты коробки передач следует затянуть динамометрическим ключом с усилием 41-51 Н. Лучше всего одновременно с обслуживанием классического автомобиля заменить фильтры и масло, а еще лучше — заменить цепь ГРМ. Если вы заменяете передний сальник коленчатого вала, ремень ГРМ, натяжитель, масляный поддон, масляный поддон и коробку передач, то перед сборкой необходимо также открутить две гайки M6 натяжителя и 2 болта M6 ремня ГРМ. Башмак и винт удаляются. Сборка начинается с установки натяжителя, ослабления гайки на натяжителе, проталкивания штока вниз и фиксации его гайкой. Это значительно облегчает его надевание. Сальник пробивается и устанавливается новый сальник со шпинделем. Цепь натягивается при снятой хомутной гайке, а коленчатый вал проворачивается на один или 1,5 оборота в направлении вращения. После того как вал натяжителя будет вдвинут до упора, можно вставить и затянуть колпачковую гайку.

ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО МЕНЯТЬ ЦЕПЬ ГРМ, РЕКОМЕНДУЮ ЭТО ВИДЕО.

Теоретически, такая операция вполне возможна — достаточно извлечь штифт из одного или нескольких звеньев и снова собрать цепь. Это связано с тем, что данный ремонт используется очень редко:

Наладка или как выставить метки узлов ГРМ на ВАЗ 2106 самостоятельно

Углы распределительного вала (распредвала) и коленчатого вала (коленвала) выравниваются путем приведения меток на звездочках в соответствие с отливками в корпусах двигателя. Имеется две отливки, одна на передней алюминиевой крышке и одна на станине коленчатого вала. Последовательное размещение «маячков» важно на протяжении всего процесса изменения цепочки.

Расшифровка пометок

Без предварительного выравнивания поршней и клапанов невозможно установить цепь ГРМ на ВАЗ 2106 с учетом меток. Поэтому значение знаков никак не зависит от декора. Маркировка содержит информацию о положении компонентов в двигателе:

Метка на шкиве коленчатого вала, совмещенная с длинной линией на передней крышке, указывает на то, что поршни первого и четвертого цилиндров достигли TDC.
Метка на звездочке распределительного вала, совмещенная с нижним выступом, указывает на то, что клапаны цилиндра 4 закрыты — здесь происходит такт сжатия.

Для справки. Нумерация «контейнеров» начинается со стороны радиатора.

Если метки совпадают, регулятор распределителя зажигания совмещен с цилиндром 4 и клапаны этого цилиндра закрыты. Подобно регулировке сцепления в «классике», уникальность взаимного положения коленчатого и распределительного валов является основой для регулировки фаз газораспределения, регулировки зажигания.

Как восстановить совпадение меток

Когда цепь вытягивается, метки «исчезают». Главная трудность заключается в том, чтобы вернуть их к взаимному соответствию. Эта операция сочетается с удалением старой цепи. Однако не стоит торопиться его снимать — перекос всех заводских маркировок опасен.

Положение коленчатого вала — это точка, где метка шкива коленчатого вала совпадает с длинной линией на передней крышке. Звездчатое отверстие распределительного вала должно быть ближе к выступу. Этого следует достичь в первую очередь. Следует помнить, что коробка передач сконструирована с передаточным числом 2:1 — два оборота коленчатого вала равны одному обороту распределительного вала.

Если основное требование выполнено, можно снять шкив коленчатого вала и переднюю крышку, ослабить и снять натяжитель, а также снять направляющий стержень. Следующим шагом будет исправление меток на распределительном валу. Метод выравнивания меток ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в выполнении этих пунктов:

Снимите паук распределительного вала, снимите все остальные звездочки и ограничитель цепи.
Замените «звездочку распредвала» (без цепи), вкрутите болт, затяните его и зафиксируйте деталь на зубьях с помощью отвертки.
Поверните распределительный вал так, чтобы метки на звездочке и опорной плите совпали.
Зафиксируйте шестеренку отверткой, выкрутите винт и снимите ее.
Установите новую цепь, звездочки, ведомый шкив и разжимную пластину.
Вам не нужно слишком беспокоиться о демонтаже звездочки VF. Вал оснащен штифтом. Помимо передачи крутящего момента, он также служит фиксатором фиксированного положения.

Сборка новой цепи начинается с установки ее на новую звездочку коленчатого вала. Затем на цепь устанавливается ролик, башмак натяжителя и ограничитель. Цепь пропускается через шестерню приводного вала и зажимается. Затем он устанавливается на звездочку распределительного вала, и цепь регулируется круговым движением:

Как одеть цепь

Работа цепи ГРМ основана на соединении вала ГРМ с коленчатым валом в двигателе автомобиля. Оба имеют звездочки со специальными зубьями, которые удерживают цепь в нужном положении. Как только двигатель запускается, вышеупомянутые валы начинают синхронно вращаться через эту цепь. Несинхронизация любого рода приводит к неисправности цепи ГРМ.

Характеристики цепного привода ВАЗ 2106

Нельзя исключить дефекты цилиндров, падение мощности происходит неоднократно, резко увеличивается расход топлива, и автомобиль плохо реагирует на нажатие педали акселератора.

Классические автомобили ВАЗ оснащаются цепями ГРМ одинаковой длины, разница лишь в количестве звеньев. Модель 2106 имеет 116 звеньев, длина каждого из которых составляет 7,2 мм. Для изготовления штифтов используется высоколегированная сталь, которая благодаря этому материалу отличается особой износостойкостью и прочностью.

Цепной привод в системе рулевого управления используется уже давно, но это не значит, что он является пережитком прошлого. И сегодня ведущие компании автомобильной промышленности активно используют эту технологию благодаря ее преимуществам.

Плюсы привода

К преимуществам относятся:

Высокая устойчивость ко всем видам нагрузок,

работа в условиях больших колебаний температуры, а также при экстремально низких или высоких температурах,
При правильной эксплуатации срок службы привода может достигать 200 000 км.
Наряду с преимуществами необходимо учитывать и недостатки:

Недостатки привода

Вес имеет большое значение, поэтому вспомогательные компоненты механизма должны быть соответствующего качества,

Уровень шума во время работы довольно заметен и выше, чем у других типов редукторов,
Замена и натяжение цепи автомобиля ВАЗ 2106 требует сопутствующих мер, о которых неопытные водители могут не знать,
вынужденное использование балансировочных элементов в системе значительно усложняет устройство привода,
конструкция довольно сложная, что является причиной более высокой стоимости производства, поэтому расходные материалы и запасные части относительно дешевы.
Вышеперечисленные недостатки нельзя считать критическими, так как они не привели к полному отказу от механизма. Классика автомобилестроения ВАЗ и сегодня опирается на эту технологию.

Одной из основных причин неисправности натяжителя является характерное биение цепного привода в передней части клапанной крышки, где расположена шестерня натяжителя цепи ВАЗ 2106, которая установлена на распределительном валу. Установить определенное натяжение в цепной передаче и затем установить натяжитель цепи не очень сложно даже для неопытного автолюбителя. И вот:

Натяжка цепи привода ГРМ ВАЗ 2106

Снимите вставку воздушного фильтра с корпусом и крышку перепускного клапана.

Начните этот вид ремонта натяжителя цепи с откручивания натяжителя. В Интернете можно найти видеоинструкции по снятию натяжителя.
С помощью кривошипа стартера или другим способом сделайте 2-3 оборота коленчатого вала, после чего включается цепная передача.
Проверьте натяжение цепи трансмиссии, сжав ее звенья вместе.
Если цепь ГРМ достаточно натянута, затяните натяжитель цепи ГРМ и установите цепь ГРМ в обратном порядке.
При замене цепи ГРМ рекомендуется установить новые звездочки, а именно: главную, вспомогательную и ведомую звездочки. Иначе механизм долго не прослужит — звенья снова растянутся. Шестерни продаются в наборах по 3 штуки.

Поэтому первое, что я сделал, это пошел и купил новый распредвал у одного парня. Конечно, я не рассчитывал на новый, но, как оказалось, он был бесплатным. У этого парня есть советский распределительный вал, завернутый в бумагу. И он подарил мне набор ракет для этого. Я дал ему 750 рублей на эту покупку. Эти новые детали стоят в мастерской не менее 2 000 рублей.

Замена распределительного вала с пеналом на ВАЗ 2101-2107 своими руками

Сначала снимите клапанную крышку, открутив все крепежные гайки ключом на 10, после чего появится такая картина:

Теперь вам понадобится плоская отвертка, чтобы отогнуть шайбу под гайкой, которая крепит распределительный вал:

Открутите гайку гаечным ключом на 17 мм, как показано на рисунке ниже:

Теперь открутите болт натяжителя цепи ГРМ, расположенный справа спереди:

Когда цепь ослаблена, можно осторожно постучать по внутренней стороне звездочки, чтобы ослабить ее:

Затем вы можете ослабить гайки крышки распределительного вала на распределительном валу ВАЗ 2101-2107, как показано на фото ниже:

А затем вы можете легко снять корпус вместе с распределительным валом двигателя, ухватившись за него и потянув вверх с некоторым усилием:

Конечный результат работы показан на рисунке ниже:

Теперь возьмите новые коромысла и вставьте их на место старых. Это необходимо, поскольку старые коромысла изношены, и избавиться от стука будет сложно. Кронштейны относительно легко заменить. Вы должны поднять его до конца, и он легко выходит:

Также желательно заменить пружины, так как они стоят всего 3 рубля каждая. Новые кронштейны устанавливаются без какого-либо заказа. Однако, когда вы устанавливаете старые, вы должны расположить их в том же порядке, в котором они были раньше.

5. ослабьте натяжитель. В моторном отсеке, рядом с насосом, с правой стороны в передней части автомобиля, открутите гайку ключом на 13 мм.

1) Сначала ослабьте гайку натяжителя цепи.

Как отрегулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Осторожно. При ослаблении гайки башмак натяжителя должен немного сдвинуться!

2) Если натяжитель цепи не перемещается, ослабьте поршень натяжителя следующим образом. 1: 1) Слегка постучите молотком по гайке натяжителя.

3) Затем поверните болт коленчатого вала по часовой стрелке до тех пор, пока он не станет трудно проворачиваться. (Обычно достаточно 1 или 1,5 оборота).

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы повернуть болт коленчатого вала, см. статью «Установка поршня четвертого цилиндра в TDC» (метки не нужно выравнивать!).

Регулировка: 1) Затяните гайку натяжителя цепи до упора.

Важно! 1) Если вы не уверены на 100%, что цепь ГРМ вашего автомобиля нуждается в регулировке, проверьте натяжение цепи! (Чтобы проверить натяжение цепи на автомобиле, см. статью «Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»). Для начинающих! Вопрос: Как выглядит башмак натяжителя цепи? Вопрос:

Для начинающих! Вопрос: Как выглядит башмак натяжителя цепи? Реакция:

Дополнительный видеоклип: Если вы посмотрите следующий видеоролик, вы сами поймете, как настроить цепь ГРМ, что очень просто. А время, необходимое для его установки, составляет не более «10 минут». Приятного просмотра:

Популярный автомобиль ВАЗ 2106, производство которого началось в советское время, оснащался тремя типами двигателей — рабочим объемом 1300, 1500 и 1600 куб. см. Конструкция этих двигателей одинакова, разница лишь в размерах цилиндро-поршневой группы, коленчатого вала и шатунов. Во всех двигателях зубчатые колеса приводятся в движение двухрядной цепью. Цепь ГРМ удлиняется медленно и должна регулярно натягиваться, минимальный срок ее службы составляет 100 000 км. Когда натяжение выходит из строя, заменяется вся система цепного привода, включая звездочки.

Как устроен цепной привод ГРМ автомобиля ВАЗ 2106: обзор и замена

Механизм ГРМ отвечает за подачу топливной смеси в цилиндры и выхлоп. Для того чтобы впускные и выпускные клапаны открывались вовремя, распределительный вал должен вращаться синхронно с коленчатым валом. В «Жигулях» эта функция возложена на звездочку в передней части двигателя.

Замену цепи ГРМ и звездочек нельзя назвать сложным процессом, но он занимает достаточно много времени. Чтобы выполнить работу своими руками, необходимо понять принцип работы и устройство привода, который состоит из таких компонентов:

Соотношение между шестернями составляет примерно 1:2, что означает, что ведущая шестерня коленчатого вала совершает 2 оборота, а ведущая шестерня распределительного вала — 1 оборот.

Натяжение привода распределительного вала, необходимое для ВАЗ 2106, создается поршнем под полукруглой подковой. Более старые автомобили оснащались чисто механическим поршнем — выдвижным штоком с сильной пружиной, который нужно было затягивать вручную. Более поздние модели имели гидравлический натяжитель цепи, который работал автоматически.

По незнанию я однажды попал в глупую ситуацию. Один мой знакомый ослабил цепь на своей шестиколесной машине, после чего она начала шуметь, и я посоветовал ему затянуть ее снова. На месте выяснилось, что крепежный винт поршня отсутствует, поэтому совет был бесполезен. Позже выяснилось, что на автомобиле был установлен автоматический натяжитель, который активировался давлением масла. Натянутую цепь пришлось заменить.

Синхронизация клапанов — это когда поршень движется вверх и вниз в двигателе с определенным интервалом. При неправильной установке фаз газораспределения поршни не будут двигаться с правильным интервалом, что приведет к неравномерной работе двигателя ВАЗ-2107.

Фазы ГРМ и когда нужно устанавливать их по меткам

Если водитель замечает, что автомобиль теряет мощность, расход топлива увеличивается, а двигатель не работает, требуется регулировка фаз газораспределения распределительного вала. Как выровнять ГРМ в карбюраторе ВАЗ 2107 и инжекторе, узнайте из этого материала, так как конструкции механизма ГРМ имеют идентичные.

Процедура включает в себя следующие манипуляции:

Как выставить фазы ГРМ по меткам

Автомобиль ВАЗ 2107 необходимо поставить на твердую поверхность, которая останавливается под колесами, и нажать для остановки стояночный тормоз. Рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении.

Снимите крышку головки блока цилиндров, предварительно открутив все крепежные гайки на «10». Рекомендуется заменить прокладку на новую, даже если старая не имеет признаков износа.
Коленчатый вал автомобиля ВАЗ 2107 необходимо провернуть ключом на 24. Это делается для совмещения меток на подвижных и неподвижных частях механизма. Для этой операции рекомендуется использовать хорошее освещение или резак. Коленчатый вал вращается до тех пор, пока выемка на шкиве зубчатого ремня не совместится с продольной выемкой в блоке шкивов.
Совмещение этих меток позволит окончательно совместить метку на звездочке с формой на посадочном месте распределительного вала. Когда метка окажется внизу, поверните коленчатый вал на 360 градусов.
Если вы не можете найти совпадение, продолжайте выполнять следующие шаги, описанные ниже.
Вращайте коленчатый вал до тех пор, пока метки венца на шестерне и литой станине не совпадут.
Ослабьте натяжитель с помощью гаечного ключа 13 мм. Открутите 2 крепежные гайки натяжителя и снимите натяжитель.
Открутите винт, крепящий шестерню к распределительному валу. Для этого необходим гаечный ключ размера 17″.
Снимите шестерню и прокатывайте ее до тех пор, пока метки на шкиве ГРМ ВАЗ-2107 не совпадут с длинным пазом в блоке. Болт на шестерне нельзя откручивать, так как после снятия натяжителя звездочка распределительного вала будет вращаться.
Если принято решение открутить звездочку, цепь надевается на звездочку и устанавливается на место. Наконец, натяжитель фиксируется 2 гайками 10 мм. Можно сначала установить натяжитель, но тогда для фиксации звездочки потребуется ломик или выколотка. Наконец, гайка натяжителя затягивается на 13″.
Такое взаимное расположение деталей позволяет поршню цилиндра 4 находиться в верхней мертвой точке (TDC).

Необходимо приложить крутящий момент 18-21 Нм. Не превышайте этот диапазон, иначе резьба может быть повреждена. После установки установите на место звездочку и цепь и обязательно отрегулируйте клапаны ВАЗ 2101-07.

Замена цепи ГРМ начинается с закрытия горловины карбюратора после снятия фильтра с помощью строительной пробки. Затем снимите трос дроссельной заслонки, шланги и центральную линию. Необходимо отвести их в сторону, снять кожух вентилятора и открутить гайки на крыльчатке. Вентилятор снимается вместе с ремнем генератора и шкивом насоса. Защита каретки снимается вместе с брызговиком, передняя крышка очищается и моется. Для этого используйте металлическую щетку, тряпку с бензином, можно использовать очиститель. Затем поставьте автомобиль на стояночный тормоз, включите 4-ю передачу и ослабьте крепежную трещотку. Для этого ударьте молотком по кнопке. Если он не снимается, примените гаечный ключ, вставьте деревянный колышек под левый член, и стартер все открутит. Для уверенности можно предварительно простучать гайку. Затем снимается клапанная крышка, ослабляется зубчатая шайба и ослабляется монтажное основание. Отсоедините коробку передач и поверните шкив коленчатого вала до совпадения меток. Только после этого можно снять шкив коленчатого вала и храповую гайку. Передняя крышка крепится 6 винтами M6, 6 винтов M6 снизу, на корпусе и 3 гайки M6 спереди. Его можно полностью удалить. Затем вынимается болт вспомогательной шестерни. Натяжная гайка ослабляется, натяжитель проталкивается через башмак и фиксируется в этом положении.

Процесс замены цепи ГРМ на классике.

Заменяется одновременно с техническим обслуживанием. Если вы заменяете переднее уплотнение коленчатого вала, ремень ГРМ, натяжитель, сальник, ремень ГРМ, ремень ГРМ и звездочку, то перед сборкой необходимо также открутить две гайки M6 натяжителя и 2 болта M6 ремня ГРМ. Башмак и болт удаляются. Сборка начинается с установки натяжителя, ослабления гайки на натяжителе, проталкивания штока вниз и фиксации его гайкой. Это значительно облегчает его надевание. Сальник пробивается и устанавливается новый сальник со шпинделем. Цепь натягивается при снятой хомутной гайке, а коленчатый вал проворачивается на один или 1,5 оборота в направлении вращения. Когда вал натяжителя вдвинут до упора, можно вставить и затянуть колпачковую гайку.

ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ МЕНЯТЬ ЦЕПЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, РЕКОМЕНДУЮ ПОСМОТРЕТЬ ЭТО ВИДЕО.

ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО МЕНЯТЬ ЦЕПЬ ГРМ, РЕКОМЕНДУЮ ЭТО ВИДЕО.

Регулировка натяжения цепи

Ремонт двигателя,

замена приводной цепи,
растяжение цепи.
Для работы необходимы следующие инструменты:

Гаечные ключи с открытым концом 13 и 38 мм,

отвертка с плоским лезвием,
плоскогубцы.
Процесс растяжения цепи состоит из нескольких этапов:

Поставьте автомобиль на ровную поверхность, установите его в нейтральное положение и подложите клинья под колеса.

Положите натяжитель цепи на ровную поверхность, установите колышки на землю, положите натяжитель цепи на ровную поверхность, положите натяжитель цепи на ровную поверхность, открутите замки натяжителя цепи, вы услышите характерный щелчок.
Поверните коленчатый вал на несколько оборотов гаечным ключом на 38 мм.
Завершите вращение с максимальным усилием и затяните натяжную гайку.
Когда клапанная крышка снята, натяжение цепи можно определить, нажав на отвертку. Если цепь натянута, она будет жесткой.

Натяжение цепи можно проверить с помощью отвертки при снятой клапанной крышке.

Теоретически, такая операция вполне возможна — достаточно извлечь штифт из одного или нескольких звеньев и снова соединить цепь. Это связано с тем, что такой ремонт проводится крайне редко:

Можно ли укорачивать растянутую цепь

Теоретически, такая операция вполне возможна — достаточно извлечь штифт из одного или нескольких звеньев и снова собрать цепь. Это связано с тем, что данный ремонт используется очень редко:

Существует высокая вероятность того, что после операции метки не будут прилегать на 5-10 мм.
Изношенная цепь, конечно же, растянется еще больше и вскоре снова начнет дребезжать.
Изношенные зубья звездочек заставляют звенья легко перескакивать при повторном натяжении цепи.
Не менее важно, что экономическая целесообразность играет свою роль. Запасной комплект не настолько дорог, чтобы тратить время и силы на ремонт компонента путем его укорачивания.

Замена цепи ГРМ занимает у опытного механика около 2-3 часов. Среднестатистический автомобилист тратит в два раза больше времени, не считая непредвиденных поломок. Возьмите часть выходного дня для ремонта и не спеша выполните работу. Не забудьте сверить метки перед запуском двигателя и убедиться, что механизм собран правильно.