В этом случае цилиндр идеально перфорирован. С другой стороны, идеальная перфорация не может быть достигнута вручную, что приводит к потере ценного времени на работу, которую в любом случае придется переделывать. Поэтому расточку цилиндра лучше всего поручить мастерской.
Как расточить цилиндр мотоцикла
Двигатель любого транспортного средства — это сердце, которое заставляет колеса вращаться и тем самым приводит транспортное средство в движение, в том числе и мотоцикл. Поэтому цилиндры и поршни мотоцикла испытывают наибольшую нагрузку во время работы двигателя. Это связано со сложными условиями температуры и давления, в которых работает двигатель.
Причины выхода из строя цилиндра
Поршни, которые двигаются вверх и вниз внутри цилиндра, постоянно трутся о стенки цилиндра, вызывая его износ. Следует отметить, что цилиндр мотоцикла может изнашиваться очень неравномерно, в результате чего он деформируется и теряет свою первоначальную форму. К сожалению, этот дефект не сразу виден невооруженным глазом. Однако факт изменения формы цилиндра может быть обнаружен с помощью специальных измерительных инструментов.
Следует помнить, что поршень в цилиндре движется по правильной траектории только в теории, а на практике все происходит несколько иначе. Угол отклонения от колеи влияет на скорость износа компонентов. Чем больше угол, тем быстрее происходит износ цилиндра двигателя.
Движение поршней в цилиндрах по неровной траектории обусловлено несколькими факторами, одним из которых является тип конструкции (отсутствие вала или вертикальное расположение сопрягаемых деталей).
Кроме того, на поршень и цилиндр распространяются высокие допуски по размерам, что означает, что поршень не только движется параллельно оси цилиндра, но и отклоняется в горизонтальной плоскости.
Еще одним фактором, который необходимо учитывать, является диапазон температур, в котором это происходит, а также продукты выхлопа. Все это оказывает разрушающее воздействие на стенки цилиндра и поверхность поршня. Таким образом, в результате может получиться не круглый, а эллиптический цилиндр.
Замена поршня и расточка цилиндра
В таком случае одна только замена поршня не является решением проблемы. Он должен рассматриваться как единое целое, т.е. поршень должен быть заменен, а цилиндр мотоцикла просверлен.
Другими словами, цилиндры необходимо открывать всякий раз, когда они изнашиваются. Следует также помнить, что не все цилиндры подвержены износу, даже если они долгое время работают в очень сложных условиях. Может случиться так, что автомобиль достигнет конца срока службы без переустановки цилиндров.
Параметры для определения износа цилиндра:
- если в верхней мертвой точке цилиндра его размеры изменились на 0,05 мм от первоначальных;
- если в том месте, где соприкасается юбка поршня и стенка цилиндра размер изменился на 0,03 мм.
Таким образом, два вышеуказанных параметра могут быть использованы для ответа на вопрос, следует ли делать отверстия в цилиндре или нет. Если происходит хотя бы одно из вышеперечисленных изменений, ответ ясен: это должно быть скучно.
Бывают и худшие ситуации, когда так называемая «ошибка сорта» возникает на верхнем конце цилиндра. Возникающий дефект марки уменьшает время износа цилиндра, поршневых колец и подшипников поршневых колец, что приводит к появлению хорошо заметного стука при движении. Однако этот дефект может быть обнаружен без каких-либо измерений. Это изменяет работу двигателя — он начинает сильно вибрировать.
Это является показанием к немедленному ремонту, так как эллиптическое поведение, связанное с этим дефектом, означает, что поршневые кольца меньше контактируют со стенками цилиндра. Это, в свою очередь, может привести к взрыву газа из цилиндра в картер, прерыванию компрессии в двигателе, что, в свою очередь, увеличивает расход масла и топлива.
Как видите, несвоевременное устранение повреждений не только стоит денег, но и может нанести непоправимый вред сердцу автомобиля.
В таком случае расточка цилиндров помогает восстановить необходимые параметры этой части двигателя. Однако термин «риборинг» означает не только восстановление геометрических параметров мотоцилиндров, но и восстановление нормального положения взаимосвязанных компонентов. Другими словами: Если корректируется только геометрия цилиндра, этого недостаточно для восстановления нормального выравнивания и позиционирования всех основных поверхностей.
Это приводит к чрезмерному трению, которое влияет на другие структурные элементы поршневого узла. Другими словами, все подвижные детали двигателя, входящие в состав поршневого узла, подвергаются дополнительным нагрузкам на изгиб, сжатие и т.д. стрессы. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему разрушению цилиндра при работе двигателя.
Поэтому если вы сверлите цилиндр, то, конечно, лучше делать это в лаборатории — это дороже, но менее проблематично.
Но и сегодня есть мастера, которые хотят делать эту процедуру самостоятельно. У кого-то может не хватать денег, а кто-то хочет проводить время в гараже, возясь со своим мотоциклом. В любом случае, вы можете самостоятельно просверлить цилиндр мотоблока. Сразу следует отметить, что процедура сверления подходит и для блока цилиндров автомобиля. Единственным нюансом является то, что обращение к токарю по дереву неизбежно, так как он может изготовить подходящее для этого процесса веретено.
Изготовление «фрезы»
Для этого нам понадобятся: березовое полено, толщиномер, маркер, стамеска, пила, цилиндр (тот, который нужно повернуть), поршень (новый и старый), шабер (хорошо подойдет напильник), дрель, длинный болт с гайкой или гвоздь с двумя гайками, полоски наждачной бумаги «10», «6», «5». 6″, «5» и «0» (на тканевой подложке — бумаги недостаточно). Сразу после этого несколько замечаний — штифт или болт должен быть не менее 8 мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12 мм. Наждачная бумага выбирается независимо от типа перфорации; рекомендуется делать «черновую» и «черновую» обработку. Затем устраните неисправность, купите и получите новый поршень.
Начнем — измерьте лайнер толщиномером:
Возьмите 10-миллиметровый припуск и измерьте его на уже растрескавшемся куске древесины:
Отметьте и просверлите примерно те места, где у вас «больше мяса»:
Затем возьмите стамеску большего размера и вырежьте лишнее «мясо». Придайте ему форму цилиндра.
Но не цилиндрическая, а скорее овальная:
Затем зажмите цилиндр на штифте/винте. Затягивайте его до тех пор, пока не услышите скрип зубов. Когда вставляете его в дрель — затягивайте до тех пор, пока не услышите скрип между зубьями — он моментально открутится. Если вы затянете его, он не выскочит. Теперь зажмите дрель, остановите сверло и открутите цилиндр, выдавливая буровой газ. Делайте частые перерывы. Во время перерывов затягивайте все гайки. Если их открутить, последствия могут быть катастрофическими.
Когда вы нанесете биту (нанесите ее аккуратно!), сначала получится овальная форма:
Тогда форма напоминает цилиндрический объект:
В дальнейшем мы имеем естественный, идеальный цилиндр. Наверное, не нужно объяснять, что обработка производилась не зубилом, а рашпилем, а затем напильником.
Для цилиндра следует взять длинный деревянный пестик. Его можно только хорошо ослабить. Около 0,3-0,6 мм.
Замеры
Купите новый поршень, на один ремонтный размер больше (обычно на один блок) и посмотрите, как и куда он подходит (если не подходит, посмотрите, куда он подходит).
) и толкайте его во всех направлениях, чтобы увидеть, где и что ему мешает. Если цилиндр работал в опасных условиях, это означает, что он сильно изношен. Мой двигатель работал с очень ранним зажиганием и несколько бедной смесью, что приводило к довольно высоким оборотам.
Зеркало цилиндра в порядке, но имеет сильный износ:
То, что вы видите на втулке цилиндра — это грязь. Это та смазка, которая была там раньше. Вынув его, я зачем-то положил его в банку. Я не знаю почему.
После измерения поршня (он входит, но застрял в середине), я решил, что его нужно немного подточить. Если поршень совсем не подходит, то его нужно обточить. Обычно в таких случаях приходится затачивать 0,1-0,15 мм. Я сделал заточку 0,01-0,07 мм. Желательно найти в магазине такой поршень, который едва подходит. Потом лучше скучно, потому что можно взять поршень побольше и открыть его снова. На фотографиях показан только использованный цилиндр, который, похоже, сделал свою работу в этом ремонте.
Вы так долго ждали этого, давайте приступим к процессу.
Процесс расточки
Мы помещаем наждачную бумагу в техническую канавку и даем ей быстрый «дроссель» во время сверления. Затем мы плотно обернули наждачную бумагу вокруг нашей формы. Выберите фактическую длину наждачной бумаги следующим образом: Отмерьте длинную полосу наждачной бумаги, полностью накрутите ее на форму. Наденьте наш валик на тупое сверло. Не подойдет ли он? Затем поверните его немного назад и безжалостно оторвите лишнюю накладку от наждачной бумаги. Настоящая сила заключается в том, чтобы вкрутить цилиндр с некоторым усилием, но не слишком туго. Начинать следует с зернистости 10″.
Если вы запустите его на некоторое время, вы увидите, что размер лайнера медленно увеличивается. Поршень входит медленно. Несколько советов:
- НЕ гоните. Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр медленно, как бы вальяжно. Немного вперед, немного назад.
- Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы.
- Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её, и дальше работать
- Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты — тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
- Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
- Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения «вперед» только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки.
Если вы будете следовать всем правилам, то постепенно сможете добиться такого результата:
Затем промойте цилиндр бензином. А затем смажьте его маслом (если вы надели его на вал) или консистентной смазкой/полиэстером (если вы подождете до следующей поломки).
Теперь моя абсолютно любимая фраза:
Новый специалист может не добиться желаемого результата с первого раза. Это объясняется его неосторожностью и тем, что он подслушал мой совет. Если вы будете точно следовать этой статье, вы сможете просверлить автомобильный блок. Только кому это будет нужно — я не знаю.
Изготовление «фрезы»
Для этого нам понадобятся: березовое полено, толщиномер, маркер, стамеска, пила, цилиндр (который мы будем точить), плунжер (новый и старый), шабер (можно также использовать напильник), дрель, длинный болт с одной гайкой или дюбель с двумя гайками, полоски наждачной бумаги «10», «6», «5» и «0» (на тканевой основе — бумажной недостаточно). 6″, «5» и «0» (на тканевой основе — бумаги недостаточно). Сразу после этого несколько замечаний — штифт или болт должен иметь диаметр не менее 8 мм. Лучшим решением было бы 12 мм. Наждачная бумага выбирается независимо от типа перфорации; рекомендуется сделать «черновую» и «черновую обработку» и вывести все наружу. Затем устраните неисправность и купите новый поршень.
Начнем — измерьте лайнер толщиномером:
Возьмите припуск 10 мм и измерьте его на уже треснувшем куске дерева:
Примерно отметьте, где у нас «больше мяса», сделайте простую отметку и просверлите там:
Читайте также: Вода в бензобаке — как избавиться от опасной проблемы.
Затем мы берем стамеску побольше и обрезаем лишнее «мясо». Придайте ему форму цилиндра.
Но у вас будет не цилиндрическая форма, а овальная:
Затем зажмите цилиндр на штифте/винте. Затягивайте его до тех пор, пока не услышите скрип зубов. Когда вставляете его в дрель — затягивайте до тех пор, пока не услышите скрип между зубьями — он выйдет в мгновение ока. Если вы затянете его, он не выскочит. Теперь присоедините сверло, остановите сверло и открутите цилиндр, выдавливая буровой газ. Делайте частые перерывы. Во время перерывов затягивайте все гайки. Если их открутить, последствия могут быть катастрофическими.
Когда вы нанесете биту (нанесите ее аккуратно!), сначала получится овальная форма:
Тогда форма напоминает цилиндрический объект:
В дальнейшем мы имеем естественный, идеальный цилиндр. Наверное, не нужно объяснять, что обработка производилась не зубилом, а рашпилем, а затем напильником.
Совет по расточке блока цилиндров
Лучшее сверление цилиндра происходит на специальной дрели, цилиндр сверлится идеально, хотя это также зависит от мастерства дрели. Сверление вручную может не привести к идеальному цилиндру и является пустой тратой времени. Поэтому лучше не утруждать себя высверливанием цилиндра вручную и выяснить, где поблизости от вас есть мастерская по высверливанию цилиндров.
Как открыть цилиндр в домашних условиях. Видео.
Часто автолюбители сталкиваются с вопросом, как вскрыть блок цилиндров в домашних условиях. Имеет ли смысл такая процедура? Это связано с тем, что замена блока цилиндров — довольно сложный процесс, который не всегда можно выполнить самостоятельно. Скорее всего, время и усилия будут потрачены напрасно. Прежде всего, качество выполненной работы вызовет сомнения.
Как открыть роликовый блок в домашних условиях? Сразу следует сказать, что существует реальная возможность обойтись без станка и использовать так называемые традиционные методы. Опытные токари по дереву советуют использовать специальное оборудование. С его помощью можно идеально расположить цилиндр, при условии, что за работой находится специалист. Если вы открываете блок вручную, вы не всегда получите желаемый результат. При отсутствии машины, конечно, другого выхода нет. Этот вариант считается оптимальным для агрегатов, установленных в мотоциклах и мопедах.
Народные способы
Итак, вернемся к теме. Просверлить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования, используя различные народные методы. Они требуют не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.
С другой стороны, большинство экспертов сходятся во мнении, что необходимо использовать станок. Пробивная машина позволяет идеально позиционировать цилиндр, хотя многое зависит от навыков человека. Однако, по сравнению с методом ручной перфорации, количество отходов сводится к минимуму.
Читайте также: Обнаружение отсутствия масла в двигателе: причины, признаки и последствия
Хотя этот метод является «древним», он не обходится без инструментов. Здесь используется хорошая электродрель, настроенная на низкую скорость. Изношенный поршень с зазором в накладке (с боковой стороны) также необходим. Вам также понадобится штифт и абразив с разной зернистостью.
Поршень играет роль самого важного элемента в этом деле. Это рабочий орган, к которому крепится наждачная бумага. Лучше купить старый и бывший в употреблении поршень, так как после сверления он уже непригоден для использования.
В автосервисе используется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как уже говорилось выше, используется специальный станок с воротком соответствующего диаметра.
Ремонтный процесс
- Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
- На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
- Шпилька затягивается накрепко.
- Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
- В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
- Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
- Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
- Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.
Примечания. При сверлении следите за тем, чтобы наждак не выходил из поршня. Сначала используйте более крупный песок, затем более мелкий. Последний этап шлифовки следует выполнять наждачной бумагой.
Некоторые эксперты также советуют одновременно вскрывать блок цилиндров с маслом. Другие не разделяют этого мнения, так как считают, что сухая скука — это тоже хорошо. Нам больше нравится последний вариант, кроме того, при наличии некоторого навыка вы можете почувствовать ровность и гладкость руками.
Полезный совет: чтобы не поранить руки при заточке сверлом, рекомендуется хорошо закрепить ролик, не повредив его.
Также полезным будет видео о заточке.
В этом случае в качестве основного инструмента используется деревянное веретено. Однако для изготовления шпинделя вам придется обратиться к фрезеровщику. Технология изготовления шпинделя основана на следующей формуле: Если просверливаемый цилиндр равен 76 мм, то диаметр стержня должен составлять 74 мм. Длина должна быть на 200 мм больше, чем размер цилиндра.
Подготовка приспособы
- В оправке сверлится дырка.
- Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.
Примечание. Глубина паза должна составлять около 10 мм. Кожа должна быть такой же толстой, как и тонкой, как в первом случае.
HellMotor — ремонт двигателя и его деталей (расточка, хонингование, шлифовка, фрезеровка плоскости)
Для получения дополнительной информации звоните по телефону 8 (495) 766-68-66.
| Расточка двигателя и хонингование (расточка блока цилиндров цена) | ВАЗ 2101-2112, Таврия, ГАЗ-402, АЗЛК / «Ока» | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВАЗ, Таврия / «Ока» ( через ремонт или переход с диаметра 76,0 на 79,0 мм ) | 3500
В этом случае цилиндр идеально перфорирован. С другой стороны, идеальная перфорация не может быть достигнута вручную, что приводит к потере ценного времени на работу, которую в любом случае придется переделывать. Поэтому расточку цилиндра лучше всего поручить мастерской. Как расточить цилиндр мотоцикла
Двигатель любого транспортного средства — это сердце, которое заставляет колеса вращаться и тем самым приводит транспортное средство в движение, в том числе и мотоцикл. Поэтому цилиндры и поршни мотоцикла испытывают наибольшую нагрузку во время работы двигателя. Это связано со сложными условиями температуры и давления, в которых работает двигатель. Причины выхода из строя цилиндра
Поршни, которые двигаются вверх и вниз внутри цилиндра, постоянно трутся о стенки цилиндра, вызывая его износ. Следует отметить, что цилиндр мотоцикла может изнашиваться очень неравномерно, в результате чего он деформируется и теряет свою первоначальную форму. К сожалению, этот дефект не сразу виден невооруженным глазом. Однако факт изменения формы цилиндра может быть обнаружен с помощью специальных измерительных инструментов. Следует помнить, что поршень в цилиндре движется по правильной траектории только в теории, а на практике все происходит несколько иначе. Угол отклонения от колеи влияет на скорость износа компонентов. Чем больше угол, тем быстрее происходит износ цилиндра двигателя. Движение поршней в цилиндрах по неровной траектории обусловлено несколькими факторами, одним из которых является тип конструкции (отсутствие вала или вертикальное расположение сопрягаемых деталей). Кроме того, на поршень и цилиндр распространяются высокие допуски по размерам, что означает, что поршень не только движется параллельно оси цилиндра, но и отклоняется в горизонтальной плоскости.
Замена поршня и расточка цилиндра
В таком случае одна только замена поршня не является решением проблемы. Он должен рассматриваться как единое целое, т.е. поршень должен быть заменен, а цилиндр мотоцикла просверлен. Другими словами, цилиндры необходимо открывать всякий раз, когда они изнашиваются. Следует также помнить, что не все цилиндры подвержены износу, даже если они долгое время работают в очень сложных условиях. Может случиться так, что автомобиль достигнет конца срока службы без переустановки цилиндров. Параметры для определения износа цилиндра:
Таким образом, два вышеуказанных параметра могут быть использованы для ответа на вопрос, следует ли делать отверстия в цилиндре или нет. Если происходит хотя бы одно из вышеперечисленных изменений, ответ ясен: это должно быть скучно.
Бывают и худшие ситуации, когда так называемая «ошибка сорта» возникает на верхнем конце цилиндра. Возникающий дефект марки уменьшает время износа цилиндра, поршневых колец и подшипников поршневых колец, что приводит к появлению хорошо заметного стука при движении. Однако этот дефект может быть обнаружен без каких-либо измерений. Это изменяет работу двигателя — он начинает сильно вибрировать. Это является показанием к немедленному ремонту, так как эллиптическое поведение, связанное с этим дефектом, означает, что поршневые кольца меньше контактируют со стенками цилиндра. Это, в свою очередь, может привести к взрыву газа из цилиндра в картер, прерыванию компрессии в двигателе, что, в свою очередь, увеличивает расход масла и топлива.
В таком случае расточка цилиндров помогает восстановить необходимые параметры этой части двигателя. Однако термин «риборинг» означает не только восстановление геометрических параметров мотоцилиндров, но и восстановление нормального положения взаимосвязанных компонентов. Другими словами: Если корректируется только геометрия цилиндра, этого недостаточно для восстановления нормального выравнивания и позиционирования всех основных поверхностей. Это приводит к чрезмерному трению, которое влияет на другие структурные элементы поршневого узла. Другими словами, все подвижные детали двигателя, входящие в состав поршневого узла, подвергаются дополнительным нагрузкам на изгиб, сжатие и т.д. стрессы. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему разрушению цилиндра при работе двигателя.
Но и сегодня есть мастера, которые хотят делать эту процедуру самостоятельно. У кого-то может не хватать денег, а кто-то хочет проводить время в гараже, возясь со своим мотоциклом. В любом случае, вы можете самостоятельно просверлить цилиндр мотоблока. Сразу следует отметить, что процедура сверления подходит и для блока цилиндров автомобиля. Единственным нюансом является то, что обращение к токарю по дереву неизбежно, так как он может изготовить подходящее для этого процесса веретено. Изготовление «фрезы»Для этого нам понадобятся: березовое полено, толщиномер, маркер, стамеска, пила, цилиндр (тот, который нужно повернуть), поршень (новый и старый), шабер (хорошо подойдет напильник), дрель, длинный болт с гайкой или гвоздь с двумя гайками, полоски наждачной бумаги «10», «6», «5». 6″, «5» и «0» (на тканевой подложке — бумаги недостаточно). Сразу после этого несколько замечаний — штифт или болт должен быть не менее 8 мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12 мм. Наждачная бумага выбирается независимо от типа перфорации; рекомендуется делать «черновую» и «черновую» обработку. Затем устраните неисправность, купите и получите новый поршень. Начнем — измерьте лайнер толщиномером:
Возьмите 10-миллиметровый припуск и измерьте его на уже растрескавшемся куске древесины:
Отметьте и просверлите примерно те места, где у вас «больше мяса»:
Затем возьмите стамеску большего размера и вырежьте лишнее «мясо». Придайте ему форму цилиндра. Но не цилиндрическая, а скорее овальная:
Затем зажмите цилиндр на штифте/винте. Затягивайте его до тех пор, пока не услышите скрип зубов. Когда вставляете его в дрель — затягивайте до тех пор, пока не услышите скрип между зубьями — он моментально открутится. Если вы затянете его, он не выскочит. Теперь зажмите дрель, остановите сверло и открутите цилиндр, выдавливая буровой газ. Делайте частые перерывы. Во время перерывов затягивайте все гайки. Если их открутить, последствия могут быть катастрофическими. Когда вы нанесете биту (нанесите ее аккуратно!), сначала получится овальная форма:
Тогда форма напоминает цилиндрический объект:
В дальнейшем мы имеем естественный, идеальный цилиндр. Наверное, не нужно объяснять, что обработка производилась не зубилом, а рашпилем, а затем напильником.
Для цилиндра следует взять длинный деревянный пестик. Его можно только хорошо ослабить. Около 0,3-0,6 мм. ЗамерыКупите новый поршень, на один ремонтный размер больше (обычно на один блок) и посмотрите, как и куда он подходит (если не подходит, посмотрите, куда он подходит).
) и толкайте его во всех направлениях, чтобы увидеть, где и что ему мешает. Если цилиндр работал в опасных условиях, это означает, что он сильно изношен. Мой двигатель работал с очень ранним зажиганием и несколько бедной смесью, что приводило к довольно высоким оборотам. Зеркало цилиндра в порядке, но имеет сильный износ:
То, что вы видите на втулке цилиндра — это грязь. Это та смазка, которая была там раньше. Вынув его, я зачем-то положил его в банку. Я не знаю почему.
После измерения поршня (он входит, но застрял в середине), я решил, что его нужно немного подточить. Если поршень совсем не подходит, то его нужно обточить. Обычно в таких случаях приходится затачивать 0,1-0,15 мм. Я сделал заточку 0,01-0,07 мм. Желательно найти в магазине такой поршень, который едва подходит. Потом лучше скучно, потому что можно взять поршень побольше и открыть его снова. На фотографиях показан только использованный цилиндр, который, похоже, сделал свою работу в этом ремонте. Вы так долго ждали этого, давайте приступим к процессу. Процесс расточкиМы помещаем наждачную бумагу в техническую канавку и даем ей быстрый «дроссель» во время сверления. Затем мы плотно обернули наждачную бумагу вокруг нашей формы. Выберите фактическую длину наждачной бумаги следующим образом: Отмерьте длинную полосу наждачной бумаги, полностью накрутите ее на форму. Наденьте наш валик на тупое сверло. Не подойдет ли он? Затем поверните его немного назад и безжалостно оторвите лишнюю накладку от наждачной бумаги. Настоящая сила заключается в том, чтобы вкрутить цилиндр с некоторым усилием, но не слишком туго. Начинать следует с зернистости 10″.
Если вы запустите его на некоторое время, вы увидите, что размер лайнера медленно увеличивается. Поршень входит медленно. Несколько советов:
Если вы будете следовать всем правилам, то постепенно сможете добиться такого результата:
Затем промойте цилиндр бензином. А затем смажьте его маслом (если вы надели его на вал) или консистентной смазкой/полиэстером (если вы подождете до следующей поломки). Теперь моя абсолютно любимая фраза: Новый специалист может не добиться желаемого результата с первого раза. Это объясняется его неосторожностью и тем, что он подслушал мой совет. Если вы будете точно следовать этой статье, вы сможете просверлить автомобильный блок. Только кому это будет нужно — я не знаю. Изготовление «фрезы»Для этого нам понадобятся: березовое полено, толщиномер, маркер, стамеска, пила, цилиндр (который мы будем точить), плунжер (новый и старый), шабер (можно также использовать напильник), дрель, длинный болт с одной гайкой или дюбель с двумя гайками, полоски наждачной бумаги «10», «6», «5» и «0» (на тканевой основе — бумажной недостаточно). 6″, «5» и «0» (на тканевой основе — бумаги недостаточно). Сразу после этого несколько замечаний — штифт или болт должен иметь диаметр не менее 8 мм. Лучшим решением было бы 12 мм. Наждачная бумага выбирается независимо от типа перфорации; рекомендуется сделать «черновую» и «черновую обработку» и вывести все наружу. Затем устраните неисправность и купите новый поршень. Начнем — измерьте лайнер толщиномером:
Возьмите припуск 10 мм и измерьте его на уже треснувшем куске дерева:
Примерно отметьте, где у нас «больше мяса», сделайте простую отметку и просверлите там:
Затем мы берем стамеску побольше и обрезаем лишнее «мясо». Придайте ему форму цилиндра. Но у вас будет не цилиндрическая форма, а овальная:
Затем зажмите цилиндр на штифте/винте. Затягивайте его до тех пор, пока не услышите скрип зубов. Когда вставляете его в дрель — затягивайте до тех пор, пока не услышите скрип между зубьями — он выйдет в мгновение ока. Если вы затянете его, он не выскочит. Теперь присоедините сверло, остановите сверло и открутите цилиндр, выдавливая буровой газ. Делайте частые перерывы. Во время перерывов затягивайте все гайки. Если их открутить, последствия могут быть катастрофическими. Когда вы нанесете биту (нанесите ее аккуратно!), сначала получится овальная форма:
Тогда форма напоминает цилиндрический объект:
В дальнейшем мы имеем естественный, идеальный цилиндр. Наверное, не нужно объяснять, что обработка производилась не зубилом, а рашпилем, а затем напильником. Совет по расточке блока цилиндровЛучшее сверление цилиндра происходит на специальной дрели, цилиндр сверлится идеально, хотя это также зависит от мастерства дрели. Сверление вручную может не привести к идеальному цилиндру и является пустой тратой времени. Поэтому лучше не утруждать себя высверливанием цилиндра вручную и выяснить, где поблизости от вас есть мастерская по высверливанию цилиндров. Как открыть цилиндр в домашних условиях. Видео. Часто автолюбители сталкиваются с вопросом, как вскрыть блок цилиндров в домашних условиях. Имеет ли смысл такая процедура? Это связано с тем, что замена блока цилиндров — довольно сложный процесс, который не всегда можно выполнить самостоятельно. Скорее всего, время и усилия будут потрачены напрасно. Прежде всего, качество выполненной работы вызовет сомнения. Как открыть роликовый блок в домашних условиях? Сразу следует сказать, что существует реальная возможность обойтись без станка и использовать так называемые традиционные методы. Опытные токари по дереву советуют использовать специальное оборудование. С его помощью можно идеально расположить цилиндр, при условии, что за работой находится специалист. Если вы открываете блок вручную, вы не всегда получите желаемый результат. При отсутствии машины, конечно, другого выхода нет. Этот вариант считается оптимальным для агрегатов, установленных в мотоциклах и мопедах. Народные способыИтак, вернемся к теме. Просверлить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования, используя различные народные методы. Они требуют не только времени, что само собой разумеется, но и терпения. С другой стороны, большинство экспертов сходятся во мнении, что необходимо использовать станок. Пробивная машина позволяет идеально позиционировать цилиндр, хотя многое зависит от навыков человека. Однако, по сравнению с методом ручной перфорации, количество отходов сводится к минимуму. Читайте также: Обнаружение отсутствия масла в двигателе: причины, признаки и последствияХотя этот метод является «древним», он не обходится без инструментов. Здесь используется хорошая электродрель, настроенная на низкую скорость. Изношенный поршень с зазором в накладке (с боковой стороны) также необходим. Вам также понадобится штифт и абразив с разной зернистостью. Поршень играет роль самого важного элемента в этом деле. Это рабочий орган, к которому крепится наждачная бумага. Лучше купить старый и бывший в употреблении поршень, так как после сверления он уже непригоден для использования. В автосервисе используется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как уже говорилось выше, используется специальный станок с воротком соответствующего диаметра. Ремонтный процесс
Примечания. При сверлении следите за тем, чтобы наждак не выходил из поршня. Сначала используйте более крупный песок, затем более мелкий. Последний этап шлифовки следует выполнять наждачной бумагой. Некоторые эксперты также советуют одновременно вскрывать блок цилиндров с маслом. Другие не разделяют этого мнения, так как считают, что сухая скука — это тоже хорошо. Нам больше нравится последний вариант, кроме того, при наличии некоторого навыка вы можете почувствовать ровность и гладкость руками. Полезный совет: чтобы не поранить руки при заточке сверлом, рекомендуется хорошо закрепить ролик, не повредив его. Также полезным будет видео о заточке. В этом случае в качестве основного инструмента используется деревянное веретено. Однако для изготовления шпинделя вам придется обратиться к фрезеровщику. Технология изготовления шпинделя основана на следующей формуле: Если просверливаемый цилиндр равен 76 мм, то диаметр стержня должен составлять 74 мм. Длина должна быть на 200 мм больше, чем размер цилиндра. Подготовка приспособы
Примечание. Глубина паза должна составлять около 10 мм. Кожа должна быть такой же толстой, как и тонкой, как в первом случае. HellMotor — ремонт двигателя и его деталей (расточка, хонингование, шлифовка, фрезеровка плоскости)Для получения дополнительной информации звоните по телефону 8 (495) 766-68-66.
* На услуги, не указанные в прайс-листе, и на нестандартные работы цены договорные ** Грязные детали принимаются в работу только при условии заказа мойки *** Цены действительны на 01.01.2018 и указаны **** на срочные заказы +50%. Ремонт блока двигателя Ремонт блока двигателя может включать в себя одну или несколько операций. Основными видами ремонта блока цилиндров являются промывка блока, опрессовка блока, расточка цилиндра, расточка блока, шлифовка блока, шлифовка блока, ремонт основания коленчатого вала и сварка блока цилиндров. Ниже вы найдете подробный обзор каждой области. Мойка блока цилиндров Детали двигателя сильно загрязняются в процессе эксплуатации под воздействием ряда факторов. Для удаления внешних и внутренних загрязнений производится очистка блока цилиндров. Существуют различные виды очистки: технологическая очистка блока цилиндров, очистка торцов блока цилиндров и ультразвуковая очистка блока цилиндров. Их можно использовать по отдельности или в комбинации для достижения наилучшего результата. Проверка блока двигателя под давлением Для обнаружения микротрещин или возможных утечек жидкости или масла необходимо провести опрессовку блока цилиндров. Чтобы определить эти точки, компонент предварительно нагревают до нормальной рабочей температуры и прикладывают давление к проверяемым каналам. Процесс расточки цилиндра
Процесс сверления цилиндра относительно прост. Однако для этого потребуется много монотонной работы. Помимо шпинделя, вам также понадобится хорошая влагостойкая крупная наждачная бумага и несколько листов мелкой наждачной бумаги для обработки зеркала. Когда все инструменты на месте, можно приступать непосредственно к сверлению цилиндра. Для этого вставьте в паз крупнозернистую наждачную бумагу, а затем оберните вокруг нее шпиндель. Наждачная бумага также должна быть хорошо пропитана маслом, и вы можете вставить ее в цилиндр. Ява 891.5. Мотоцикл для гонок по льдуJawa для гонок по льду За всю историю первенств мира в мотоциклетных гонках по льду те, кто становились чемпионами, выступали на мотоциклах ЯВА. Это лучшая рекомендация завода в Дивишове, выпускающего трековые гоночные мотоциклы. Что же представляет собой специальная модель ЯВЫ для гонок по льду? Разрабатывая ее конструкцию, чехословацкие специалисты опирались на богатый опыт советских спортсменов. За основу была взята рама, созданная в свое время В. Карнеевым. С годами она, естественно, совершенствовалась, изменялась также конструкция передней вилки, некоторых второстепенных деталей. Сегодня после пяти модернизаций модель Jawa-891.5 (она выпускается с 1978 года) продолжает оставаться машиной чемпионов, и значительное количество этих мотоциклов поступает в СССР. Ежегодно советские спортивные клубы, располагающие сильнейшими в мире спортсменами в гонках по льду, получают более ста этих машин.Помимо рамы, передней вилки, масляного бака измененной конструкции ЯВА-891.5 отличается от … Читать далее>> Коробка передач ДнепраОбслуживание коробки передач Владельцы тяжелых мотоциклов В. Старченко, Н. Кузовкин из Ворошиловграда, К. Степанов из Перми уста* яовили на свои старые машины коробку передач производства киевского мотозавода и просят рассказать о ее обслуживании. Предоставляем слово начальнику КВ трансмиссии завода И. ЭНДЕЛЬМАНУ.С 1971 года на все модели мотоциклов «Днепр» завод устанавливает коробку передач МТ804000 с задним ходом и механизмом принудительного выключения сцепления при переключении передач.Техническое обслуживание этой коробки несложно. Прежде всего необходимо периодически контролировать посредством щупа уровень масла. В исправной коробке оно практически не расходуется, но возникновение случайной течи может привести к выходу агрегата из строя.На заводе коробку заправляют моторным маслом М8А ГОСТ 10541—78. Первую замену масла производят через 500 километров пробега, чтобы вместе с ним удалить продукты приработки деталей. В дальнейшем, при нормальных условиях эксп… Читать далее>> Днепр МТ-9. Коробка передач«Расскажите, пожалуйста, о коробке передач мотоцикла «Днепр» с задним ходом», — просят мотолюбители А. Вороненко из Каховки, Т. Качура из Полтавы и другие. Предоставляем слово главному инженеру Киевского мотозавода И. Е. МУРАТОВУ и начальнику КБ И. Л. ЭНДЕЛЬМАНУ. Они ответят на вопросы читателей.Коробка передач мотоцикла «Днепр» МТ-9 в отличие от прежних коробок тяжелых мотоциклов снабжена передачей заднего хода и механизмом, автоматически выключающим сцепление при переключении передач. Она заметно облегчает управление машиной и повышает ее маневренность. Передаточное число задней передачи составляет 3,67; остальные передачи не изменились.Хотя новая коробка на 15 мм длиннее прежней, ее с небольшими переделками можно установить на все модели, выпускавшиеся Киевским мотозаводом (для ирбитских мотоциклов она не подходит). Рис. 1 Переделка диска упругой муфты. Тонкой линией показан прежний профиль. На мотоциклах с укороченной рамой,… Читать далее>> Как расточить цилиндр мотоцикла
Двигатель любого транспортного средства — это сердце, которое заставляет колеса вращаться и тем самым приводит транспортное средство в движение, в том числе и мотоцикл. Поэтому цилиндры и поршни мотоцикла испытывают наибольшую нагрузку во время работы двигателя. Это связано со сложными условиями температуры и давления, в которых работает двигатель. Шлифовка цилиндра — деньги на ветер. Как правильно сделать? + ВидеоВ этой статье я хотел объяснить, основываясь на многолетнем опыте, что переборка цилиндров скутера и заточка (или, как люди проще называют, шлифовка) — это два разных процесса, и если вы делаете только один из них, то это 100% зря потраченные деньги. К сожалению, многие скутерные мастерские даже не соприкасаются с этими процессами, обычно у них либо самодельный шлифовальный станок, либо старый станок СССР со шлифовальными камнями. Или люди просто отдают ролик на шлифовку, даже не спрашивая, что они собираются делать, как они собираются это делать, с помощью какого оборудования и т.д. На практике при замене поршня или поршневых колец часто используются так называемые абразивные щетки или подпружиненные шлифовальные камни. Более или менее изношенная рабочая поверхность роликового цилиндра очищается и приобретает некоторую шероховатость. Это не улучшает геометрию цилиндра. Поскольку шлифовальные инструменты подпружинены, они точно повторяют любое отклонение от круглости и любое смещение, но без улучшения геометрии цилиндра в процессе работы. Из-за меньшего контактного давления вряд ли возможно достичь достаточной шероховатости поверхности, которая могла бы способствовать лучшему смазыванию. Это приводит к увеличению сопротивления трения для новых поршневых колец, которые несколько быстрее проникают в стенку цилиндра. Следовательно, этот износ поверхности цилиндра невозможно избежать или уменьшить. Опыт показывает, что при износе поршневых колец изнашивается и стенка цилиндра. Заметное появление внутреннего отверстия после простой шлифовки цилиндра не должно быть обманчивым, так как эллипс цилиндра остался прежним. Чтобы восстановить рабочую поверхность цилиндра вашего скутера, цилиндр необходимо сначала расточить на обычном токарном станке, предварительно установив цилиндр вдоль оси с минимальным отклонением, чтобы устранить эллипсы и другие нежелательные последствия нашей езды. Только после восстановления поверхности цилиндра можно приступать к шлифовке рабочей поверхности цилиндра. Только при соблюдении этого комплекса мер по ремонту цилиндра вы можете рассчитывать на то, что отремонтированный цилиндр прослужит долго, в противном случае у вас не останется другого выбора, кроме как менять втулки и тратить деньги на ремонт. И последний совет на сегодня: если вы снимаете цилиндр и видите там поверхность, которая выглядит в точности как зеркальное отражение, знайте, что причин для радости нет, потому что он уже изношен, так как на рабочей поверхности нет ткани для образования масляной пленки (особенно важно в двигателях 2t) на стенках цилиндра. Меньше смазка —>больше трение —>больше температура —>больше износ —>Меньше ресурсов! И в качестве закуски — короткое видео о том, как заточить цилиндр после сверления Пять случайных статей о мотоциклах:Дорожный ремонт генератора на мотоцикле Ява 634В дальней поездке на мотоцикле ЯВА-350 модели «634.01» неожиданно отказал генератор. В результате разборки и прозвонки при помощи лампочки и аккумулятора я обнаружил, что какая-то из обмоток якоря пробита на «массу», из-за чего генератор давал недостаточное напряжение. Внешним осмотром место замыкания найти не удалось, и я поступил следующим образом. Обмотав коллектор якоря медным проводом (соединив таким образом все обмотки якоря параллельно), подключил мощный автомобильный аккумулятор 12 В между коллектором и сердечником якоря. Неисправная обмотка быстро нагрелась, задымила и заискрила в месте замыкания — там, где обмоточный провод изгибается и входит в паз сердечника. Дальше — уже дело техники. Отодвинув провод от острой грани сердечника, изолировал провод и залил место ремонта лаком для ногтей. Генератор заработал. С этим якорем я благополучно вернулся домой, езжу до сих пор. уже более 5000 километров, и не замечал ни перебоев, ни каких-либ… Читать далее>> Установка генератора переменного тока Г421 на ИЖ-49 и ИЖ-350. Чертеж переходного фланца и измененная схема электрооборудованияВместо постоянного переменный Мотоциклы ИЖ-49, как известно, давно сняты с производства. Но многие еще не хотят с ними расставаться, потому что эти надежные неприхотливые машины хорошо приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации. Серьезные трудности создает, пожалуй, лишь система электрооборудования постоянного тока, включающая несколько сложных приборов. требующих особого ухода.Я упростил эту систему, переведя ее на переменный ток по образцу мотоцикла «Восход», то есть использовал его электрическую схему, генератор Г-421 и катушку Б-300.Единственная сложность переделки заключается в установке генератора. Для него надо выточить показанный на рисунке фланец-переходник из любой стали. который винтами М6—15 через отверстия диаметром 6,5 мм крепим на правой половине картера вместо прежнего генератора. На правую полуось коленчатого вала ставим ротор генератора и приворачиваем его укороченным на 15 мм старым болтом. Затем устанавливаем поршень так. чтобы он на 4 мм н… Читать далее>> Новинка. ИЖ Планета-СпортОткрытие новой планетыКороткие сообщения в печати о создании нового мотоцикла на знаменитом Ижевском машиностроительном заводе — крупнейшем в стране производителе двухколесных машин вызвали естественный интерес мотолюбителей. Свидетельство тому — многочисленные письма в редакцию с просьбой подробно рассказать о новом ИЖе на страницах журнала.Пока шли испытания и доводка конструкции машины, завод готовился к ее производству. И в конце минувшего (1973) года уже появились первые мотоциклы ИЖ Планета-спорт. Это событие знаменательно не только для завода, но и для отечественного мотоциклостроения — у нас появился мотоцикл нового типа, причем не уступающий большинству зарубежных образцов. Его называют дорожно-спортивным, потому что он обладает качествами и дорожной и спортивной машины. От первой он унаследовал оборудование, необходимое при движении в потоке транспорта, удобства для водителя и пассажира в длительных поездках, экономичность, простоту обслуживания и ремонта, р… Читать далее>> Пять лет эксплуатации ИЖ Юпитер 4КЭксплуатация ИЖ Юпитер 4 с коляской: Пять лет на ИЖе Самая распространенная марка мотоцикла в нашей стране — ИЖ — и выпускается давно и тираж наибольший. Так же велик накопленный опыт эксплуатации этих машин, поскольку каждая новая модель создается на основе предшествующей (за исключением «Планеты-спорт» ). Но известен этот опыт не так широко, как следовало бы, свидетельством чему служат письма в редакционной почте. Среди них немало и таких, где новые владельцы ИЖей просят рассказать вообще о машине и особенностях ее эксплуатации в сельских условиях. Выполняя эти просьбы, публикуем рассказ опытного мотоциклиста Ю. БУГАЕВА из Черкасской области об эксплуатации «Юпитера—4» с коляской, имеющего много общего с «Юпитером— 5», выпуск которого начат недавно. Вот уже пять лет я езжу на ИЖ-Ю4К. За это время пробег его составил 30 тысяч километров, в основном по районным дорогам: булыжным, щебеночным, грунтовым и лишь иногда по асфал… Читать далее>> 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВАЗ от оси коленвала («от постели») | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗ-406; ГАЗ-405; ГАЗ-409 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗ -421; УАЗ (диаметр 100 мм) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иномарка (в том числе через ремонт) | за 1 цилиндр | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иномарка (алюсил) | за 1 цилиндр | 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| двухтактного двигателя, диаметр до 45 мм | за 1 цилиндр | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| двухтактного двигателя, диаметр свыше 45 мм | за 1 цилиндр | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расточка двигателя и хонингование с ФГБЦ | ВАЗ 2101-2112 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохонинговка (восстановление сетки хона) | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильз) | ВАЗ, Таврия/ «Ока» | 7000\4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗ 406; ГАЗ-405; ГАЗ-409 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УАЗ (диаметр 100 мм) | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иномарка (чугун) | за 1 цилиндр | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иномарка (алюминий) | за 1 цилиндр | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иномарка V-образный (чугун) | за 1 цилиндр | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иномарка V-образный (алюминий) | за 1 цилиндр | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работа по 1 цилиндру или съем более 1 мм | + 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные услуги по блоку цилиндров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена вкладышей ВПМН: | ВАЗ 2101-2107 / ГАЗ 406 | 740/1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иномарка | за 1 опору | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепрессовка поршней | ВАЗ, ОКА | за единицу | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иномарка | за единицу | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шлифовка ВПМН (в ремонтный размер) | ВАЗ 2101-2107 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗ-406 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* На услуги, не указанные в прайс-листе, и на нестандартные работы цены договорные ** Грязные детали принимаются в работу только при условии заказа мойки *** Цены действительны на 01.01.2018 и указаны **** на срочные заказы +50%.
Ремонт блока двигателя
Ремонт блока двигателя может включать в себя одну или несколько операций. Основными видами ремонта блока цилиндров являются промывка блока, опрессовка блока, расточка цилиндра, расточка блока, шлифовка блока, шлифовка блока, ремонт основания коленчатого вала и сварка блока цилиндров. Ниже вы найдете подробный обзор каждой области.
Мойка блока цилиндров
Детали двигателя сильно загрязняются в процессе эксплуатации под воздействием ряда факторов. Для удаления внешних и внутренних загрязнений производится очистка блока цилиндров. Существуют различные виды очистки: технологическая очистка блока цилиндров, очистка торцов блока цилиндров и ультразвуковая очистка блока цилиндров. Их можно использовать по отдельности или в комбинации для достижения наилучшего результата.
Проверка блока двигателя под давлением
Для обнаружения микротрещин или возможных утечек жидкости или масла необходимо провести опрессовку блока цилиндров. Чтобы определить эти точки, компонент предварительно нагревают до нормальной рабочей температуры и прикладывают давление к проверяемым каналам.
Процесс расточки цилиндра
Процесс сверления цилиндра относительно прост. Однако для этого потребуется много монотонной работы. Помимо шпинделя, вам также понадобится хорошая влагостойкая крупная наждачная бумага и несколько листов мелкой наждачной бумаги для обработки зеркала. Когда все инструменты на месте, можно приступать непосредственно к сверлению цилиндра. Для этого вставьте в паз крупнозернистую наждачную бумагу, а затем оберните вокруг нее шпиндель. Наждачная бумага также должна быть хорошо пропитана маслом, и вы можете вставить ее в цилиндр.
Ява 891.5. Мотоцикл для гонок по льду
Jawa для гонок по льду За всю историю первенств мира в мотоциклетных гонках по льду те, кто становились чемпионами, выступали на мотоциклах ЯВА. Это лучшая рекомендация завода в Дивишове, выпускающего трековые гоночные мотоциклы. Что же представляет собой специальная модель ЯВЫ для гонок по льду? Разрабатывая ее конструкцию, чехословацкие специалисты опирались на богатый опыт советских спортсменов. За основу была взята рама, созданная в свое время В. Карнеевым. С годами она, естественно, совершенствовалась, изменялась также конструкция передней вилки, некоторых второстепенных деталей. Сегодня после пяти модернизаций модель Jawa-891.5 (она выпускается с 1978 года) продолжает оставаться машиной чемпионов, и значительное количество этих мотоциклов поступает в СССР. Ежегодно советские спортивные клубы, располагающие сильнейшими в мире спортсменами в гонках по льду, получают более ста этих машин.Помимо рамы, передней вилки, масляного бака измененной конструкции ЯВА-891.5 отличается от … Читать далее>>
Коробка передач Днепра
Обслуживание коробки передач Владельцы тяжелых мотоциклов В. Старченко, Н. Кузовкин из Ворошиловграда, К. Степанов из Перми уста* яовили на свои старые машины коробку передач производства киевского мотозавода и просят рассказать о ее обслуживании. Предоставляем слово начальнику КВ трансмиссии завода И. ЭНДЕЛЬМАНУ.С 1971 года на все модели мотоциклов «Днепр» завод устанавливает коробку передач МТ804000 с задним ходом и механизмом принудительного выключения сцепления при переключении передач.Техническое обслуживание этой коробки несложно. Прежде всего необходимо периодически контролировать посредством щупа уровень масла. В исправной коробке оно практически не расходуется, но возникновение случайной течи может привести к выходу агрегата из строя.На заводе коробку заправляют моторным маслом М8А ГОСТ 10541—78. Первую замену масла производят через 500 километров пробега, чтобы вместе с ним удалить продукты приработки деталей. В дальнейшем, при нормальных условиях эксп… Читать далее>>
Днепр МТ-9. Коробка передач
«Расскажите, пожалуйста, о коробке передач мотоцикла «Днепр» с задним ходом», — просят мотолюбители А. Вороненко из Каховки, Т. Качура из Полтавы и другие. Предоставляем слово главному инженеру Киевского мотозавода И. Е. МУРАТОВУ и начальнику КБ И. Л. ЭНДЕЛЬМАНУ. Они ответят на вопросы читателей.Коробка передач мотоцикла «Днепр» МТ-9 в отличие от прежних коробок тяжелых мотоциклов снабжена передачей заднего хода и механизмом, автоматически выключающим сцепление при переключении передач. Она заметно облегчает управление машиной и повышает ее маневренность. Передаточное число задней передачи составляет 3,67; остальные передачи не изменились.Хотя новая коробка на 15 мм длиннее прежней, ее с небольшими переделками можно установить на все модели, выпускавшиеся Киевским мотозаводом (для ирбитских мотоциклов она не подходит). Рис. 1 Переделка диска упругой муфты. Тонкой линией показан прежний профиль. На мотоциклах с укороченной рамой,… Читать далее>>
Как расточить цилиндр мотоцикла
Двигатель любого транспортного средства — это сердце, которое заставляет колеса вращаться и тем самым приводит транспортное средство в движение, в том числе и мотоцикл. Поэтому цилиндры и поршни мотоцикла испытывают наибольшую нагрузку во время работы двигателя. Это связано со сложными условиями температуры и давления, в которых работает двигатель.
Шлифовка цилиндра — деньги на ветер. Как правильно сделать? + Видео
В этой статье я хотел объяснить, основываясь на многолетнем опыте, что переборка цилиндров скутера и заточка (или, как люди проще называют, шлифовка) — это два разных процесса, и если вы делаете только один из них, то это 100% зря потраченные деньги.
К сожалению, многие скутерные мастерские даже не соприкасаются с этими процессами, обычно у них либо самодельный шлифовальный станок, либо старый станок СССР со шлифовальными камнями. Или люди просто отдают ролик на шлифовку, даже не спрашивая, что они собираются делать, как они собираются это делать, с помощью какого оборудования и т.д.
На практике при замене поршня или поршневых колец часто используются так называемые абразивные щетки или подпружиненные шлифовальные камни. Более или менее изношенная рабочая поверхность роликового цилиндра очищается и приобретает некоторую шероховатость. Это не улучшает геометрию цилиндра. Поскольку шлифовальные инструменты подпружинены, они точно повторяют любое отклонение от круглости и любое смещение, но без улучшения геометрии цилиндра в процессе работы. Из-за меньшего контактного давления вряд ли возможно достичь достаточной шероховатости поверхности, которая могла бы способствовать лучшему смазыванию. Это приводит к увеличению сопротивления трения для новых поршневых колец, которые несколько быстрее проникают в стенку цилиндра. Следовательно, этот износ поверхности цилиндра невозможно избежать или уменьшить. Опыт показывает, что при износе поршневых колец изнашивается и стенка цилиндра. Заметное появление внутреннего отверстия после простой шлифовки цилиндра не должно быть обманчивым, так как эллипс цилиндра остался прежним.
Чтобы восстановить рабочую поверхность цилиндра вашего скутера, цилиндр необходимо сначала расточить на обычном токарном станке, предварительно установив цилиндр вдоль оси с минимальным отклонением, чтобы устранить эллипсы и другие нежелательные последствия нашей езды. Только после восстановления поверхности цилиндра можно приступать к шлифовке рабочей поверхности цилиндра. Только при соблюдении этого комплекса мер по ремонту цилиндра вы можете рассчитывать на то, что отремонтированный цилиндр прослужит долго, в противном случае у вас не останется другого выбора, кроме как менять втулки и тратить деньги на ремонт.
И последний совет на сегодня: если вы снимаете цилиндр и видите там поверхность, которая выглядит в точности как зеркальное отражение, знайте, что причин для радости нет, потому что он уже изношен, так как на рабочей поверхности нет ткани для образования масляной пленки (особенно важно в двигателях 2t) на стенках цилиндра.
Меньше смазка —>больше трение —>больше температура —>больше износ —>Меньше ресурсов!
И в качестве закуски — короткое видео о том, как заточить цилиндр после сверления
Пять случайных статей о мотоциклах:
Дорожный ремонт генератора на мотоцикле Ява 634
В дальней поездке на мотоцикле ЯВА-350 модели «634.01» неожиданно отказал генератор. В результате разборки и прозвонки при помощи лампочки и аккумулятора я обнаружил, что какая-то из обмоток якоря пробита на «массу», из-за чего генератор давал недостаточное напряжение. Внешним осмотром место замыкания найти не удалось, и я поступил следующим образом. Обмотав коллектор якоря медным проводом (соединив таким образом все обмотки якоря параллельно), подключил мощный автомобильный аккумулятор 12 В между коллектором и сердечником якоря. Неисправная обмотка быстро нагрелась, задымила и заискрила в месте замыкания — там, где обмоточный провод изгибается и входит в паз сердечника. Дальше — уже дело техники. Отодвинув провод от острой грани сердечника, изолировал провод и залил место ремонта лаком для ногтей. Генератор заработал. С этим якорем я благополучно вернулся домой, езжу до сих пор. уже более 5000 километров, и не замечал ни перебоев, ни каких-либ… Читать далее>>
Установка генератора переменного тока Г421 на ИЖ-49 и ИЖ-350. Чертеж переходного фланца и измененная схема электрооборудования
Вместо постоянного переменный Мотоциклы ИЖ-49, как известно, давно сняты с производства. Но многие еще не хотят с ними расставаться, потому что эти надежные неприхотливые машины хорошо приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации. Серьезные трудности создает, пожалуй, лишь система электрооборудования постоянного тока, включающая несколько сложных приборов. требующих особого ухода.Я упростил эту систему, переведя ее на переменный ток по образцу мотоцикла «Восход», то есть использовал его электрическую схему, генератор Г-421 и катушку Б-300.Единственная сложность переделки заключается в установке генератора. Для него надо выточить показанный на рисунке фланец-переходник из любой стали. который винтами М6—15 через отверстия диаметром 6,5 мм крепим на правой половине картера вместо прежнего генератора. На правую полуось коленчатого вала ставим ротор генератора и приворачиваем его укороченным на 15 мм старым болтом. Затем устанавливаем поршень так. чтобы он на 4 мм н… Читать далее>>
Новинка. ИЖ Планета-Спорт
Открытие новой планетыКороткие сообщения в печати о создании нового мотоцикла на знаменитом Ижевском машиностроительном заводе — крупнейшем в стране производителе двухколесных машин вызвали естественный интерес мотолюбителей. Свидетельство тому — многочисленные письма в редакцию с просьбой подробно рассказать о новом ИЖе на страницах журнала.Пока шли испытания и доводка конструкции машины, завод готовился к ее производству. И в конце минувшего (1973) года уже появились первые мотоциклы ИЖ Планета-спорт. Это событие знаменательно не только для завода, но и для отечественного мотоциклостроения — у нас появился мотоцикл нового типа, причем не уступающий большинству зарубежных образцов. Его называют дорожно-спортивным, потому что он обладает качествами и дорожной и спортивной машины. От первой он унаследовал оборудование, необходимое при движении в потоке транспорта, удобства для водителя и пассажира в длительных поездках, экономичность, простоту обслуживания и ремонта, р… Читать далее>>
Пять лет эксплуатации ИЖ Юпитер 4К
Эксплуатация ИЖ Юпитер 4 с коляской: Пять лет на ИЖе Самая распространенная марка мотоцикла в нашей стране — ИЖ — и выпускается давно и тираж наибольший. Так же велик накопленный опыт эксплуатации этих машин, поскольку каждая новая модель создается на основе предшествующей (за исключением «Планеты-спорт» ). Но известен этот опыт не так широко, как следовало бы, свидетельством чему служат письма в редакционной почте. Среди них немало и таких, где новые владельцы ИЖей просят рассказать вообще о машине и особенностях ее эксплуатации в сельских условиях. Выполняя эти просьбы, публикуем рассказ опытного мотоциклиста Ю. БУГАЕВА из Черкасской области об эксплуатации «Юпитера—4» с коляской, имеющего много общего с «Юпитером— 5», выпуск которого начат недавно. Вот уже пять лет я езжу на ИЖ-Ю4К. За это время пробег его составил 30 тысяч километров, в основном по районным дорогам: булыжным, щебеночным, грунтовым и лишь иногда по асфал… Читать далее>>
