Второй, не менее важный, — это двигатель, который приводит сани в движение, когда они находятся в состоянии покоя. Он также может выйти из строя, если он засорился или щетки стали липкими, но для этого существует множество причин.
Почему дергается Шевроле Лачетти инжектор при разгоне
Нередко автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда Chevrolet Lacetti начинает дергаться при разгоне. С чем это связано? Причиной, объединяющей все факторы, по-прежнему является неправильная смесь бензина или его низкое качество.
Видео
Видеоролик информирует вас о причинах рывков автомобиля, а также о методах устранения неисправностей.
Причины неисправности
Существует не так много причин, по которым автомобиль может дергаться при разгоне, но водители должны знать о них. Итак, давайте рассмотрим, какие проблемы способствуют этому эффекту:
- Плохое качество бензина.
- Проблема в бензонасосе или топливной системе.
- Выход со строя датчика массового расхода воздуха.
- Поломка, связанная с дроссельной заслонкой.
- Неисправность скрывается в зажигании.
- Неисправность кроется в ЭБУ.
Методы устранения
Чтобы устранить дрожание автомобиля при разгоне, необходимо поэтапно проверить каждую из следующих систем. Поэтому необходимо проделать большую работу. Поэтому требуется некоторое знание двигателя и других систем автомобиля. Итак, давайте рассмотрим последовательность подузлов, в которых могла возникнуть неисправность, вызвавшая такой результат.
Плохое качество топлива
Как вы знаете, сегодня на рынке слишком много поддельных масляных продуктов. Но это еще не самое худшее: примеси и вода, содержащиеся в бензине, могут вызвать неисправность двигателя, т.е. системы подачи топлива и системы впрыска. Конечно, невозможно проверить качество бензина, который заливается в бак на заправочной станции. Поэтому даже на проверенных АЗС возможно некачественное топливо. Единственный способ быть уверенным — регулярно проверять систему. Лучше несколько раз заплатить за диагностику, чем за ремонт.
Топливная система
Как упоминалось ранее, плохое качество топлива приводит к засорению системы впрыска топлива. Например, может выйти из строя топливный фильтр, топливный насос или топливные форсунки. Последнее часто является причиной прыжков автомобиля при ускорении. Причину относительно легко устранить: Необходимо провести диагностику топливного насоса и заменить топливный фильтр. Также рекомендуется очистить форсунки или заменить неисправные форсунки.
Датчик массового расхода воздуха и дроссель
ДМВР и корпус дроссельной заслонки неразрывно связаны, поэтому диагностика состояния этих компонентов должна проводиться совместно. Поэтому при необходимости следует заменить датчик массового расхода воздуха или очистить дроссельную заслонку. Это может помочь, но не всегда.
Зажигание
Опыт показывает, что проблемы с ускорением могут быть скрыты в системе зажигания. Для устранения неисправности стоит продиагностировать свечи зажигания и высоковольтные провода, где может находиться проблема. В первом случае открутите их от блока и проверьте на наличие грязи или масла. При необходимости замените свечи зажигания, предварительно отрегулировав зазоры с помощью щупа.
Высоковольтные кабели должны быть проверены на предмет повреждений или воспламенения. Поэтому для диагностики используется тестер, проверяющий сопротивление отдельных кабелей. Если высоковольтный кабель неисправен, его необходимо заменить. Производитель рекомендует заменять все кабели в комплекте после их проверки мультиметром.
Ошибки ЭБУ
На практике часто обнаруживается, что задержка ускорения может возникнуть, когда в блоке управления двигателем накопились неисправности. Поэтому, чтобы устранить неисправность, необходимо сбросить все накопившиеся ошибки. Если это не поможет, стоит сменить прошивку. Этот тип средства работает только в том случае, если все другие причины были устранены, а эффект остался.
Симптомы и предыстория
Сразу отмечу, что я не автомобильный инженер и уж тем более не электрик. Мне приходится заниматься такими проблемами только потому, что нет подходящих технических специалистов. Проблема возникла примерно через шесть месяцев или год после того, как я купил автомобиль при пробеге 130 000 миль. Я обращался в несколько гаражей с этой проблемой, и никто не может ее решить. Одни говорили, что это должно работать именно так, другие приписывали это чему-то другому, но я не могу добиться желаемого результата. Симптомы следующие: При разгоне до 2000-3000 об/мин автомобиль переключается на пониженную передачу. Необходимо либо разогнаться до выключения сцепления, либо очень медленно и плавно отпустить сцепление, чтобы избежать включения передачи. Даже при разгоне до 3000 об/мин автомобиль не дергается и не дергает. А после 3000 вы получаете порцию закиси азота, и машина оживает. Эта проблема возникает в основном на передачах 1-3. Наиболее проблематично ездить с кондиционером на 4-й передаче, когда на крутых, вертикальных подъемах можно остановиться без толчка. Это происходит потому, что вам приходится резко отпускать педаль тормоза и разгоняться как можно сильнее, но двигатель фыркает и не успевает набрать нормальные обороты, когда вы отпускаете сцепление, и на самом деле вам приходится оттормаживаться, иначе вы въедете в бампер машины позади вас. После езды с включенным кондиционером обороты холостого хода начинают колебаться, двигатель начинает пикать и кажется, что он вот-вот заглохнет, но, слава богу, до этого никогда не доходило.
Одной из проблем могли быть штекеры, было решено заменить их, так как мы позаботились об этом сразу после покупки. У меня также была проблема с плохим запуском, поэтому мне пришлось искать и подбирать его. Это тоже не дало хороших результатов. Я купил NGK, но с ними двигатель дросселировал нереально, после замены на российские BOSH все пришло в норму, двигатель снова работал ровно. Но это не решило проблему вытягивания. Провода зажигания работали, поэтому не было необходимости в их замене. Свечи зажигания обошлись мне примерно в 1000 рублей, старые NGK, слава богу, я вернул бесплатно и обменял на BOSH.
Бензонасос
Другой причиной рывков может быть низкое давление топлива. Но год назад я решил проблему плохого запуска, и тогда мне сказали, что топливный насос не держит давление после выключения двигателя и, скорее всего, является причиной, поэтому год назад он уже был заменен, и проблема запуска была решена. Я не хотел заказывать оригинал за 6000 рублей, так как мне пришлось бы ждать, а я не был уверен, что проблема именно в этом. Я купил AMD, который, кажется, стоит около 3000 рублей. Он гудит громче, чем оригинальный, когда я его заправляю, но пока у меня не было никаких проблем после года использования.
Прошло 2 года с тех пор, как у меня была машина, я проехал на ней довольно много по моим меркам, пока не заменил всю тормозную систему, и у меня просто возникло желание заняться этим дефектом, который напрягает меня уже больше года. Поэтому было решено приобрести этот небольшой, но дорогой компонент — датчик абсолютного давления. И? Наконец машина ожила. Я мог ехать без рывков, и даже с кондиционером я мог обгонять без проблем, не боясь, что я нажму на педаль, а машина не сдвинется с места. Я купил его, кажется, у производителя Испания — 2500 рублей.
Датчик коленвала
Но, к сожалению, мое везение длилось недолго, и через шесть месяцев проблема постепенно вернулась. С каждым переездом она становилась все более запущенной. Это начинает действовать на нервы, потому что меняется стиль вождения, вы привыкаете к постоянному ускорению, а это уже не правильно. Он обратился к электрику, который нашел проблему в Интернете. Надеюсь, у вас не такие же электрики. В любом случае, он был уверен, что сначала я должен проверить блокировку этого датчика коленвала, только он находился не там, где он сидит на обычных двигателях LDA спереди с ручным доступом, а внизу, и взял 3000к за работу по разбору всех деталей. Я очень сомневался, что причина в этом, поскольку все, кто менял его или чистил, описывали совершенно разные проблемы. Но электрик заверил меня, что это правильное место для начала. Излишне говорить, что это не оказало никакого эффекта, и датчик был практически чистым.
В качестве следующего шага электрик посоветовал мне начать чистку форсунок, поскольку это не так дорого и может быть сделано в любом случае. Только он посоветовал мне залить смесь в бак, чего я, конечно, не сделал и поехал на заправку, которая моет на стенде. Процедура стоила 1250 рублей. Они сказали, что она была не настолько грязной, и это не помогло, машина продолжала ездить с теми же симптомами.
Лачетти дёргается на скорости. Почему?
Когда дроссельная заслонка нажата, концевой выключатель размыкается, сигнал на ЭБУ не поступает, и управление дроссельной заслонкой полностью передается водителю. Но это идеальный случай. На практике это выглядит совсем иначе. Возьмем в качестве примера мой автомобиль.
Дергается Лачетти
Угол открытия дроссельной заслонки на холостом ходу составляет 5 градусов, а концевой выключатель начинает открываться при 7 градусах — около 1 мм хода рычага заслонки. И вот здесь начинается самое интересное. Я слегка нажимаю на дроссель — угол открытия достигает 6 — концевой выключатель еще не открылся, и управление дросселем мне не сообщается — и мы начинаем мешать друг другу в этом пространстве.
Мозги проверяют, не дергается ли автомобиль при разгоне, и «Шевроле Лачетти» пытается переместить дроссельную заслонку на 5 градусов с помощью клапана холостого хода.
В этот момент я чувствую легкое постукивание по своей педали. Только для увеличения оборотов холостого хода.
Поэтому я должен протолкнуть этот миллиметр, постукивая по клапану холостого хода.
Дергается шевроле лачетти на малых оборотах
Очевидно, я использую его неправильно. Давайте по порядку. Я купил подержанный дроссель, отчаявшись что-то сделать со своим — ну, он не продержался и года без рывков, а потом, вот так, значит, что-то не так. Неисправностей нет, и он дергается только на низких оборотах. Я купил подержанный грузовик и установил его. По какой-то причине кабель длинный, хотя он выглядит одинаково, когда я сравниваю старый грузовик и подержанный.
Сверху на моем и снизу на втором маркере.
Именно там находился заводской кабель.
Я не знаю, должно ли это быть так, но это не похоже на это.
Я отметил маркером положение закрытой дроссельной заслонки.
Так и в механизме.
И когда вы это сделаете.
А это довольно большая разница в расстоянии.
Но опять же, возможно, так и должно быть, хотя используемый, хотя я не разбирал его, чтобы увидеть полностью закрытым. Я позволяю себе думать о мудаках, потому что я прочитал много информации и могу сделать вывод, кто не согласен с их мнением.
Таким образом, отрыв — это, по сути, переключение на холостой ход и обратно, то есть на низких оборотах — в момент замыкания и размыкания контактов. Для тех, у кого нет рывков, это связано с тем, что включение и выключение принудительного холостого хода должно быть плавным, т.е. незаметным. Тем, у кого есть рывок, не повезло — переход резкий, поэтому есть рывок. На мой взгляд, на это есть две причины. Первый — это прерывистый след, т.е. сигнал пропадает на некоторое время, а затем резко возвращается, вызывая резкое движение дросселя.
Второй, не менее важный, — это двигатель, который приводит сани в движение, когда они находятся в состоянии покоя. Он также может выйти из строя, если он засорился или щетки стали липкими, но для этого существует множество причин.
Ну вот и все на сегодня, к сожалению, у меня нет под рукой контроллера, он у отца, я уберу его и продолжу искать причину теперь, когда у меня есть экспонат для экспериментов.
Дёргается Лачетти
10.05.2017. Приходит много писем, и люди жалуются на форумах на то, что Лачетти тянет. Думаю, я нашел одну из причин этого. Оказалось, что дело в самой дроссельной заслонке. Сначала я не понял, что автомобиль дергается, когда вы нажимаете на педаль газа при старте. Я думал, вы имели в виду резкое ускорение от датчика дроссельной заслонки, потому что когда вы открываете дроссельную заслонку, происходит большое изменение в кулачке. И машина дает такой рывок, как будто у нее под капотом 150 лошадей. Для плавного разгона я просто переместил порт MAP ближе к впускному клапану: Как изменить MAP. … И вот недавно я посмотрел видео: Двигатель на высоких оборотах и решил повторить этот эксперимент, чтобы понять, какой БК приводит в движение обороты. Но на улице уже весна, начинает теплеть, а я никак не мог перевести двигатель в этот режим. Дроссельная заслонка закрылась на 2 градуса, а угол движения перешел в минус. Но когда я нажал на педаль газа, то заметил, что сначала она немного держит. Немного сильнее, и она как бы упала, а затем внезапно дроссельная заслонка поднялась. Если бы он был в движении, то при нажатии на педаль произошел бы резкий толчок или, можно сказать, сотрясение. Я попытался протолкнуть рукой под капот. Внутри находятся пластиковые шестеренки, как у будильника. И это звучало так, как будто шестеренки перескакивали друг через друга. Я понял, что просто перегрузил мотор холостого хода в дроссельной заслонке, чтобы уменьшить его до 2 градусов. Разве не об этом писали читатели моего блога? Я подумал про себя и начал решать проблему.
. Как мы все знаем, дроссельная заслонка и регулятор холостого хода в нашем автомобиле объединены в один блок. Это сложная и дорогая конструкция — спасибо дизайнерам. Когда у вас есть двое в одном флаконе — вы не можете ожидать ничего хорошего…. Как в идеале должно работать это устройство. На дроссельной заслонке есть два регулятора. Обычно дроссельная заслонка управляется ногой водителя с помощью педали акселератора и троса. Когда водитель отпускает педаль, дроссельная заслонка приводится в действие. А чтобы блок управления знал, какую функцию активировать, на самом корпусе имеется концевой выключатель. Когда педаль акселератора отпущена, концевой выключатель подключается к общей земле, и ЭБУ получает отрицательный сигнал через шестой контакт жгута дроссельной заслонки, давая команду на активацию клапана холостого хода. Когда дроссельная заслонка нажата, концевой выключатель размыкается, сигнал не поступает в ЭБУ, и управление дроссельной заслонкой полностью передается водителю. Но это идеальный случай. Но это не тот случай… Возьмем в качестве примера мой автомобиль. Угол открытия дроссельной заслонки на холостом ходу составляет 5 градусов, а концевой выключатель начинает открываться при 7 градусах — это почти 1 мм зазора для рычага дроссельной заслонки. И вот тут начинается самое интересное. Я слегка нажимаю на дроссель — угол открытия достигает 6 — концевой выключатель еще не открылся (дроссель работает), а ЭБУ не дает мне никакого контроля над дросселем — и мы начинаем мешать друг другу в этой области. Мозг видит, что обороты выросли, и пытается переместить дроссельную заслонку на 5 градусов с помощью IAC. В этот момент я чувствую небольшой толчок в ногу. Двигателю не хватает мощности, чтобы ударить меня, и тогда ЭБУ уменьшает угол запуска до отрицательных значений. Только для того, чтобы снова увеличить обороты холостого хода. Поэтому мне приходится выталкивать этот миллиметр, разрушая при этом регулятор холостого хода. Оказывается, результат щелчка (щелчка) — внезапное открытие клапана холостого хода. В этот самый момент происходят подергивания и спазмы. После 7 градусов концевой выключатель открывается, и вам больше не нужно бороться за управление дроссельной заслонкой — все работает идеально сразу, пока вы снова не уберете дроссельную заслонку. Я уже привык к своей машине и езжу без судорог. Но как только я прошу кого-нибудь сесть за руль, я вижу на пассажирском сиденье, что он начинает дергаться. Я думал, это просто по привычке в Lacetti…. Но меня это устраивает — разница в несколько градусов, может быть, меньше — ЭБУ показывает целые числа без десятых, поэтому я не так сильно ощущаю рывок.
Дергается машинка. Попытка ремонта №1 — Chevrolet Lacetti 5D, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Привет всем! Я получил в руки свою первую запись)))
Несколько месяцев назад у меня возникла небольшая проблема. Проблема заключается в следующем: На холостом ходу автомобиль начинает дергаться, обороты немного увеличиваются, а лампочка на приборной панели слегка мигает. Если оставить машину на холостом ходу на длительное время, она начинает сильно дергаться, появляется чек и машина перестает ехать, хотя обороты вроде бы увеличиваются. Если я нажимаю на педаль газа, он проезжает несколько метров с рывком, а затем снова останавливается. Как только она минует этих идиотов, контроль позаботится о себе сам.
Диагностика выявила две неисправности: P0132 Лямбда-датчик 1, высокое напряжение, периодически; P0133 Лямбда-датчик 1, «тайм-аут», неисправность, периодически.
При езде по городу эта проблема меня не сильно беспокоила, и я решил отложить ремонт. На прошлой неделе я проехал 250 км в такой ситуации и решил, что не стоит откладывать. Мне приходилось парковать машину в пробках, на светофорах и других остановках, что заставляло меня нервничать и доставляло неудобства).
Я изучил много статей на эту тему и решил начать переделывать проводку (я не умею паять, поэтому попросил помощи у того, кто умеет ^^). Lacetti имеет небольшой дефект в проводке, широко известный как — проблема трех масс. Использована статья — moylacetti.ru/dergaetsya-lachetti/.
Как описано в статье, мы нашли оранжевый кабель с черной полосой, отрезали черную термоусадочную ленту (на наш взгляд, она была в неплохом состоянии), заменили ее куском провода и припаяли
В гараже нет электричества, поэтому я использовал этот паяльник 🙂
Я изолировал все провода и вставил их обратно в кабель-канал.
И, наконец, обмотал все лентой 🙂
После всей этой работы я протестировал автомобиль. Вначале казалось, что он работает по-другому, я даже чувствовал себя немного счастливым (может быть, это просто спонтанно). Я проехал на нем около 20-30 минут, выключил и не стал выключать. Ух ты, опять потянуло.
Я буду продолжать искать решение этой проблемы. На данный момент я получил два совета от своих друзей. Замените дроссель 1, 2. установите шишку на ДК-1.
Провалы Лачетти
Если в вашем Lacetti есть отложения, то этот метод поможет вам избавиться от них. Это правдивая история о том, как мне удалось избавиться от раковины в моей Lacetti.
Я все больше и больше убеждаюсь, что проблема гистерезиса при работе акселератора в Chevrolet Lacetti в основном связана с усталостью и низким качеством тросов управления двигателем.
Я описал это в статье Twitching Lachetti. Если вы еще не прочитали его, я рекомендую вам сделать это.
Проблема, описанная в этой статье, очень похожа на ситуацию, описанную в этой статье. Решение проблемы также одинаково.
В общем, был нервный латчик, и никто ничего не мог с этим поделать. Когда я нажал на педаль газа, нос машины сплющился и только потом ускорился. То же самое происходило, когда вы отпускали акселератор, а затем снова нажимали на него. Короче говоря, задержка дроссельной заслонки. Кроме того, обороты холостого хода слегка колебались, а иногда и вовсе останавливались на холостом ходу.
Как обычно, замена свечей зажигания, проводов зажигания, фильтров и тому подобного не решила проблему. Диагностика также не выявила никаких проблем.
Кроме того, при запуске автомобиль немного подтраивал, а после разгона на первой передаче сильно нажимал на педаль сцепления до 3-4 тысяч оборотов в минуту и затем отключался.
Сотрудники АЗС приговорили к замене корзины и диска сцепления в ближайшее время….
Но я не поверил и решил, что все равно подключу его. После того как я сбросил настройки, автомобиль проехал нормально несколько миль. Вы не можете сбросить настройки, чтобы вылечить сцепление. Я тоже так думал.
Провалы Лачетти при нажатии на газ
Поэтому я решил проверить датчик положения дроссельной заслонки и переключатель холостого хода. Как это сделать, вы можете узнать в статье Как проверить датчик положения дроссельной заслонки автомобиля Lacetti?
Подключите омметр к клемме 19 и клемме 55 блока ЭБУ…
…и я не увидел требуемого нулевого сопротивления. Мультиметр показал значение 7 Ом.
Но что более важно, когда я отсоединил жгут проводов, сопротивление изменилось от 0 до десятков Ом. На первый взгляд, существует проблема с проводкой.
Но где и что может потерять связь таким образом?
Если вы посмотрите на схему, подозреваемый сразу становится очевидным. Как и в случае с проблемой трех масс, здесь также присутствует злополучный мигающий свет.
Рывки при сбросе газа побеждены! — Chevrolet Lacetti 5D, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2
Давным-давно при езде с включенным кондиционером возникла неприятная особенность — ощущались сильные толчки, особенно на низких скоростях, когда акселератор не был нажат. Это раздражало и заставляло меня выключать кондиционер или стараться использовать высокие передачи и плавно пользоваться сцеплением.
Первоначально это была регулировка дроссельной заслонки MD, выполненная вместе с чипом от SVV.
После обращения к Виталию SVV с этой проблемой, они отправили меня на диагностику A/C. В этом и заключалась проблема. Сомневаясь, я обратился к специалистам по кондиционированию воздуха в компанию Automatics, которые не смогли найти никаких проблем в этой области. Даже уровень фреона был в норме, хотя прошло довольно много времени с тех пор, как я купил машину.
После проверки кондиционера я перестал тянуть, но в последнее время тяга усилилась и появилась нестабильность при прогреве двигателя на холостом ходу.
Поэтому я решил что-то с этим сделать.
После некоторых исследований я пришел к выводу, что мое первоначальное предположение о неисправности дроссельной заслонки было верным, хотя я и сомневался.
Начал искать новый корпус дроссельной заслонки для LaChick (96394330) и не смог найти его в магазинах Москвы по разумной цене (все предложения были около 10к).
В результате нашли продавца из Поднебесной, у которого по данным сайта успешно заказали десяток таких патронов. Стоимость детали с курьерской доставкой до двери составила 4000 р.: ru.aliexpress.com/item/Be…=a2g0s.9042311.0.0.AnPnDG
Примерно через две недели курьер SPSR привез мне газ.
Через несколько дней я записался на замену в уже проверенный сервисный центр GMClub на Авиамоторной, где обещали сделать замену примерно за час, включая регулировку.
Через час машина была готова.
Дерганье полностью прекратилось, включение кондиционера больше не влияло на переключение передач и ускорение.
