Паронит неплохой вариант, но от бензина отрухлевает, осыпается во внутрь и забивает каналы карбюратора. Конечно, есть и бензостойкие паронит, но его не всегда и не везде можно купить.
Из чего сделать прокладку для карбюратора своими руками
Настала пора меня прокладку, из под старой уже подекать бензин начал + крышка карбюратора оказалась изогнута. Первым делом нужно поровнять крышку, много кто просто стачивает напильником или ещё чем лишнее, но я решил поровнять, как это сделать вы можете посмотреть набрав на ютубе «рихтовка карбюратора» . Вторым делом нужно было вырезать прокладку, вырезал из картона, не помогло. Решил вырезать из бензостойкой резины, но нигде не смог её купить, нашел паронит 0.8 мм, такая же толщина была и у прокладки. Обидно, что на работе полно паронита, но самый тонкий 2 мм) Паронит 0.8 мм довольно прочный и легко потдается ножницами, для этого лучше взять острые маникюрные ножницы ( я для этого дела даже их купил)) Вырезаем прокладку. Что бы это сделать нам нужен контур, так вот, как его получить. Не рекомендую обводить старую прокладку, будут погрешности из-за которыз плохо встанет на место. Я просто на самом карбюраторе покрасил чернилами нужный контур
сверху ложим кусок паронита и на нем прекрасно отпечатывается нужный нам контур.
Отверстия я выбивал головкой из набора, паронит нужно положить на что-то твердое.
Все встало как родное, не течёт и тд. Если есть свои руки, зачем кому-то переплачивать)
Народ, устал искать. Дайте ссылку, пожалуйста, или совет. Из чего сделать прокладку под поплавковую камеру?
хоть и офтоп, но все же: зачем делать? продаеццо и стоит копейки. или под что то раритетное?
Блог им. sancta → Изготовление прокладки (мой опыт)
Сегодня я хочу рассказать о том как я делаю прокладки.
В интернете я находил описание из чего народ делает прокладки. Раньше я делал их из паронита. Но сам материал мне не нравится. От масла паронит становится мягким как сопля. Соединения нужно постоянно протягивать, он мокнет и выглядит крайне неаккуратно.
Бумага лучший выбор. И т.к. работаю в полиграфии — я мог выбрать бумагу для прокладок более осознанно. Сразу говорю — мне не нравится мелованная бумага (с обложек журнала как советуют в
интернете), хотя именно её у меня был огромный выбор. Основным минусом её считаю то, что она практически состоит из одного мела (а сейчас идёт просто вал некачественной бумаги из Китая). Как ни крути мел — абразив. Хоть и очень слабый. Никому не хочется иметь абразив в двигателе. Более менее подходящая бумага — хром эрзац (как на журналах у врачей, медицинских картах). Но все равно — на этой бумаге также присутствует мел.
Критерий у меня был — без мела. И кажется для печати такой бумаги просто не существует! Зато она есть в другом виде. Итак — я ее нашел. Записывайте название — калиброванный картон (у меня был PAVAN) 0.5 мм, цвет — серый. Относится к поддекельным материалам (подкладывается под офсетную резину). Найти можно в фирмах, торгующих расходниками для полиграфии. А также в типографиях с офсетными машинами. Картон этот меняется печатниками и просто утилизируется через какое то время. Если есть знакомые — идём и просим.
Основной плюс этого картона — он реально жесткий. В нем нет мела. И он очень точный (разность по толщине не более 0.01мм).
Мой способ не быстрый, зато максимально аккуратный для домашнего применения.
Берем герметик и тонким слоем наносим на поверхность. Я просто беру герметик на палец и слегка пристукиваю его (примерно также наношу термопасту на процессор). Далее кладу лист на ровную поверхность и прижимаю крышку к бумаге чем то тяжелым.
В моем случае я притянул крышку через отверстие в центре с помощью шпильки.
Далее я жду примерно сутки (поэтому то метод и не быстрый). Грубо обрезаю по периметру с запасом в пару сантиметров ножницами.
Картон с помощью герметика уже качественно приклеился к поверхности.
Берем канцелярский нож во таким хватом и обрезаем внешний контур.
Далее, чтобы найти внутренний контур, продавливаем пальцами контур. На фото видно не было, но после этого внутренний контур начинает четко просматриваться. Режем внутренний контур аналогично
Отверстия я аккуратно просверлил сделанным пробойником (хорошо всё таки иметь токарник в хозяйстве!)
И вот результат — вполне приличный. Далее продувка, промыв спиртом.
Нанесение герметика на ответную часть (постараться также герметика использовать самый минимум).
И еще одна «хитрость» — протяжка шуруповертом с ограничением момента. Постепенно добавляя момент протягиваем все болты. Оставляем на пару часом и дотягиваем ключом (без фанатизма).
Это не первый ремонт с помощью такой технологии. Уже несколько раз я пользовался такими прокладками и проблем с ними нет никаких. Они не мокнут, не потеют. Держат отлично. Зная эту технологию я не боюсь вскрывать двигатель даже для осмотра. Т.к. знаю что могу сам бесплатно сделать эту прокладку.
Надеюсь кому нибудь поможет эта информация и удачи всем на дорогах!
Снятие деталей корпуса дроссельных заслонок карбюратора 2107-1107010 аналогично операциям, показанным на карбюраторе 2140-1107010-70, Перед сборкой промываем жиклеры, эмульсионные и переходные трубки, каналы крышки и корпусов карбюратора ацетоном и продуваем сжатым воздухом.
Виды прокладок применяемых в карбюраторе
В карбюраторе используются следующие виды прокладок:
- Прокладка между карбюратором и впускным коллектором. В большинстве моделей двигателей данная деталь изготавливается из паронита. Эта деталь устанавливается непосредственно на плоскость коллектора;
- Теплоизоляционная прокладка. Эта деталь также устанавливается под карбюратор. Прокладка термоизоляционная, как правило, текстолитовая, поэтому отлично справляется со своей функцией;
- Прокладка карбюратора нижняя. Эту деталь устанавливают между теплоизолирующей прокладкой и фланцем карбюратора. Нижняя прокладка карбюратора изготавливается из металлотекстолитового материала. Данная прокладка отлично предотвращает образование негерметичных участков в нижней части крепления карбюратора;
- Прокладка верхняя. Эта деталь устанавливается между карбюратором и патрубком воздушного фильтра. Она изготавливается из плотной резины, поэтому обеспечивает герметичное соединение, предотвращая подсос неочищенного воздуха;
- Прокладка крышки карбюратора. Изготавливается из плотного картона и служит для надёжной герметизации двух половинок карбюратора типа «Солекс». Прокладка карбюратора Солекс наиболее часто становится причиной неисправности карбюратора, но данная проблема легко решается, если будет осуществлена замена старой прокладки на новую.
Замена картонной прокладки
Установка картонной прокладки не займёт много времени, но при осуществлении данной операции необходима аккуратность и осторожность, чтобы не повредить хрупкие внутренние детали карбюратора, а также исключить вероятность попадание внутрь поплавковой камеры пыли и грязи.
Наборы прокладок карбюратора можно приобрести в магазине автозапчастей или заказать в интернет-магазине. В последнем случае стоять в очереди точно не придётся
На карбюраторы «Солекс» можно найти, продающиеся отдельно, картонные прокладки. В этом случае, стоимость ремонта будет практически незаметна для бюджета.
После того, как карбюратор будет демонтирован, откручиваются пять болтов, которыми фиксируется крышка. Затем крышка снимается, и с неё удаляется поплавок, который удерживается с помощью штифта.
Штифт следует аккуратно выбить из отверстия с помощью тонкого гвоздика и молотка.
Когда штифт будет удалён, поплавок отсоединяется от иглы и полностью удаляется. Старая прокладка теперь может быть легко удалена с верхней крышки карбюратора, а на её место установлена новая картонная деталь.
Затем собираем карбюратор и устанавливаем в обратном снятию порядке.
Закручивание болтов карбюратора, которые удерживают верхнюю крышку, необходимо делать равномерно и крест-накрест, чтобы исключить перекос и возможный в этом случае подсос воздуха в смесительную камеру карбюратора.
Подсос бензина из бака происходит именно с участием мембраны (4). Бензин попадает в карбюратор через штуцер (2). Далее, его путь лежит через впускной клапан (3), клапан выпуска (5), сквозь сетчатый фильтр (6), топливный канал (10), проходит мимо иглы (14) и заполняет камеру (16), имеющую управляющую мембрану (18).
Этапы работы
Для начала снимаем карбюратор. Разбираем его и удаляем старую прокладку. В процессе всей работы требуется соблюдать предельную осторожность, чтобы не нанести вреда деталям, находящимся внутри карбюратора и исключить попадание пыли и различного мусора. Поверхности соприкосновения нужно тщательно очистить. Чтобы вырезать новую, старую прокладку в качестве шаблона использовать не рекомендуется. Будут неточности. Теперь проанализируем альтернативные варианты материалов.
Прокладка из картона
Чтобы вырезать прокладку в точности по контуру, нужное место следует обмазать тонким слоем, например, солидолом, чернилами и т.д. Затем прикладываем картонный лист к карбюратору таким образом, чтобы не произошло ни малейшего смещения обоих деталей. Вот и готово, остаётся только вырезать. Вырезать деталь удобнее всего маникюрными ножницами, их найти тоже не проблема. Пробить нужные отверстия можно при помощи специально подобранной трубки, края которой затачиваются, чтобы не порвать изготовляемую деталь. Заготовку ложим на любой деревянный предмет с ровной поверхностью, ставим в нужное место трубку и ударяем по ней молотком как можно резче. Не помешает смазать готовую прокладку герметиком, но совсем немного, а то излишки герметика выдавит после сборки внутрь поплавковой камеры.
Надо учитывать толщину новой детали и если она толще оригинала, следует отрегулировать положение поплавка и перенастроить карбюратор на холостом ходу. Ничего сложного в самостоятельной замене прокладки нет и финансовых вложений тоже. Картону уделилось особое внимание, теперь вкратце из чего можно вырезать прокладку на карбюратор ещё.
Прокладка из паронита
Паронит неплохой вариант, но от бензина отрухлевает, осыпается во внутрь и забивает каналы карбюратора. Конечно, есть и бензостойкие паронит, но его не всегда и не везде можно купить.
Прокладка из металоасбеста
Прокладка для карбюратора из металоасбеста
Если он высокоплотный, получается очень качественная прокладка. Но и он довольно дефицитный, как и бензостойкая резина.
И в заключении несколько полезных советов:
- От правильно установленных прокладок карбюратора напрямую зависит потребление топлива, мощность двигателя. Если появились проблемы в работе, необходимо срочно заняться заменой прокладок.
- Собственноручно можно сделать прокладки практически из любого материала. Из текстолита в том числе. Только резать его нужны специальные ножницы.
- Из резины проще вырезать любой контур, но сложнее с отверстиями. Поэтому, чтобы отверстия получились такими, какими требуется, заготовку плотно зажимают между досок и высверливают дрелью сверлом нужного диаметра.
- Теплоизолирующую прокладку можно приготовить из тонкого текстолита и поставить их 2-3 до необходимой толщины. Отрицательно на теплоизоляцию это никак не повлияет.
- А если приобретать новую прокладку в магазине, сначала надо обязательно убедиться, что именно такая нужна.
В общем . наверное начинать придется с чистого листа белой бумаги или тонкого картона. На белом фоне уже есть шанс так или иначе получить четкие контуры будущей прокладки.
Из чего сделать прокладку для карбюратора своими руками
О том из чего сделать прокладку для карбюратора вы можете узнать в этой статье. Полезные советы по созданию прокладки.
Сегодня я хочу рассказать о том как я делаю прокладки.
В интернете я находил описание из чего народ делает прокладки. Раньше я делал их из паронита. Но сам материал мне не нравится. От масла паронит становится мягким как сопля. Соединения нужно постоянно протягивать, он мокнет и выглядит крайне неаккуратно.
Бумага лучший выбор. И т.к. работаю в полиграфии — я мог выбрать бумагу для прокладок более осознанно. Сразу говорю — мне не нравится мелованная бумага (с обложек журнала как советуют в
интернете), хотя именно её у меня был огромный выбор. Основным минусом её считаю то, что она практически состоит из одного мела (а сейчас идёт просто вал некачественной бумаги из Китая). Как ни крути мел — абразив. Хоть и очень слабый. Никому не хочется иметь абразив в двигателе. Более менее подходящая бумага — хром эрзац (как на журналах у врачей, медицинских картах). Но все равно — на этой бумаге также присутствует мел.
Критерий у меня был — без мела. И кажется для печати такой бумаги просто не существует! Зато она есть в другом виде. Итак — я ее нашел. Записывайте название — калиброванный картон (у меня был PAVAN) 0.5 мм, цвет — серый. Относится к поддекельным материалам (подкладывается под офсетную резину). Найти можно в фирмах, торгующих расходниками для полиграфии. А также в типографиях с офсетными машинами. Картон этот меняется печатниками и просто утилизируется через какое то время. Если есть знакомые — идём и просим.
Основной плюс этого картона — он реально жесткий. В нем нет мела. И он очень точный (разность по толщине не более 0.01мм).
Мой способ не быстрый, зато максимально аккуратный для домашнего применения.
Берем герметик и тонким слоем наносим на поверхность. Я просто беру герметик на палец и слегка пристукиваю его (примерно также наношу термопасту на процессор). Далее кладу лист на ровную поверхность и прижимаю крышку к бумаге чем то тяжелым.
В моем случае я притянул крышку через отверстие в центре с помощью шпильки.
Далее я жду примерно сутки (поэтому то метод и не быстрый). Грубо обрезаю по периметру с запасом в пару сантиметров ножницами.
Картон с помощью герметика уже качественно приклеился к поверхности.
Берем канцелярский нож во таким хватом и обрезаем внешний контур.
Далее, чтобы найти внутренний контур, продавливаем пальцами контур. На фото видно не было, но после этого внутренний контур начинает четко просматриваться. Режем внутренний контур аналогично
Отверстия я аккуратно просверлил сделанным пробойником (хорошо всё таки иметь токарник в хозяйстве!)
И вот результат — вполне приличный. Далее продувка, промыв спиртом.
Нанесение герметика на ответную часть (постараться также герметика использовать самый минимум).
И еще одна «хитрость» — протяжка шуруповертом с ограничением момента. Постепенно добавляя момент протягиваем все болты. Оставляем на пару часом и дотягиваем ключом (без фанатизма).
Это не первый ремонт с помощью такой технологии. Уже несколько раз я пользовался такими прокладками и проблем с ними нет никаких. Они не мокнут, не потеют. Держат отлично. Зная эту технологию я не боюсь вскрывать двигатель даже для осмотра. Т.к. знаю что могу сам бесплатно сделать эту прокладку.
Надеюсь кому нибудь поможет эта информация и удачи всем на дорогах!
Необходимые материалы
Вот из чего можно сделать прокладку для карбюратора:
Вот основной перечень материалов, подходящих для изготовления прокладки.
К сожалению, не всегда эти материалы оказываются под рукой автолюбителя, но картон доступен всем и в больших количествах. Он должен быть плотным и иметь толщину около 0,8-1 мм. Это самый распространённый материал у автолюбителей, которые решили приобрести навыки автомеханика. Да и не всегда удаётся выполнить требуемую работу с первого раза, работа достаточно тонкая, можно испортить не одну заготовку, напрасно изводя дорогостоящие и дефицитные материалы, а картон всегда под рукой и по качеству, сделанные из него прокладки, очень даже неплохие.
Существует вид паронитовых прокладок, которые разработаны для применения в двигателях внутреннего сгорания. Они используются на тракторах, легковых автомобилях, грузовиках и других видах техники, где установлен мотор и система вывода выхлопных газов.
Блог им. sancta → Изготовление прокладки (мой опыт)
Сегодня я хочу рассказать о том как я делаю прокладки.
В интернете я находил описание из чего народ делает прокладки. Раньше я делал их из паронита. Но сам материал мне не нравится. От масла паронит становится мягким как сопля. Соединения нужно постоянно протягивать, он мокнет и выглядит крайне неаккуратно.
Бумага лучший выбор. И т.к. работаю в полиграфии — я мог выбрать бумагу для прокладок более осознанно. Сразу говорю — мне не нравится мелованная бумага (с обложек журнала как советуют в
интернете), хотя именно её у меня был огромный выбор. Основным минусом её считаю то, что она практически состоит из одного мела (а сейчас идёт просто вал некачественной бумаги из Китая). Как ни крути мел — абразив. Хоть и очень слабый. Никому не хочется иметь абразив в двигателе. Более менее подходящая бумага — хром эрзац (как на журналах у врачей, медицинских картах). Но все равно — на этой бумаге также присутствует мел.
Критерий у меня был — без мела. И кажется для печати такой бумаги просто не существует! Зато она есть в другом виде. Итак — я ее нашел. Записывайте название — калиброванный картон (у меня был PAVAN) 0.5 мм, цвет — серый. Относится к поддекельным материалам (подкладывается под офсетную резину). Найти можно в фирмах, торгующих расходниками для полиграфии. А также в типографиях с офсетными машинами. Картон этот меняется печатниками и просто утилизируется через какое то время. Если есть знакомые — идём и просим.
Основной плюс этого картона — он реально жесткий. В нем нет мела. И он очень точный (разность по толщине не более 0.01мм).
Мой способ не быстрый, зато максимально аккуратный для домашнего применения.
Берем герметик и тонким слоем наносим на поверхность. Я просто беру герметик на палец и слегка пристукиваю его (примерно также наношу термопасту на процессор). Далее кладу лист на ровную поверхность и прижимаю крышку к бумаге чем то тяжелым.
В моем случае я притянул крышку через отверстие в центре с помощью шпильки.
Далее я жду примерно сутки (поэтому то метод и не быстрый). Грубо обрезаю по периметру с запасом в пару сантиметров ножницами.
Картон с помощью герметика уже качественно приклеился к поверхности.
Берем канцелярский нож во таким хватом и обрезаем внешний контур.
Далее, чтобы найти внутренний контур, продавливаем пальцами контур. На фото видно не было, но после этого внутренний контур начинает четко просматриваться. Режем внутренний контур аналогично
Отверстия я аккуратно просверлил сделанным пробойником (хорошо всё таки иметь токарник в хозяйстве!)
И вот результат — вполне приличный. Далее продувка, промыв спиртом.
Нанесение герметика на ответную часть (постараться также герметика использовать самый минимум).
И еще одна «хитрость» — протяжка шуруповертом с ограничением момента. Постепенно добавляя момент протягиваем все болты. Оставляем на пару часом и дотягиваем ключом (без фанатизма).
Это не первый ремонт с помощью такой технологии. Уже несколько раз я пользовался такими прокладками и проблем с ними нет никаких. Они не мокнут, не потеют. Держат отлично. Зная эту технологию я не боюсь вскрывать двигатель даже для осмотра. Т.к. знаю что могу сам бесплатно сделать эту прокладку.
Надеюсь кому нибудь поможет эта информация и удачи всем на дорогах!
Как сделать прокладку самому
Прокладку карбюратора, можно изготовить самостоятельно. Такая необходимость возникает в том случае, когда не удалось отыскать оригинальную запчасть. Чтобы сделать прокладку понадобятся следующие инструменты и материалы:
Для изготовления прокладки можно использовать любой плотный картон. Толщина материала должна быть около 0,8 мм. Если толщина больше, то такой картон тоже можно использовать для изготовления прокладки, но в этом случае потребуется дополнительно регулировать положение поплавка карбюратора.
Для изготовления прокладки, потребуется снять карбюратор с двигателя. Затем снимается крышка и поплавок способом описанным выше.
Старая прокладка удаляется, и поверхность крышки карбюратора зачищается от следов бензина.
Затем стержень шариковой ручки обрезается ножницами, и чернила тонким слоем наносятся на поверхность крышки карбюратора.
Следующий этап изготовления прокладки должен быть выполнен максимально аккуратно. Картон необходимо прислонить к крышке карбюратора и слегка прижать к поверхности детали, но таким образом, чтобы не произошло смещения листа в этот момент. Затем картон резко отделяется от поверхности детали с нанесёнными чернилами.
После проведения данной процедуры на картонном листе отобразится точный отпечаток горизонтальной плоскости крышки. По этому отпечатку маникюрными ножницами вырежьте прокладку для карбюратора.
Отверстия под болты крышки можно сделать с помощью стреляной гильзы подходящего диаметра. Для этой цели заготовка прокладки укладывается на деревянную доску, и к обозначенным местам под отверстия прикладывается гильза полой стороной, а со стороны капсульного гнезда наносятся точные удары молотком.
Изготовленная прокладка устанавливается обычным способом, но если толщина картона для изготовления прокладки существенно отличалась от оригинальной, то обязательно необходимо выполнить регулировку положения поплавка в камере, а также произвести настройку работы карбюратора в режиме холостого хода.
После того, как карбюратор будет демонтирован, откручиваются пять болтов, которыми фиксируется крышка. Затем крышка снимается, и с неё удаляется поплавок, который удерживается с помощью штифта.
Авто, Мото
Неисправности, запчасти, сервис, страхование
кто подскажет,из чего можно вырезать прокладку на поддон гидромуфты,картон капает, силикон тоже.
Старый добрый паронит. Ну и герметиком можно вдогонку, что бы наверняка.
формирователь прокладок тебе в помощь. если не пойдет то только поранит
Болты могут прокручиваться, через них тоже течет.
раньше из камеры вырезали… на поддон двигателя.
Бред! Камера не бензо-маслостойкая
пробить в каталогах, есть ли новые в природе, проверить на искревление и целостность поддон, посадить на герметик. всё…
У меня есть порнит, надо посмотреть толщину(не помню). (Добавлено через 1 минуту)
Купи хороший герметик, никаких прокладок там ненадо!
Правте привалочную плоскость нормально,особенно там где болты прижимают,иначе никакая прокладка и герметик толком не помогут.Подойдёт любая ровная поверхность,положите на неё поддон и смотрите сбоку где просвет.
понятно. у меня есть новая на автомат Террано/Мистраль/Бонго.
Герметик прокладочный “Done Deal”(чёрный).У нас в Смирных его нет.Только в Южном(практически в каждом автомагазине).Пользуюсь уже несколько лет.А те,что продают у нас по 150р.-ГОмно. В магазине Concept видел специальные герметики японские оригинальные-1700р за тюбик.Всё зависит от ваших желаний,возможностей и любви к своему авто.
герметик очень хороший серый специально для поддона, термостойкий. Намазад поверх старой прокладки держит великолепно
Из паронита + термостойкий герметик. Или купить новую.
из герметика можно сделать, высоко температурного
надо купить листовой паронит и вырезать из него.
спасибо всем за советы,машину сделали,купили хороший герметик,тоже подсказали,называется автосила,сделали все как по инструкции,держит отлично,душа радуется,что есть такие вещи,и еще раз спасибо,что есть интернет и отзывчивые люди,эмоции переполняют.
Все дороги с утра мокрые -15
балбесы в деле,бесполезные работники ,вредители.
Добрый вечер уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,а то голову уже всю сломал куда лезть что смотреть.Итак при плавном наборе скорости от 0 до 30 примерно,машину постигает некая вибрация,как будто едешь по не ровной дороге,плавная такая,ощущение как-будто зад виляет.В результате поменял резину,диски,кардан с подвесным вместе,редуктор,привода задние,а вибрация как была так и осталась.Машина Марк Х,4 wd
Здравствуйте подскажите сколько стоит получит права категории А и сколько учиться?
Обсуждение новости: В Ногликском районе будут заранее оповещать об установке некоторых дорожных знаков https://sakhalin.info/news/203247
Подскажите пожалуйста, как и где посмотреть код краски авто? Именно Nissan Tiida Latio
Разметка прокладки из паронита
#1 AnM
А научите меня, плизз . как на листе паронита аккуратно разметить контуры прокладки?
Вот в частности надо вырезать прокладки 91(А) и 91(В) . см. картинку
Намазал поверхности солидолом . придавил паронит между железяками . ну что-то там отметилось . но не то! нет нужной четкости контура.
Уверен, что есть какой-нибудь «народный» проверенный способ, чтобы сделать все аккуратно .
#2 Victen
Я бы попытался обводить наружные контуры белым маркером. Если не получится — сделать прокладку вначале из картона.
#3 AnM
намазать поверхность солидолом . придавить тонкую картонку между коллекторами . и оставить так на ночь. Пусть солидол хорошенько пропитается в картонку. А утром получим хороший четкий контур прокладки.
#4 Victen
Зачем солидол? Не лучше-ли чем-то красящим?
#5 AnM
на всякий случай скажу, что поверхности коллекторов «свежешлифованные» . краской мазать не хотелось бы
#6 Victen
Сажей, графитом, с маслицем.
#7 parik_07
#8 Гость_Asturn_*
Лист паронита простучать по крепежным болтам,вставить их все и далее орудуя молоточком вырубить оставшийся контур. Просто и надежно. Рубил и на аллюминии и на медных крышках.
+1. молоточек у меня есть маленький,сапожный,дабы кромки силуминовые не ломал
#9 AnM
орудуя молоточком вырубить оставшийся контур.
Есть у меня и такой молоточек .
НО . 1) с такой длинной прокладкой хитрой формы не везде удалось подлезть . и 2) даже там где удалось настучать, кромка получилась не аккуратная . не понравилось.
Так что все-таки меня в данный момент интересует методика РАЗМЕТКИ листа паронита . вырезать я все-таки такую хитрую прокладку предпочту ножницами . И шлифованная поверхность сохраннее будет.
#10 yraz
Может, взять и покрыть поверхность чем-то легкосмываемым и вязким, даже вазелином или смазкой. Сверху брызнуть краской, и сразу приложить лист
#11 Свирепый бамбр
как в сообщении №7 вырубить трафарет из бумаги, а потом по нему вырезать из паронита.
Ну, это для перфекционистов. Я обстукиваю слегка паронит на детали, а потом по отпечатавшемуся контуру вырезаю прокладку.
#12 Гость_Asturn_*
Есть у меня и такой молоточек .
НО . 1) с такой длинной прокладкой хитрой формы не везде удалось подлезть . и 2) даже там где удалось настучать, кромка получилась не аккуратная . не понравилось.
Так что все-таки меня в данный момент интересует методика РАЗМЕТКИ листа паронита . вырезать я все-таки такую хитрую прокладку предпочту ножницами . И шлифованная поверхность сохраннее будет.
Эстет)))))))))))))))приклеиваешь паронит на момент,строительным ножом вырезаешь ненужное,ацетоном снимаешь остатки клея
#13 RusMarshal
Эстет)))))))))))))))приклеиваешь паронит на момент,строительным ножом вырезаешь ненужное,ацетоном снимаешь остатки клея
#14 Drink125
Да,лучше выстучать,но сперва отверстия под болты шариком,шоб не порвать в последствии прокладку.
#15 китайский летчик
Берешь лист бумаги,накладываешь на деталь и фиксируешь,пальцем аккуратно трешь по контурам.В гараже как правило руки чистыми не бывают,то есть как копировка палец работает.Затем остается перенести рисунок на паронит.
#16 lomaster
Да,лучше выстучать,но сперва отверстия под болты шариком,шоб не порвать в последствии прокладку.
При работе на газу в летнее время ненатянутый подсос не оказывает влияние на заводку машины, но пуск на холодном моторе зимой производится только на бензине. При постоянной вибрации расслабляются резьбовые соединения автомобиля, а также расслабляются винты крепления осей заслонок карбюратора.
Как устроен и работает карбюратор бензотриммера
Все разновидности карбюраторов, выпускаемых производителями бензотриммеров, охватить практически нереально. Но, поскольку конструкция данного модуля, а также его принцип работы во многом схож между разными моделями, то можно сделать обобщенное описание процессов, происходящих в карбюраторе. Данная информация позволит пользователю понимать принципы работы устройства, устранять возникшие неисправности и правильно его эксплуатировать.
Основой карбюратора триммера служит цельнолитой корпус из алюминия. Ниже приведена схема данного блока.
Внизу его, находится диффузор, который еще называют соплом Вентури (18). Через это сопло мотором всасывается воздух.
Чем это отверстие меньше, тем с большей скоростью протекает воздух, и тем выше будет уровень его разрежения в зоне с самым маленьким диаметром.
В верхней части диффузора находятся топливные каналы (11,12). Через эти каналы поток воздуха, затягивает бензин. Сам топливный насос, жиклеры и система, применяемая для регулировки подачи смеси горючего с воздухом, могут быть встроенными или установленными снаружи.
Дроссельная заслонка (9) регулирует количество воздуха, подсасываемого в карбюратор. Его количество влияет на мощность, которую развивает двигатель. Заслонка (7) служит для холодного запуска. Ее необходимо закрыть, если вы собираетесь завести агрегат. После того, как двигатель запустился, ее требуется открыть, в противном случае, мотор сразу же заглохнет.
Импульсный канал (1) соединяет импульсную камеру насоса с картером двигателя, а именно, с его внутренним объемом. Поршень, находящийся в цилиндре, производя возвратно-поступательные движения, последовательно изменяет давление в картере (разрежение или повышение давления). Перепады давления заставляют двигаться мембрану (4). Поэтому работа насоса синхронизируется с работой двигателя.
Подсос бензина из бака происходит именно с участием мембраны (4). Бензин попадает в карбюратор через штуцер (2). Далее, его путь лежит через впускной клапан (3), клапан выпуска (5), сквозь сетчатый фильтр (6), топливный канал (10), проходит мимо иглы (14) и заполняет камеру (16), имеющую управляющую мембрану (18).
Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки
pvdenis
, нее, дай я ж и говорю про герметики, котоыре для выхлопнйо системы! Там до 600С — глянь на своём! А шпаклёвка, мне кажется, рассыпется, тем более на таком соединении. Ведь на ямах. когда трубу шатает, изменяиется нагрузка в месте этой скрутки! Там должно быть что-то более-менее эластичное.. Но герметик — хорошая попытка, попробую ..
Касательно крепления — на Гольфе2 выпускной коллектор и штаны соединяет шарнир, зажатый двумя сильнющщими скобами. Если эти скобы отщёлкиваешь, штаны «выпадают» вниз. А есди они будут выпадать вместе с резонатором — невелика беда
