Провода катушки зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099. Распиновка катушки зажигания ваз.

Слабым местом катушек и модулей зажигания является вторичная обмотка, которая генерирует высоковольтный импульс. На него может повлиять пауза в выключении или неисправность. Это может быть обусловлено следующими факторами:

Содержание

2112 Переделка питания модуля зажигания

Привет всем! Как я уже писал некоторое время назад, я хотел написать отчет о питании модуля зажигания. Идея возникла, когда я случайно наткнулся на статью пользователя mcsystem, за которую я ему благодарен. Я даже установил дополнительный блок предохранителей, но возникла другая проблема. Мой характер не позволяет мне возиться с заводской проводкой, я люблю, чтобы все было восстановлено до оригинального состояния без особых усилий. Поэтому я хотел найти соединения модуля зажигания и собрать съемную систему. Штекер, который подключается к устройству, было легко найти в магазине, но подходящую деталь найти сложнее. Было решено извлечь штекер из мертвого блока. Но в моем городе было трудно найти мертвое устройство. И было глупо платить 2 фунта за новое устройство только из-за штекера. Вот почему он остановился.

Но это дружественный мир, и exclusive33rus прислал мне мертвый модуль — большое спасибо! На заводе я получил два квадратных провода, действительно квадратных, а не те нелепые, которые можно купить в магазине. А также два зажима, один с отверстиями 6 мм и один с отверстиями 8 мм, так как я еще не был уверен, какой из них я буду использовать.

Я вынул штекер, измерил необходимую длину проводов и начал пайку. И вот сюрприз: металл, который соединяет все с устройством, не может быть припаян! Металл очень блестящий, как свинец, и хрупкий, как алюминий. Я был раздражен, но ничего не мог поделать — нужно было продолжать думать. Затем я обнаружил диагностический кабель KKL OBD-II, и контакты были идентичны! Я разобрал его, нашел неиспользуемые контакты, нагрел их паяльником и удалил. Я удалил штыри из неизвестного металла, которые не держались, и расплавил штыри из шнура. Я припаял его и решил заполнить паяный шов супермохом и пищевой содой. Мне только что удалось занести клей в дом, но, как говорится, у меня была диарея, потому что в доме не было пищевой соды. Кажется, это такая вещь, которая стоит годами и почти никогда нигде не используется, но у меня ее не было. Было уже поздно, магазины были закрыты, и я не мог ничего купить. И тут я вспомнил, что у меня на балконе осталось немного соды, которую я собирался использовать для изготовления печатных плат методом фоторезиста. Я попробовал суперклей — все было в порядке! При заполнении розетки я столкнулся со второй проблемой — кабель не входил в розетку, поэтому примерно за пять сантиметров до вилки мне пришлось немного уменьшить сечение, с четырех квадратов до примерно 2,5, но я все прекрасно вставил, так что потери должны быть минимальными. Я завернул все в гофрированный картон и проложил проводку до светильника, что не очень удобно в темноте.

Как вы видите, в цепи есть реле. Я думаю, что те, кто разбирается в электрике, поймут это сразу, а для остальных я объясню, что у меня есть. Итак, в блоке есть четыре провода: два сигнальных провода, которые сообщают ЭБУ о необходимости запустить клапан (1-4 и 2-3 соответственно), и два провода питания 12 вольт. Таким образом, сигналы идут напрямую от гнезда к гнезду, но питание блока теперь поступает на реле, через которое на толстый провод подается +12 вольт непосредственно от аккумулятора.

Сегодня днем на работе я решил все настроить. Я снял воздушный фильтр и проложил проводку. Это заняло около 15 минут, самой сложной частью было прикручивание реле, гайку было не очень удобно крутить. Установите реле на кронштейне аккумулятора, рядом с дополнительным реле стартера (которое также является цепью защиты стартера). Я прикрутил отрицательный кабель непосредственно к отрицательной клемме аккумулятора.

Я не стал подключать его сразу, а хотел сравнить первоначальное подключение с вновь подключенным сегодня днем. После работы я запустил двигатель с оригинальным питанием, послушал, оценил и переключил в соответствии с новой системой.

Распиновка и схема катушки зажигания ВАЗ

Проводка катушки зажигания для различных моделей автомобилей семейства ВАЗ:

Зажигание ВАЗ 2101

1 — генератор; 2 — выключатель зажигания; 3 — распределитель зажигания; 4 — кулачковый переключатель; 5 — свеча зажигания; 6 — катушка зажигания; 7 — аккумулятор.

Зажигание ВАЗ 2106

1 — выключатель зажигания; 2 — блок предохранителей и реле; 3 — блок управления ЭПХХ; 4 — генератор; 5 — электромагнитный клапан; 6 — микровыключатель; 7 — свеча зажигания; 8 — распределитель зажигания; 9 — катушка зажигания; 10 — аккумулятор.

Зажигание ВАЗ 2108, 2109

Зажигание ВАЗ 2110

Зажигание ВАЗ 2111

Зажигание ВАЗ 2112

Зажигание ВАЗ 2114

Схема бесконтактной системы зажигания: 1 — датчик приближения; 2 — распределитель датчика зажигания; 3 — свеча зажигания; 4 — коммутатор; 5 — катушка зажигания; 6 — монтажный блок; 7 — реле зажигания; 8 — выключатель зажигания.

Как проверить катушку зажигания ВАЗ

Если катушка зажигания неисправна, двигатель не запустится. Неисправная катушка характеризуется повышенной температурой при выключенном зажигании. Это можно легко почувствовать рукой.

Другим симптомом неисправного модуля зажигания может быть

Замедление или невозможность запуска двигателя,
вялость на высоких оборотах двигателя
высокий расход топлива,
невозможность работы двух цилиндров, обороты двигателя
отсутствие динамики,
внезапная потеря мощности,
потеря мощности и тяги после прогрева.

Эти симптомы не могут быть вызваны только блоком зажигания. Чтобы определить неисправность, достаточно потратить несколько минут на проверку свечей зажигания, высоковольтных проводов и разъемов свечей зажигания. Это позволит исключить остальные элементы системы зажигания и убедиться, что неисправность находится в модуле зажигания.

Проверку катушки зажигания можно выполнить двумя способами. Самый простой: отсоедините главный провод от прерывателя распределителя, проведите его к корпусу двигателя и запустите его с помощью стартера, это должно дать рабочую искру. Затем проверьте питание отдельной свечи зажигания, выкрутив рабочую свечу, поднеся ее контакт к «земле» и попытавшись запустить двигатель. Искра должна исходить от провода к «земле». Если искра отсутствует, неисправным компонентом системы является катушка зажигания.

Чтобы проверить устройство вторым способом, достаточно иметь мультиметр и следовать инструкциям шаг за шагом:

Проверьте питание и наличие импульсов, поступающих от ЭБУ. Проверьте наличие питания между главным кабелем (15) кабельного блока, подключенного к устройству, и заземлением двигателя. При включенном зажигании напряжение не должно опускаться ниже 12 В. В противном случае либо аккумулятор разряжен, либо ЭБУ не работает.
Проверьте импульсы от ЭБУ к жгуту проводов. Установите один датчик управления на разъем 15, другой — на правый, а затем на левый разъем. Помощник заводит двигатель с помощью стартера, а мы с помощью ЭБУ регистрируем кратковременные скачки напряжения. Если импульсы от ЭБУ отсутствуют, то неисправность кроется именно в этом.
Проверьте сопротивление во вторичных обмотках катушек. Переключите тестер в режим измерения сопротивления и измерьте сопротивление на высоковольтных клеммах крышки блока. Между клеммой 1 и клеммой 4 и клеммами 2-3 сопротивление должно составлять 5,4 кОм. Если это не так, устройство следует заменить.
Проверьте сопротивление первичной обмотки между клеммой 15 и крайней правой, а затем крайней левой клеммой. Номинальное значение составляет 0,5 Ом. Отклонение не допускается.
Проверьте устройство на наличие короткого замыкания. Используя омметр, поместите один щуп на центральный штифт, а другой — на металлический корпус. Не должно быть никакого сопротивления. Если прибор обнаруживает какое-либо сопротивление (отличное от единицы или бесконечности), прибор необходимо заменить.

Особое внимание следует уделить подключению, так как высоковольтные кабели должны быть проложены в порядке, указанном в проекте. Если этого не сделать, автомобиль заглохнет или двигатель не запустится.

Провода катушки зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

Катушка зажигания бесконтактной системы зажигания подключена к ряду проводов высокого и низкого напряжения.

Давайте рассмотрим, что это за провода, к каким проводам подключена катушка, какого они цвета и для какой цели служат.

Выводы катушки зажигания

Катушка зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 имеет три провода. Один — провод «В» (объединенные первичная и вторичная обмотки катушки), другой — провод «К» (первичная обмотка катушки), третий — провод под высоковольтным проводом на крышке кривошипа. На катушках зажигания разных производителей провода могут иметь разную маркировку или может быть только один провод ‘B’ с маркировкой.

Провода ‘B’ катушки зажигания

Два сине-красных провода подключаются к клемме «В» катушки зажигания (на модификациях ВАЗ 21083, 21093, 21099 с блоком 2114 — один провод). Один провод подает на обмотку катушки «плюс» от замка зажигания. Другой идет к выключателю (контакт 4 выключателя).

Провод катушки зажигания для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с монтажным блоком 17.3722.

Токоведущий провод «K» катушки зажигания

Красно-коричневый провод выключателя подключается к клемме «K». Это положительный провод, который прерывает ток при активации датчика Холла и выключателя, заставляя обмотки катушки генерировать ток высокого напряжения.

Провода катушек зажигания автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 с монтажным блоком 2114.

На ВАЗ 21083, 21093, 21099 с высокой приборной панелью красно-коричневый провод идет на клемму «К» катушки в дополнение к инвертору к тахометру на панели приборов.

Центральный терминал

Это стальной провод от сердечника катушки к высоковольтному проводу между катушкой и центральным проводом крышки распределителя зажигания (трамблера). Это провод, по которому ток высокого напряжения, вырабатываемый катушкой, поступает к распределителю.

Примечания и дополнения

При обслуживании автомобиля и отсоединении проводов от катушки зажигания следует записать или сфотографировать, какие цветные провода подключены к той или иной клемме.

Катушка зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях имеет стальной сердечник, соединенный с центральной клеммой и намотанный на вторичную и первичную обмотки.

Катушка зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях имеет стальной сердечник, соединенный с центральной клеммой и намотанный на вторичную и первичную обмотки.

Как снять модуль зажигания ВАЗ 2114?

Давайте проследим за простой схемой:

Используя десятый гаечный ключ, снимите клемму аккумулятора с отрицательной стороны.
Если у вас двигатель объемом 1,5 л, вы можете пропустить этот шаг; если у вас двигатель объемом 1,6 л, вы должны снять защиту двигателя (пластиковую крышку).
Затем отсоедините всю проводку от катушки зажигания.
Отсоедините провода высокого напряжения (этих проводов 4 штуки!).
Ослабьте крепеж (2 штуки) на двигателе тринадцатым гаечным ключом.
Семнадцатым гаечным ключом ослабьте последние соединения на катушке зажигания.
Снимите само устройство.
С помощью шестигранной отвертки выкрутите винт, крепящий устройство к основанию.

В зависимости от того, что покажет мультиметр, решите, нужно ли ремонтировать модуль зажигания или установить новый. В любом случае. Вам нужно будет снова прикрепить его. Перед этим вам следует еще раз просмотреть вышеизложенные пункты, но не следуйте им в точности в обратном порядке.

Замена блока зажигания ВАЗ 2114 будет намного удобнее, если вы предварительно соедините все высоковольтные провода по месту (чтобы не ошибиться, посмотрите на систему — также ниже многие владельцы четырнадцатых марок зарисовывают, какой провод куда был подключен). Также, если у вас новая катушка зажигания, а тем более, если вы только что ее отремонтировали, очистите гнезда блока и корпус двигателя, они будут лучше проводить потенциал передаваемого напряжения на землю. Теперь выполните вышеуказанные пункты в обратном порядке.

Каждый раз при снятии блока зажигания ВАЗ 2114 необходимо проверять его работоспособность.

Схема подключения

Модуль зажигания является частью пространства под капотом, и найти его проще всего по высоковольтным катушкам, ведущим непосредственно от свечей зажигания к модулю.

Схема катушки зажигания:

Схема катушки зажигания ВАЗ 2114.

Этой системой хорошо руководствоваться, когда нужно заменить катушку зажигания ВАЗ 2114. В принципе, все прозрачно: от контактов блока управления (ECU) до высоковольтных кабелей. Эту цепь часто называют клеммной колодкой катушки зажигания: Клеммная колодка — это визуальное представление функциональности клемм модуля, которые пронумерованы в соответствии с их назначением.

Самое важное, что нужно знать о распиновке катушки зажигания — это функции высоковольтных контактов (сокращенно ВВ-контакты), поскольку модуль зажигания, по сути, подключен к системе двигателя через ВВ-контакты.

Подключение может быть выполнено двумя различными способами: когда катушка зажигания снята и когда она находится непосредственно на двигателе автомобиля.

Когда вы держите устройство перед собой:

Запомните схему: первый и четвертый контакты на одной обмотке, второй и третий — на другой (они пронумерованы на схеме!).
Тогда первым цилиндром будет тот, где находится контакт с наименьшим напряжением (слева).
Второй цилиндр — верхний (левый) высоковольтный контакт.
Третий цилиндр идет к верхнему ВВ (справа).
4-й цилиндр — нижний (справа).

Когда блок подключен к двигателю, расположение контактов ВВ усложняется, поскольку блок расположен под углом (как ромб):

На первом цилиндре вставьте нижний центральный штифт.
На втором — левый контакт.
На третьем цилиндре — верхний контакт, нижний контакт, нижний штифт, левая сторона, нижний контакт, левая сторона, правая сторона, верхний контакт, правая сторона.
На четвертом цилиндре — правый контакт

Конечно, удобнее установить первый вариант, тем более что высоковольтный кабель требует особого внимания к способу его подключения (если перепутать и не завести, в худшем случае вы разрушите всю систему двигателя). По сути, понятно, что схема подключения системы зажигания ВАЗ 2114 несложная.

Кстати, покупка катушки зажигания — удовольствие не из дешевых, цена блока зажигания ВАЗ 2114 колеблется от семисот до одной тысячи рублей, в зависимости от расположения вашего города на карте нашей страны (более подробно о том, сколько стоит блок зажигания на ВАЗ 2114, можно узнать, посетив разборку или магазин запчастей, деталь ходовая, она практически всегда есть в наличии).

Проверка на ошибки

Проверка системы зажигания на наличие повреждений всегда относится к расположению проводов в блоке зажигания ВАЗ 2114. Для простой диагностики достаточно измерить мультиметром сопротивление между проводами первого и четвертого цилиндров и второго и третьего цилиндров. Если значение равно 5,5 кОм (переключите мультиметр в режим омметра!), все в порядке. Существуют дополнительные проверки:

Сначала проверьте проводку, желательно отсоединить и проверить мультиметром в режиме вольтметра: поставьте датчик мультиметра на клемму А, а другой — на общую землю двигателя. Запустите двигатель и проверьте показания вольтметра: OK. Если напряжение колеблется около 12 В. Если напряжение отсутствует, проверьте предохранитель катушки зажигания, который мог перегореть, и правильность подключения всех клемм. Кстати говоря. Тот факт, что контактная цепь не замкнута должным образом, может быть доказан с помощью другого типа испытаний: Подключите тестер к обоим контактам — A и B — подключите к нему мультиметр, если он мигает, то цепь в порядке.
Стоит проверить все высоковольтные клеммы (тем же мультиметром в режиме омметра), так как при неправильном их расположении может сгореть катушка зажигания.
Чтобы проверить, правильно ли ведет себя модуль зажигания, потрясите жгут проводов, вы можете его ударить. Контакт не должен теряться, когда двигатель реагирует на ваши движения, контакт нечеткий. Он может сломаться в любой момент.

Симптомы неисправности катушки зажигания часто отображаются системой в виде ошибок во время элементарной диагностики на сервисе (или в мастерской через подключенный ноутбук со специальной программой):

P0351 — обрыв в проводке катушки цилиндров 1-4.
P0352 — обрыв в обмотке катушки цилиндра 2-3
P3000 (P3001 P3002 P3003 P3004) — зажигание не работает.

Все эти недостатки являются стимулом для более тщательной диагностики ситуации, от которой будет зависеть решение: Замените устройство на новое или отремонтируйте его. Эти ошибки также могут указывать на возможную неисправность одной из свечей зажигания или контактов ВВ.

Катушка зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях имеет стальной сердечник, соединенный с центральной клеммой и намотанный на вторичную и первичную обмотки.

Неисправности

Во время эксплуатации автомобиля возникают проблемы в работе двигателя. Они часто связаны с неисправностями системы зажигания. Основные симптомы следующие:

Появление кода P0351 указывает на отсутствие искры в свечах зажигания первого такта.
Неисправность P0352 указывает на отсутствие искры во второй свече зажигания.
Коды P3000, 3001, 3002, 3003, 3004 указывают на разряд свечи зажигания.

В этих случаях устройство работает с потерей мощности, а двигатель теряет устойчивость на холостом ходу. Двигатель выключается при резком старте или при включении передачи. Расходы на отопление также увеличиваются, а потребление топлива значительно возрастает. При отсутствии воспламенения появляется запах несгоревшего бензина. Запуск двигателя практически невозможен. Такие симптомы требуют немедленного вмешательства и проверки катушки зажигания ВАЗ-2114.

Проверка

Часто проблемы с MH возникают только после замены высоковольтных кабелей. Многие люди просто совершают ошибку, путая клеммы с разъемами. Схема нумерации выводов показана ниже.

Также владельцы инжекторного типа ВАЗ-2114 часто заменяют штатные провода на современные силиконовые аналоги. Этого не следует делать категорически. Высоковольтные силиконовые провода имеют гораздо более высокое сопротивление. При замене также важно учитывать длину каждого провода. Заводская проводка имеет следующие характеристики:

Кабель для цилиндра 1 имеет длину 56 см и рабочее сопротивление от 2,5 до 3,8 Ом.
Кабель для цилиндра 2 имеет длину 44 см и рабочее сопротивление от 2 до 3 Ом.
Провод 3 имеет длину 36 см и сопротивление от 1,6 до 2,6 Ом.
4 Провод длиной 32 см имеет импеданс от 1,4 до 2,1 Ом.

Это следует учитывать, поскольку высокий импеданс значительно снижает ток искрового разряда.

Проблема с блоком зажигания также может быть связана с проблемой предохранителя, который его защищает. Предохранитель находится за крышкой под обшивкой с пассажирской стороны. Это первый предохранитель, расположенный между реле 1 и 2. Стоит проверить элемент на наличие действующей перемычки внутри корпуса. Это можно проверить визуально или с помощью тестера в тестовом режиме. Необходимо заменить перегоревший защитный элемент на полноразмерный элемент с номинальным током 15 ампер. Также стоит проверить входное напряжение. Для этого необходимо:

Установите тестер на измерение постоянного напряжения до 20 вольт.
Подключите красный тестовый щуп к клемме предохранителя.
Подключите черный датчик к заземлению.
Включите зажигание.

Вольтметр должен показывать данные, соответствующие заряду батареи. Если напряжение присутствует, оно достигнет модуля зажигания.

Модуль

Многие владельцы описываемого автомобиля не знают, как проверить блок зажигания ВАЗ-2114 с помощью мультиметра. Сначала необходимо проверить устройство на работающем двигателе. Для этого необходимо:

Запустите силовой агрегат.
Попросите своего помощника поддерживать обороты двигателя в диапазоне холостого хода.
Попросите своего помощника помочь водителю управлять двигателем.
Отсоедините силовые кабели по одному от клемм блока питания.

Каждый отсоединяемый кабель должен быть подведен вплотную к блоку питания. Не прикасаясь к ним, следует отвести искры от клеммной колодки. Голубая искра и треск разряда указывают на протекание необходимого разрядного тока. Двигатель должен отреагировать на удаление неисправного кабеля снижением оборотов двигателя. Если вы найдете провод без искры или с довольно слабой искрой, обороты двигателя не изменятся.

Коды неисправностей, описанные ранее установленным компьютером, также могут помочь в поиске не искрящего провода.

Для более эффективной проверки следует снять распределитель зажигания и проверить его тестером. Это легко сделать, следуя данным инструкциям.

Прочие причины

Если после проверки блока зажигания автоинжектора ВАЗ-2114 неисправность не обнаружена, проверьте наличие повреждений или неправильной работы соответствующего оборудования.

Блок управления устройством. Бывает, что блок управления теряет свои внутренние настройки после короткого замыкания. Чтобы восстановить работу, отсоедините положительную клемму от аккумулятора и снова подсоедините ее. ЭБУ временно восстановится, и блок можно будет сбросить. Также стоит пригласить специалиста для диагностики сети на борту автомобиля.
Датчик положения коленчатого вала. Важный источник импульсных сигналов. Его данные влияют на распределение напряжения от ЭБУ к вторичным устройствам. Проверьте работу этого компонента, его проводку и предохранитель. При необходимости замените неисправные компоненты.
Датчик Холла. Это устройство отвечает за распределение импульсов. Сигналы генерируются контактным соединением во время вращения поршневого штока устройства. Любые отклонения в генерируемых сигналах будут влиять на работу модуля зажигания.
Альтернатор. Высокий зарядный ток этого механизма часто приводит к полному перегоранию вторичной обмотки МЗ. Первая неисправность может заключаться в неисправном предохранителе. При обнаружении такой проблемы стоит проверить напряжение генератора.

Система, включающая датчик Холла, DIC и модуль зажигания, работает путем измерения положения коленчатого вала. Таким образом, достигается точный порядок цикла зажигания в цилиндрах.

Это важно: Очень часто небрежная эксплуатация этого устройства влияет на работу синхронизатора зажигания. Причиной неисправности может быть:

Отсутствие контакта с «землей». Такая ситуация возникает из-за недостаточного натяжения 3 крепежных винтов устройства. Случайная потеря контакта приведет к разрыву цепи. Новый контакт приводит к разряду более высокого тока. Это приводит к внутреннему сгоранию вторичной обмотки катушки.
Плохой контакт разъемов свечей зажигания. Плохое соединение приводит к мерцанию контактов, высоковольтные провода часто ослабевают и замыкаются на «землю». Это приводит к выходу из строя разрядного контактора MH.
Плохой контакт или окисление на клеммах аккумулятора. Кроме того, первичная обмотка разряжается в течение короткого времени, но с высокой мощностью.
Расстояние между форсунками. Расстояние между свечами зажигания устанавливается производителем на фиксированное значение. Максимальное значение для свечей зажигания в инжекторных двигателях может составлять 1,3 мм. Большее расстояние приведет к тому, что искра попадет в корпус. Искра просто отклоняется в сторону. Небольшой зазор может привести к повреждению высоковольтных линий или самой катушки зажигания. Высоковольтный импульс просто отводится обратно в цепь.

Многие водители пытаются самостоятельно разобрать и отремонтировать модули зажигания. При наличии соответствующих знаний в области электроники можно отремонтировать только регулятор разряда. Катушки должны быть перемотаны. Однако основная сложность заключается в последующей герметизации и изоляции обмоток катушки. Любые оставшиеся трещины приведут к повреждению и выходу из строя. Лучше всего купить MZ и заменить его точным аналоговым прибором.

1 — генератор; 2 — выключатель зажигания; 3 — распределитель зажигания; 4 — кулачковый переключатель; 5 — свеча зажигания; 6 — катушка зажигания; 7 — аккумулятор.

Модели ВАЗ 8 и 16 клапанов

1,5-литровый двигатель с 16 форсунками имеет аналогичную конструкцию, но система зажигания отличается от системы зажигания 1,6-литрового двигателя с 16 клапанами. 1,6-литровый двигатель имел бесконтактную электронную систему зажигания с индивидуальными катушками на каждой свече зажигания. Поэтому модуль зажигания больше не нужен. Такая система более надежна и экономична в эксплуатации, поскольку в случае выхода из строя теплообменника не требуется замена всего устройства.

16-клапанный двигатель ВАЗ 2112 с впрыском топлива и рабочим объемом 1,5 литра имел такую же бесконтактную систему зажигания, как и 8-клапанный двигатель, но блок зажигания был установлен по-другому. Его каталожный номер 2112-3705010. Конструкция блока осталась прежней — две катушки зажигания (для цилиндров 1-4 и 2-3) и ключ-коммутатор в одном блоке. Искра зажигания подается в цилиндры попарно в соответствии с методом холостого хода. Это означает, что искрение происходит одновременно в двух цилиндрах — в одном цилиндре во время такта сжатия (рабочая искра), во втором цилиндре во время такта выхлопа (сухая искра).

Видео по ремонту КЗ ВАЗ

Условий для замены не было. Оригинальная катушка работала нормально, почти нормально. Мне не нравилось трение автомобиля под постоянной нагрузкой. Поэтому я решил заменить катушку на что-то большее и более интересное. Я посмотрел блог Олега Рекардо о замене катушек и решил пойти тем же путем, но немного усложнить его. Не прочитав внимательно пост (а в нем говорится о покупке катушки, а не модуля зажигания у ВАЗа), я сначала купил модуль зажигания и штекер к нему. Такой же блок был установлен на моей «Ниве».

Я начал подключать его, но ничего не получилось — автомобиль не завелся. Я построил мини-стенд для тестирования (4 штекера, кабели и батарея). Испытательный стенд показал — устройство работает. (А потому что было написано — берите катушку, а не блок.) Пошел и заменил блок на катушку (все равно разницу в цене он получил в свой карман 🙂

Остальное проще. Я нашел нужные точки подключения и проверил работу. Затем я припаял провода к оригинальной проводке. Затем я соединил оригинальный штекер с помощью изоляционной ленты. Устройство было установлено по диагонали на оригинальной пластине, только крепежный провод для датчика срабатывания был удален, а в свободное отверстие вкручен винт.

Заменить катушку зажигания на ВАЗе довольно просто. Даже неопытный автомобилист может сделать это в своем гараже, а если это покажется ему слишком сложным, он может обратиться в автосервис. Особое внимание следует уделить выбору продукта, так как от этого зависит, насколько хорошо будет работать двигатель и система зажигания.

Модели ВАЗ 8 и 16 клапанов

Пораженный, я вернул устройство в магазин. По приезду в магазин предложили на выбор 2 катушки, одна из них российского производства, а другая фирмы Bosch Германия разница в цене составила чуть более 1000 рублей…. В этот момент возникла проблема с деньгами, и мне пришлось купить что-то подешевле.

Схема подключения высоковольтных проводов

Провода должны быть подключены в определенном порядке; не перепутайте провода. Если провода перепутаны, искра будет подаваться не в тот цилиндр, где происходит такт сжатия топливной смеси, что приведет к невозможности запуска двигателя.

Нумерация цилиндров автомобиля ВАЗ 2114 начинается от ремня ГРМ, слева направо.

Последовательность подсчета цилиндров

Номер навески отвечает за работу конкретного цилиндра.

Устройство и работа бобины

Синхронный барабан представляет собой упрощенную версию индукционной катушки Румкорфа. Он назван в честь изобретателя немецкого происхождения Генриха Румкорфа, который в 1851 году первым запатентовал устройство, преобразующее низкое постоянное напряжение в высокое переменное напряжение.

Чтобы понять принцип работы, необходимо знать строение катушки зажигания и основы радиоэлектроники.

Это традиционная, распространенная катушка зажигания ВАЗ, которая используется уже давно и во многих других автомобилях. Это высоковольтный импульсный трансформатор. Вторичная катушка намотана тонким проводом в сердечнике, предназначенном для усиления магнитного поля, и может содержать до тридцати тысяч витков провода.

Над вторичной обмоткой наматывается первичная обмотка более толстым проводом и меньшим количеством витков (100-300).

Обмотки соединены вместе на одном конце, другой конец первичной обмотки подключен к аккумулятору, а вторичная обмотка на свободном конце подключена к распределителю напряжения. Общая точка обмотки катушки подключена к селектору напряжения. Защитный корпус окружает весь узел.

В исходном состоянии «первичная сторона» питается постоянным током. При угрозе возникновения искры цепь прерывается коммутатором или распределителем. Это создает высокое напряжение во вторичной обмотке. Напряжение подается на свечу зажигания нужного цилиндра, где образуется искра, вызывающая горение топливной смеси. Для подключения свечей зажигания к распределителю использовались высоковольтные провода.

Однопроводная конструкция не является единственным вариантом — имеются и другие варианты.

Твин-Спарк. Сдвоенная система используется с цилиндрами, работающими в одной фазе. Предположим, что первый цилиндр находится в фазе сжатия и для зажигания требуется искра, а четвертый цилиндр находится в фазе сгорания и в нем вырабатывается холостая искра.
Три искры зажигания. Принцип работы такой же, как и у двухискровых, за исключением того, что подобные двигатели используются в 6-цилиндровых двигателях.
Атомный. Каждая свеча зажигания имеет свою катушку зажигания. В этом случае катушки перевернуты — первичная находится под вторичной.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Ваз 2110, инжектор, 8 кл, не заводится, нет искры

Доброе утро всем. Вчера машина друга не завелась, как оказалось, свечи зажигания не имели искры. Я купил новый модуль зажигания, новые провода зажигания и новый дпкв. Январьский блок управления 5,1,1 был заменен на точно такой же рабочий блок управления. Однако двигатель по-прежнему не запускается. Пока я обнаружил, что на фишке, идущей от ЭБУ к блоку зажигания, на последнем контакте (D) при включенном зажигании присутствует 12 вольт, а предпоследний контакт соединен с землей. Поэтому управляющие сигналы поступают на 1-й и 2-й контакты (A и B). Но как я могу определить, идут ли эти сигналы на катушку? Я подключил маломощную лампочку 5 Вт к клеммам, т.е. припаял один конец к шасси автомобиля, а другой — к клеммам А и В, и повернул двигатель стартера, свет не загорелся. Может быть, там не вырабатывается достаточный ток? Или мне следует копать в направлении разрыва двух проводов (что маловероятно)?

Кстати, бензин есть, насос качает, есть давление при нажатии на ниппель. Все предохранители целы, все реле работают.

Проверьте датчик положения коленчатого вала.

Сама система dpcv является новой. ЭБУ показал 600 Ом чего-то, точно не помню. Завтра достану его и попробую магнитной отверткой посмотреть, качает ли бензонасос бензин, вроде писали, что бензонасос должен качать бензин в этом случае.

Есть ли другие способы проверки?

Я бы проверил шкив. У меня была диодная лента, подключенная к проводам ddc, и когда я включал стартерную ленту, она мигала и пульсировала.

Большое спасибо за информацию. Я попытаюсь проверить это с помощью светодиода. Есть ли проблема со шкивом?

Может ли шкив прокручиваться?

Все зубья ремня целы. Однако я слышал, что шкив может вращаться сам по себе. Сегодня я сниму ремень и сброшу зажигание.

Просто выровняйте синхронизацию, и 20 зубьев шкива должны быть обращены к dpcv.

Есть ли другие способы проверки?

Сам датчик новый, но как себя чувствуют разъем и кабель от него к ЭБУ?

Я еще не пробовал звонить, но попробую сегодня проверить провода от разъема dpcv к ЭБУ и остальные заодно.

И расстояние между датчиком и коробкой передач.

Как говорится, это 1 мм. Трудно сказать точно. Но я постараюсь вставить его в розетку сегодня. Или я куплю что-нибудь, чтобы вставить в зазор и сделать его 1 мм. Спасибо.

Да, можно ли увидеть, на какой зуб смотрит датчик? Их должно быть 20.

Я подключил светодиод к контактам пульта дистанционного управления, светодиод начал мигать на одном из контактов. На первый взгляд можно предположить, что импульсы поступают от блока управления к вспомогательному преобразователю, там все выглядит хорошо. Я также перепаял светодиод на контакты A и B ЭБУ в модуле, и здесь я немного запутался. Когда я включаю зажигание на проводах A и B разъема модуля есть постоянное напряжение, когда светодиод подключен…. То есть светодиод не мигает, а горит постоянно.

Я провел небольшое исследование в Интернете и выяснил, что эти контакты должны управлять импульсами свечей зажигания. Чтобы убедиться в этом, я снял блок и проверил клеммы A и B светодиодного блока.