Другой момент — температурный режим, при котором все это происходит, а также продукты испарения. Все это оказывает разрушительное воздействие на стенки цилиндра и поверхность поршня. Поэтому в результате получается не круглый цилиндр, а эллиптический.
Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сделать своими руками + подробное видео
В своем блоге я получаю много вопросов об агрегате и особенно о его скучности. Новичкам не совсем понятно, почему происходит этот процесс, что он делает и как часто его можно делать. Когда я сам капитально ремонтировал двигатель, мне пришлось шлифовать и потом «выравнивать» блок, все это на моем Москвиче 2140. Сейчас, при совершенно другом уровне смазочных и охлаждающих жидкостей, такие ремонты ОЧЕНЬ редки, сейчас это делается больше для тюнинга, но все нормально….
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Для чего делается
- Алюминий и чугун
- Как происходит процесс растачивания
- Гильзы как способ ремонта
- Алюминиевый блок и гильзы
- ВИДЕО ВЕРСИЯ
Краткое определение для начала
Расточка блока двигателя — это процесс физического выдавливания стенок цилиндров двигателя (с помощью специальных станков) для восстановления правильной (близкой к идеальной) геометрической формы.
Это делается во время капитального ремонта или тюнинга двигателя, в основном для увеличения мощности.
Для чего делается
Как я уже писал в прошлом (около 20-30 лет назад), главной задачей было их отремонтировать. Следует отметить, что двигатель и все его основные компоненты подвергаются постоянному напряжению — цилиндры, поршни, гильзы, коленчатый вал, распределительный вал (валы), клапаны, гильзы и т.д.
Поршень подвергается особенно сильным нагрузкам, трется о блок цилиндров, и этот процесс повторяется сотни и тысячи раз в течение одной минуты. Именно здесь начинается максимальный износ, металл стенок изнашивается, блок начинает терять свою первоначальную круглую форму. Когда ее становится слишком много, она становится овальной, а не круглой. Сцепление поршней (т.е. их колец) со стенками начинает ухудшаться, в результате топливная смесь или отработавшие газы начинают попадать в картер, а масло вместо этого попадает в рабочую камеру — мощность падает, двигатель начинает «жрать» масло! Из выхлопной трубы выходит синий дым. Это первые тревожные звоночки.
По правде говоря, иногда компрессионные кольца заедают, компрессия снижается, и появляется дым. Тогда вам определенно нужно открыть двигатель и устранить проблему.
Раньше не было обычных масел, зимой они становились очень вязкими, летом горели, смазка была низкой — двигатели приходилось «ремонтировать» после 30-50 000 поездок, а грузовые агрегаты чаще перегревались. Зимой (как бы странно это не звучало) агрегаты перегревались, а все потому, что опять же не было соответствующего ТОС или антифриза, заливалась вода, которая замерзала, образовывала пробки и перегревалась рядом, пусть локально, пусть на короткое время, но ТАК РАБОТАЕТ.
Сегодня технологии шагнули далеко вперед. Существуют различные полусинтетические или синтетические соединения не только для смазочных материалов, но и для охлаждающих жидкостей. Поэтому двигатель теперь работает очень долго! Продолжительность жизни увеличилась в разы, если не в десятки раз.
Конечно, при пробеге 250 000 (в среднем) километров ремонт все еще необходим, но подумайте, сколько километров он покрывает! В средних городах редко ездят 15 000 автомобилей в год, поэтому 250 000 автомобилей хватит примерно на 15 лет.
Первая причина — как вы догадались, для ремонта, если есть возможность (об этом ниже) овальной формы или заусенцы внутри цилиндра удаляются сверлением, ставятся новые поршни и двигатель живет много тысяч километров.
Вторая причина — банальное увеличение объема. Если блок двигателя (точнее, его стенки) позволяет это сделать, его открывают и устанавливают поршни большего диаметра, которые обладают большей способностью всасывать воздушно-топливную смесь. Давайте утрируем: поршень диаметром 79,8 мм всасывает гораздо меньше, чем поршень диаметром 82 мм. Топливо сгорает сильнее, и, следовательно, давление воспламенившейся смеси в поршне выше, что приводит к увеличению мощности. Большинство тюнеров делают это, чтобы накачать своих железных коней.
Алюминий и чугун
Прежде чем я расскажу вам, как это сделать, вы должны знать, что существуют различные материалы для изготовления блоков. Они бывают чугунными (они появились первыми) и алюминиевыми. Сегодня я напишу о них отдельную статью, я просто расскажу вам, какие из них можно слушать, а какие нет!
Чугун является практически идеальным выбором — дешевый, надежный, долговечный. Они служат долго, и их можно часто затачивать. Снимите поршни нужного размера, установите новые ремонтные поршни, и двигатель снова готов к работе. Однако у них есть и существенные недостатки: Вес (они в три раза тяжелее алюминиевых), теплоотдача (для эффективного охлаждения требуется больше ходов и каналов) и коррозия (стенки могут ржаветь при длительном бездействии).
Алюминий легкий, обладает лучшей теплоотдачей и не подвержен коррозии. Вес является важным преимуществом, поскольку многие производители стремятся снизить вес своих автомобилей, а алюминиевая версия позволяет добиться большей экономии и, следовательно, снизить расход топлива. Однако этот металл мягкий и хрупкий по сравнению с чугуном. Для повышения прочности внутренние стенки покрыты специальным покрытием с высоким содержанием кремния. Тогда, и только тогда, двигатели могут работать более длительное время.
Вот почему алюминиевые двигатели, которые часто не шлифуются, многие мастера называют одноразовыми! Это связано с тем, что твердый верхний слой на цилиндрах не может быть удален.
Руководство по проведению расточки блока цилинров в домашних условиях, видео
Головка блока цилиндров, как и любой другой узел автомобиля, нуждается в регулярном осмотре и обслуживании. Что такое перфорация блока цилиндров? Зачем это делается и как это можно сделать своими руками в домашних условиях? В нашей статье вы сможете узнать об этом с помощью фото и видео.
Что такое расточка и зачем она нужна?
Разборка головки блока цилиндров
В случае износа производится перфорация блока цилиндров. Как известно, не все каналы изнашиваются одновременно и одинаково.
Чтобы определить степень износа этих компонентов головки блока цилиндров, эксперты оценивают всю систему, что позволяет определить параметры цилиндра:
- Расточка блока цилиндров делается в том случае, если первоначальные размеры компонентов изменились на пол-миллиметра в ВМТ (верхней мертвой точке) поршневого кольца. Здесь речь идет именно о кольце, а не о самом поршне.
- Если зафиксировано изменение размера на 1/3 миллиметра в точке контакта юбки самого поршня, а также стенке цилиндра.
Таким образом, если диагностика показывает изменение параметров в вышеуказанных измерениях, пополнение запасов просто необходимо. В противном случае дефекты могут увеличиться и повлиять на работу автомобиля. Хуже такого результата может быть только возникновение дефекта в виде ступеньки на верхнем конце цилиндра. Это приводит к выходу из строя поршневых колец и, соответственно, подшипников поршневых колец.
Если вовремя не открыть головку блока цилиндров, возникает проблема, которая сопровождается громким стуком под капотом. После этого двигатель перестает работать должным образом — вы ощущаете постоянную вибрацию, которая усиливается при увеличении оборотов двигателя. В результате поршневые кольца больше не могут должным образом соприкасаться со стенками гильзы цилиндра. Это, в свою очередь, может привести к попаданию выхлопных газов в картер, что влияет на компрессию двигателя. В результате двигатель «ест» масло, причем в больших количествах.
К сожалению, на данный момент исследований нет.
По этим причинам, если поршневые кольца регулярно ударяются о стенки каналов, они со временем просто распадаются на мелкие кусочки. Конечно, их нельзя восстановить, но хуже всего то, что они также царапают стенки цилиндра. В таких случаях ни футеровка блока цилиндров, ни сверление, ни даже капитальный ремонт не могут спасти двигатель. Кстати, футеровка блока цилиндров может быть выполнена путем замены или вставки гильз в блоки цилиндров, но сейчас речь не об этом.
Сверление головки цилиндра на ранней стадии дает возможность восстановить геометрию компонентов. Кроме того, правильное сверление может гарантировать, что соответствующие компоненты будут правильно выровнены друг с другом. В этом случае одной только правильной геометрии компонентов недостаточно для обеспечения равномерного выравнивания всех компонентов. Также важно убедиться, что все баллоны сдуты правильно и равномерно, иначе есть риск, что фитинги не только деформируются, но и потрескаются и погнутся.
Технология процесса
Как осуществить этот процесс сверления головы своими руками в домашних условиях, описано ниже. Вы должны знать, что эта процедура довольно утомительна и занимает много времени. Чтобы сделать пирсинг головы своими руками, существует несколько вариантов, каждый из которых объясняется более подробно с фото и видео.
При помощи дрели
- Вам потребуется обычная строительная дрель. Необходимо, чтобы она была достаточно мощной и могла работать на маленьких оборотах. Также вам потребуется старый (изношенный) поршень в гильзе. Помимо это нужно подготовить шпильку цилиндра и несколько кусочков наждачной бумаги разной зернистости.
- Возьмите старый поршень, который вы подготовили, и в самом центре нужно просверлить дырку для шпильки, на которую следует накрутить гайку. Шпильку следует установить так, чтобы она была направлена вверх, а само крепление следует затянуть, как можно сильнее.
- Далее, на поршне следует пропилить разрез (используйте ножовку), в который затем необходимо вставить наждачную бумагу. Наждачка оборачивается вокруг всей конструкции. Затем получившуюся конструкцию нужно вставить в гнездо дрели, закрутить необходимо как можно более плотно.
- Цилиндр следует максимально закрутить, а сама насадка должна насквозь проходить через гильзу.
- Теперь, собственно, приступаем к процессу расточки каналов. Нужно включить дрель на небольшие обороты. Проводите дрелью вверх и вниз, при этом смотрите за тем, чтобы наждачка всегда контактировала с внутренней стороны гильзы. Для начала рекомендуется использовать более крупную наждачку, пока новый поршень не будет заходить в канал хотя бы на половину (лучше на 60-65%). После этого вставляйте мелкую наждачку и растачивайте канал до необходимого размера.
- По итогу поверхность канала необходимо зашлифовать нулевкой. Можно использовать масло, чтобы стачивать было легче. Подробней о расточке смотрите на видео.
Используя деревянную оправку
Еще один способ проколоть голову в домашних условиях своими руками заключается в следующем.
- Вам потребуется специальная деревянная оправка для выполнения работ, как видно на фото и видео. Для этого можно обратиться к специалисту, чтобы он ее сделал, но можно попробовать соорудить такой брусок самому. Его размер будет зависеть от того, сколько вам нужно растачивать. К примеру, если цилиндр следует расточить до 76 мм, то диаметр бруска должен составлять 74 мм. Что касается ее длины, то она не должна превышать 20 см.
- Далее, непосредственно в оправке следует высверлить дырочку для воротка. Затем, необходимо вдоль пропилить разрез, в который будет вставляться наждачка для осуществления расточки. Сколько должна быть глубина разреза? Желательно, чтобы она не превышала 1 см. К слову, наждачка у вас должна быть как крупной, так и мелкой зернистости.
- Теперь своими руками следует вставить наждачную бумагу в разрез на деревянной оправке, саму оправку обмотайте наждаком. Для начала используйте наждачку крупной зернистости. Бумагу следует смазать смазкой, после чего можно приступать к процессу расточки своими руками в домашних условиях. Оправку надо вращать внутри канала до того момента, как она не будет перемещаться свободно. Когда оправка вращается свободно, под наждачку следует подложить кусок картона.
Нюансы расточки цилиндров в домашних условиях
Автомобиль — это очень сложный механизм, работа которого иногда занимает много времени. Как и любой механизм, автомобиль имеет свои ресурсы, которые определяются сроком службы его основных узлов. «Сердце» автомобиля — двигатель — считается самым важным фактором в этом отношении. Правильный уход за двигателем не только поддерживает его в рабочем состоянии, но и повышает надежность автомобиля в десятки раз.
У двигателя есть свои пределы. Уродливые миллионники, обычные четырех- и шестилетки, чудовищные автомобили V8 и V12 — все они имеют одну общую черту: необходимость капитального ремонта. Пусть это требуется через разные промежутки времени, но все они рано или поздно нуждаются в капитальном ремонте. И главным в этом сложном процессе является, конечно же, сверление блока цилиндров. После полного ремонта, выполненного по всем правилам искусства, двигатель можно считать практически как новый: Поры восстанавливаются, производительность повышается. Вам даже придется посмотреть на него еще раз!
Причины и показания
Если вы хотите срочно отремонтировать двигатель или получить больше мощности, вам необходимо сбросить цилиндры. Поршневая система находится под постоянным давлением и работает с бешеной скоростью, и малейший дефект стенки цилиндра приводит к повышенному износу. При движении вниз поршень должен пройти всю длину цилиндра, не встречая сопротивления. Если стенка неровная, имеет вмятины или неровности, поршень больше не сможет двигаться плавно. Импульс во время движения слишком велик, чтобы такое изменение могло остаться незатронутым: Удар повреждает структурную целостность поршня. Конечно, если поверхность цилиндра покрыта никель-кремниевым сплавом, такие проблемы очень редки, но много ли сегодня таких двигателей?
Это не должно происходить бесконтрольно, так как царапины и «ступеньки» в цилиндре систематически повреждают поршень. Это даже не связано с вибрациями двигателя, хотя и это не сулит ничего хорошего. Это обесценивание вашего автомобиля. Поэтому не стесняйтесь сверлить блок цилиндров! Если цилиндр и поршень не соприкасаются идеально и равномерно, это приведет к потере компрессии в двигателе. Это приводит к повышенному расходу масла и топлива, вибрации двигателя и перегреву. В худшем случае поршневые кольца разрушаются, а осколки могут оставить повреждения на стенках цилиндра, которые невозможно устранить высверливанием. Но даже если не стремиться к наихудшему сценарию, износ деталей двигателя становится бомбой замедленного действия.
Конечно, ремонт стоит недешево, поскольку используется высокоточное оборудование. Для цилиндра и поршня 5 сантиметров уже являются критическими; вы не можете «на глаз» определить такие значения. Поэтому для такой работы используется специальное устройство — цилиндропробивной станок. Конечно, это возможно не в каждом гараже. Частота вращения шпинделя такого станка зависит от модели, но стандартной является 1200 об/мин с плавной регулировкой скорости. Эти параметры позволяют компенсировать неровности и привести поверхность стенки цилиндра в отличное состояние.
Недостатки капитального ремонта
Помимо того, что сам процесс требует внимания и мастерства (не говоря уже об оборудовании), концепция капитального ремонта также имеет свои недостатки.
Например, если цилиндр многократно перфорируется, стенки могут стать настолько тонкими, что перестанут выдерживать нагрузку и температурные условия. Хотя такой сценарий маловероятен, вам все же следует дважды подумать, прежде чем снова и снова попадать в блок.
Другой проблемой является снижение мощности двигателя. С увеличением рабочего объема, пусть даже незначительным, увеличивается и мощность. Неконтролируемое увеличение количества этих элементов может привести к дисбалансу вашего автомобиля.
Кроме того, вопросы могут возникнуть во время технического осмотра. Это происходит потому, что новые параметры двигателя не соответствуют исходным параметрам. Поэтому, когда вы вскрываете блок цилиндров, делайте это умеренно и осторожно.
Как провести расточку своими руками
Ремонт двигателя в домашних условиях возможен только в том случае, если у вас есть такая машина. Ни один другой инструмент не обеспечивает такой точности. Кроме того, необходимо учитывать множество нюансов. Например, установка мотора на основание (которым может быть обычный стол) и мотора строго параллельно. В случае малейшего отклонения, незаметного невооруженным глазом, расточка блока цилиндров не приносит ожидаемого результата: срок службы увеличивается не на 99 %, а только на 50 %, так что через некоторое время снова требуется капитальный ремонт. Это непрактично и глупо, поэтому нужно стараться по возможности избегать подобных ошибок.
Также важным моментом при сверлении блока цилиндров своими руками является устранение конусности цилиндра. Если ход поршня был неравномерным, цилиндр потеряет свою форму, и если это не исправить, капитальный ремонт будет неполным и не даст никакого эффекта.
Поэтому сначала откалибруйте машину. Процедура зависит от модели, но по сути это банальная проверка компонентов на герметичность и ход. Затем установите двигатель. Ну, а на главной сцене действительно нет цилиндров. Честно говоря, процесс не особенно сложный и полностью зависит от оборудования, но и здесь есть место для человеческой ошибки, поэтому нужно быть очень внимательным. Вал шпинделя с фрезой, установленной на нужный размер, опускается в отверстие цилиндра и при вращении выравнивается по диаметру. Новые машины управляются компьютером, поэтому дождитесь завершения программы. Более старые машины, с другой стороны, управляются вручную. Самое главное — не торопить события. Металл цилиндра очень плотный и не может быть выровнен за 1 или 2 прохода.
Последний шаг — наводка на резкость. Проще говоря, это полировка поверхности стенок цилиндра шлифовальным инструментом для получения идеально ровного и круглого отверстия. Заточка важна, без нее можно обойтись, но не стоит экономить на такой важной детали, как двигатель автомобиля.
Расточка поможет повысить компрессию блока цилиндров
В обучающем видео обычно четко показан процесс, но зритель упускает самую важную часть — специфику работы. Ему кажется, что все просто и легко, и он справится, но не забывайте, что видео скучно блокируют профессионалы.
Скука цилиндров интересна для владельцев автомобилей, которые борются в основном с компрессией. Просмотр многих видеороликов для многих является откровением. Они понимают, что выполнить работу должным образом в домашних условиях будет крайне сложно.
Общеизвестно, что при недостаточном сжатии в цилиндрах двигатель внутреннего сгорания не может производить необходимую мощность, и эксплуатационные характеристики автомобиля ухудшаются. Увеличивая площадь сжатия в цилиндрах, перфорация способствует значительному повышению производительности.
Читайте также: Проставочные пружины для увеличения дорожного просвета: 6 советов по установке.
Хотя многие эксперты рекомендуют выполнять эту операцию в автосервисе, становится все больше желающих узнать тонкости этой операции. И это не ограничивается только демонстрацией видео. В поисках полезной информации заинтересованный автолюбитель просматривает форумы и веб-сайты, пытаясь найти понятные инструкции — чаще всего тщетно.
Причины выхода из строя цилиндра
Поршни, поднимающиеся и опускающиеся в цилиндре, находятся в постоянном трении со стенками цилиндра, что приводит к появлению признаков износа. Следует отметить, что цилиндр мотоцикла может изнашиваться очень неравномерно, в результате чего он деформируется и теряет свою первоначальную форму. К сожалению, этот дефект не сразу виден невооруженным глазом. Однако факт изменения формы цилиндра может быть обнаружен с помощью специальных измерительных инструментов.
Следует помнить, что поршень в цилиндре движется по правильной траектории только в теории, а на практике все происходит несколько иначе. Угол отклонения от колеи влияет на скорость износа компонентов. Чем больше угол, тем быстрее происходит износ цилиндра двигателя.
Неравномерное движение поршней в цилиндрах вызвано несколькими факторами, одним из которых является тип конструкции (отсутствие вала или вертикальное расположение компонентов).
Кроме того, на поршень и цилиндр распространяются высокие допуски на размеры, что означает, что поршень движется не только параллельно оси цилиндра, но и с некоторым отклонением от горизонтали.
Еще одним фактором, который необходимо учитывать, является диапазон температур, в котором это происходит, а также продукты выхлопа. Все это оказывает разрушающее воздействие на стенки цилиндра и поверхность поршня. Поэтому в результате получается не обязательно круглый цилиндр, а эллиптический.
Как растачивается блок цилиндров
Хотя расточка двигателя и восстановление требуемого зазора между стенками цилиндра и поршня — дело непростое, это можно сделать. Формирование зазора выполняется самостоятельно после работы на вертикально-расточном станке. Здесь все зависит от навыков мастера, выполняющего работу, и оборудования, с помощью которого она выполняется. С технической точки зрения такая операция осуществима и не вызывает особых проблем.
Восстановление первоначальной формы цилиндра требует больше усилий и времени. Это связано с тем, что невозможно предсказать, где произойдет износ внутренней части цилиндра. Чтобы определить необходимость сверления, проводятся различные измерения с помощью микрометра со стрелкой.
Сверление блока цилиндров
предотвращает образование эллипсоидов и конусов внутри компонентов. Значение менее 0,01 мм по длине цилиндра является нормальным. Для выполнения таких работ необходимо использовать специальные высокоточные пробивные машины с точностью менее 0,01 мм. Важным фактором для успешного сверления является чистота поверхности сверления: ее идеальная подготовка экономит много времени, в течение которого пришлось бы накладывать новые компоненты. Плохая подготовка, с другой стороны, приводит к преждевременному износу поршневых колец и повышенному расходу топлива и масла. Повышенное количество металлической пыли и стружки также внесет свою лепту в неудобства, основной причиной которых будет трение при запуске двигателя после ремонта и расточки.
Видео расточки блока цилиндров:
Гильзы как способ ремонта
Как в чугунных, так и в алюминиевых блоках имеется так называемая «футеровка», т.е. устанавливаются специальные футеровки, которые представляют собой цилиндрические (обычно чугунные) полые тела, напоминающие большой кусок трубы.
Они запрессовываются в блок двигателя при температуре и прочно сидят на месте. Основная цель — сделать двигатель более мощным (в случае алюминиевой версии), облегчить его обслуживание и увеличить срок службы. Вкладыши могут быть изготовлены как из высокопрочного серого чугуна, так и из обычного чугуна (стоит отметить, что существуют также варианты с вкладышами из тонкой стали, например, у компании ISUZU), есть также алюминиевые варианты, но они не так распространены.
Большим преимуществом является то, что вкладыш, когда он надет, каким-то образом поглощает все удары. Вы просто снимаете ее (фрезеруете) и ставите ремонтную или даже с теми же размерами. Вы заменяете поршни и вкладыши (вероятно, требуется ремонт), и двигатель снова работает нормально.
Однако есть двигатели, которые на заводах не «выстраиваются в линию», как алюминиевые, так и чугунные. Если мы можем открыть чугунный блок и «расточить» его даже из серого чугуна — поставить более крупные (или такие же) поршни и продолжать движение — потому что нет разницы в тепловом расширении металла. Но алюминий, из-за сложной технологии производства, часто не может этого сделать. Возникает закономерный вопрос: можно ли установить обтекатель?
Несколько слов о хонинговании
Некоторые автовладельцы, знающие свойства металла, после сверления и шлифовки проводят шлифовку внутренней поверхности. Этот вид лечения предполагает введение в цилиндр специального валика, который уплотняет поверхность и оставляет рисунок, напоминающий сетку. Такая обработка повышает механическую износостойкость металла и тем самым увеличивает срок службы двигателя.
ВНИМАНИЕ: Не все перфораторы имеют необходимое оборудование для выполнения этой задачи. Поэтому шлифовальный агрегат часто приходится перемещать в другой цех.
Современные мастерские предлагают в качестве ремонтной услуги такие процессы обработки, как шлифовка, шлифовка поверхности, которые выравнивают профиль существующего экрана и тем самым сокращают время эксплуатации.
Сверление, шлифовка и эмеризация требуют специальной процедуры и использования профессионального оборудования. Поэтому при необходимости выполнения этих операций следует обращаться только в специализированные мастерские, а не пытаться самостоятельно увеличить ролики и затем шлифовать их нестандартными методами обработки.
Алюминиевый блок и гильзы
Друзья, это ОЧЕНЬ обширная тема, возможно, я напишу о ней чуть позже. А пока позвольте мне дать вам несколько важных моментов для понимания.
Алюминиевые варианты действительно часто не рекомендуются для рассверливания (хотя и не все), и здесь кроется проблема. Во-первых, давайте рассмотрим технологию современного блочного строительства:
- При отливке на заводе устанавливаются тонкостенные тонкие чугунные гильзы, толщина стенки 2 – 3 мм. Такие варианты получили название «сухие с чугунными гильзами». Расточка такого варианта допустима, причем под них выпускаются ремонтные поршни и кольца. Устанавливаются на такие машины как – VOLVO, Land Rover, HONDA, SUBARU, NISSAN, SUZUKI и некоторые другие.
- Цельноалюминиевые моноблоки по технологии SILUMAL (разработана фирмой MAHLE). Здесь идет литой алюминиевый корпус, но стенки изнутри подвергаются сложной химико-термической обработке, после которой на стенках образуется высокая концентрация кремния, этот материал не дает кольцам и поршням быстро изнашивать стенки и ресурс вырастает до 150 – 200 000 км. Слой достаточно толстый и его также можно НЕМНОГО растачивать, для таких моторов выпускается ремонтные комплекты с увеличение размера цилиндра на 0,5 – 1мм. Такие варианты устанавливаются на многие модели Mercedes, BMW, AUDI, PORSCHE и некоторые другие авто.
- Моноблочная технология NICASIL. Здесь также на поверхность стенок цилиндра наносится прочное покрытие только из смеси никеля и карбида кремния. Оно намного тоньше, чем предшественник, а поэтому не ремонтируется! Производитель не заложил ремонтных возможностей, также не предоставляет ремкомплектов. Устанавливаются на некоторые модели BMW и другие.
«Сухие» вкладыши и SILUMAL, скорее всего, ремонтопригодны, т.е. если у вас снизилась компрессия из-за износа после многих километров пробега, вы можете просто удалить 0,5-1 мм, установить отремонтированный поршень в сборе и продолжить работу. Также производители предлагают ОРИГИНАЛЬНЫЕ алюминиевые втулки для некоторых версий SILUMAL, если они нужны, когда отверстие больше 1 мм. Цена гильз достигает 200 евро за гильзу, но они имеют отличное соотношение металл/металл и могут быть полностью отремонтированы (а в некоторых случаях вы можете купить по одной гильзе для каждого цилиндра). ИСКЛЮЧЕНИЕ может быть только в том случае, если блочная стена очень сильно повреждена, на глубину, превышающую глубину потенциального ремонтного отверстия. Однако такие блоки нельзя спасти, так как они имеют смертельные повреждения, например, вращающиеся поршни.
Действительно, НИКАСИЛ не подлежит восстановлению! То есть, как уверяет нас производитель, это одноразовый двигатель. Как я уже писал выше, у него нет одобренных заводом деталей. Но в стране, где мы живем, есть много компаний, которые делают это для футеровки Nicasil, а для чугуна с небольшой стенкой (2 — 3 мм) тоже есть мастера, которые могут все это собрать! Действительно, необходимо учитывать тепловое расширение и различные металлы. Скорее всего, дядя Вася в гараже не сможет сделать это качественно. Однако цены на новые агрегаты, если вы хотите топовый BMW, могут достигать 5000-7000 евро, заставляют искать таких мастеров.
