Как снять картер двигателя рено меган 2. Как снять картер двигателя.

Для улучшения характеристик уплотнения можно использовать графитовую смазку, специальный герметик для картера двигателя или любой термостойкий герметик на основе силикона.

Содержание

Как снять картер двигателя рено меган 2

Установите автомобиль на подъемную платформу с двумя опорами.

Отсоедините аккумулятор.

Снимите крышку масляного поддона двигателя. Для этого:

Выкрутите пять винтов, крепящих крышку картера двигателя.

Опустите заднюю часть нижней крышки и откиньте ее назад.

Снимите защитный кожух картриджа

Нажмите на выступы односторонних зажимов и вытащите брызговик.

Слейте моторное масло

— Верхние крышки двигателя,

Снимите боковые усилители подрамника (рис. 5).

Закрепите радиатор системы охлаждения двигателя на верхней поперечине с помощью крепежного ремня.

Ослабьте болты и гайки, крепящие подрамник.

Снимите подрамник (рис. 6).

Демонтаж правого переднего колеса

Ослабьте два нижних крепежных винта поддона.

Выверните четыре болта, крепящие поддон к корпусу сцепного устройства.

Выкрутите четыре винта, крепящие поддон к передней крышке коленчатого вала.

Выкрутите левый крепежный винт.

Открутите семь винтов с задней стороны поддона для сбора капель.

Выкрутите семь винтов, крепящих передний картер.

Ослабьте и извлеките масляный картридж с помощью отвертки.

Извлеките прокладку из паза в масляном поддоне.

Очистите и обезжирьте канавки в картере. Установите новую прокладку

Очистите все остатки прокладок с углов соединений масляного картриджа и блока двигателя.

Очистите стыки передней крышки коленчатого вала.

Очистите поверхности прокладок с помощью DECAPJOINT, чтобы удалить остатки прокладок.

Нанесите специальный герметик на углы соединений между картером и блоком цилиндров в передней части двигателя.

Нанесите герметик и на заднюю часть двигателя.

Нанесите герметик на соединения между передней головкой коленчатого вала и блоком цилиндров со стороны масляного насоса в передней части двигателя.

Renault Megane 2. Снятие поддона картера без снятия подрамника

Приветствую!

О’Ки, Google! «Как снять крышку картера на автомобиле Renault Megane 2?» Большинство ответов, которые вы получите, скажут вам, что вам нужно снять подрамник!

Но возможно ли это сделать без снятия подрамника?

Недавно у меня возникла небольшая проблема с другом. У него Renault Megane 2, 5-дверный хэтчбек. Он наехал на камешек на гравийной дороге, и защита автомобиля не помогла — крышка картера треснула. На этом автомобиле защита находится очень близко к картеру. В любом случае, на защите есть вмятина:

‘и в вагоне большая дыра:

Вам придется снять каретку и отнести ее сварщику. Два

Все работы по транспортировке и сборке поддонов проводились в гараже с ямой. Лифта не было. Это заняло два вечера.

Итак, процесс:

Снимаем защиту.
Если масло не слито, откручиваем крышку, сливаем. Маслозаливную крышку желательно тоже открутить, масло будет стекать ровной струйкой.
Снимаем переднее правое колесо.
Поддомкрачиваем двигатель снизу под коробку. И еще один домкрат (необходим высокий) нужно поставить под небольшой отлив в передней части двигателя.

Откручиваем правую и нижнюю подушки двигателя.

6. с помощью Torx E10 ослабьте крепежные винты поддона. Рядом с коробкой в глубоких углублениях находятся 3 винта, которые вы можете не заметить, остальные — по периметру.

Поддон можно открутить, но так как двигатель находится очень близко к подрамнику, его нельзя снять.

Выворачиваем колеса влево, чтобы меньше мешали рычаги, хотя, может, это и не нужно.
Теперь нужно поднимать двигатель домкратами, в основном тем, что спереди. Левую (походу движения) сторону поддона, которая крепится возле коробки передач нужно поднять, а противоположную сторону опускать. Если подрамник мешает вытащить правую сторону поддона, нужно поднять двигатель еще выше. На определенной высоте между поддоном и подрамником остается достаточно места, чтобы вытащить поддон. Двигатель в поднятом состоянии, при котором удалось вытащить поддон:

4.18 Осмотр коренных подшипников / Renault Megane

Осмотр коренных подшипников

Типичное разрушение лайнера

B — Утечка масла — верхний слой изношен C — Подшипник был неправильно установлен при сборке — имеются блестящие (полированные) места.

D — Коническая шейка — верхний слой снят по всей поверхности E — Изношенный край вкладыша F — Усталостное разрушение — образовались кратеры или карманы

1. хотя вкладыши коренных и шатунных подшипников подлежат замене при капитальном ремонте двигателя, старые вкладыши следует сохранить для тщательного осмотра, так как они могут дать ценную информацию о состоянии двигателя. Размер вкладыша указан на обратной стороне, и эту информацию следует передать поставщику новых вкладышей. 2. повреждение вкладышей может быть вызвано недостаточной смазкой, посторонними веществами, перегрузкой двигателя или коррозией (см. рисунок выше). Независимо от причины, она должна быть устранена до сборки двигателя. 3. чтобы осмотреть вкладыши подшипников, снимите их с блока цилиндров/головки/штифтов. Разместите их на чистой рабочей поверхности в том порядке, в котором они установлены на двигателе. Это покажет, в каком именно подшипнике возникла проблема. 4. 4. Грязь и инородные тела попадают в двигатель разными путями. Они могут остаться в двигателе после восстановления или попасть в него через фильтры или систему вентиляции картера. Часто металлические частицы остаются после перешлифовки или нормального износа двигателя. Инородные частицы в подшипниках активно внедряются в мягкий рабочий слой втулок, где их можно легко обнаружить. Более крупные частицы не погружаются в материал футеровки, а вытравливают футеровку и журнал. Лучший способ предотвратить выход подшипника из строя по этой причине — тщательно очистить все компоненты и поддерживать идеальную чистоту двигателя во время сборки. Также рекомендуется часто и регулярно менять масло и фильтр двигателя. Недостаток смазки имеет множество взаимосвязанных причин. Это может быть перегрев (масло становится менее вязким, истончая масляный слой на втулках подшипника), перегрузка (при этом масло удаляется с поверхности подшипника) или утечка (чрезмерные зазоры в подшипниках, изношенный масляный насос или высокая частота вращения двигателя). Засорение смазочных каналов, обычно возникающее из-за несоосности смазочных отверстий во вкладыше, также приводит к недостаточной смазке и, следовательно, к выходу подшипника из строя. Если причиной поломки подшипника является отсутствие смазки, рабочий слой вкладыша изношен или отделился от стальной опоры. Температура может достигнуть такого уровня, что стальная обшивка посинеет от перегрева. 6. Поведение водителя также влияет на срок службы подшипника. Полный газ и длительная медленная работа (перегрузка двигателя) создают очень высокую нагрузку на подшипники,

Конструкция и назначение

Это удаляет масляную пленку со втулок. Это приводит к изгибу втулок и образованию сети мелких трещин (усталостное разрушение). В конце концов, рабочий слой втулки подшипника разрушается и отделяется от стальной основы. Короткие перегоны приводят к коррозии втулок, поскольку двигатель не нагревается в достаточной степени, чтобы отбить сжатый водяной пар и коррозионные газы. Пары адсорбируются моторным маслом и образуют кислоту и осадок. Если это масло попадет в подшипники двигателя, рабочий слой втулок подшипника будет окислен. 7. 7. неправильный выбор втулки также приведет к разрушению подшипника. Слишком плотно зажатые в подшипнике вкладыши оставляют слишком маленький рабочий зазор, что приводит к недостаточной смазке. 8. если необходимо установить новые вкладыши подшипников, перед сборкой двигателя необходимо проверить рабочий зазор, чтобы убедиться, что вкладыши имеют правильные размеры (см. раздел «Проверка коленчатого вала»). В случае сомнений обратитесь к дилеру Renault, чтобы узнать, какие вкладыши подшипников следует использовать.

Держатель коленчатого вала представляет собой металлическую конструкцию, обычно изготовленную из алюминия, но на старых автомобилях он может быть изготовлен из стали. Корпус имеет форму вытянутой прямоугольной оболочки и крепится к блоку цилиндров снизу с уплотнением на шпонках или винтах. На нижней стороне или по бокам находится пробка для слива масла из двигателя.

Критерии выбора герметика

Назначение корпуса заключается, во-первых, в защите маслосборника, коленчатого вала и других компонентов картера от механических повреждений, грязи и пыли. Во-вторых, он служит емкостью для моторного масла. Здесь масляный насос направляет масло через фильтр в головку блока цилиндров, где оно смазывает детали зубчатой передачи и узел поршневого штока и стекает обратно.

При выборе подходящего материала для ремонта системы смазки двигателя необходимо учитывать следующее:

Герметизирующий ремсостав должен быть устойчив к перепадам температур, ударным нагрузкам и вибрации.
Создавать прочное и эластичное сцепление поверхностей сложных фактур (металл различной плотности).
Обладать устойчивостью к влаге, действию масла, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей.
Иметь эксплуатационный диапазон температур от -60 до +300 ⁰С.
Химический состав нейтральный к элементам из чугуна, алюминия, стали.

Читайте также: Расчет лошадиных сил по рабочему объему двигателя.

Как определить, как рассчитать количество смазки двигателя Как определить, как рассчитать количество смазки двигателя? Качественный состав будет иметь заводскую упаковку с указанием страны и названия производителя, а также инструкции и рекомендации по применению.

Возможные неисправности

Лучше всего покупать товары для ремонта в крупных автосервисах или фирменных автосалонах.

слабо затянутый болт поддона картера;
износ прокладки;
слабая затяжка сливной пробки;
трещины в металле.

Неисправности этого компонента случаются, и игнорировать их опасно, поскольку потеря масла может привести к серьезному и дорогостоящему ремонту двигателя. Их можно легко диагностировать по утечке масла — характерной небольшой лужице, оставшейся на асфальте после ночной стоянки и мокрого автомобиля. Утечки могут быть вызваны:

Трещины в металле — гораздо большая проблема, чем плохо затянутый болт. Они могут быть вызваны ударом о большие камни, бордюры и т.д. Даже если картер защищен, он может треснуть, если не соблюдается рекомендуемый производителем момент затяжки. Трещины также могут возникнуть при чрезмерной затяжке сливной пробки после замены масла или ремонта. Он имеет слегка коническую форму, изготовлен из более твердого металла и может разорвать поддон для сбора капель. Эту трещину трудно заметить, и некоторые специалисты по техническому обслуживанию затягивают ее еще сильнее, когда пытаются устранить утечку рядом с пробкой, что впоследствии усугубляет ситуацию.

Краткое описание типичных поломок днища и их последствий

Следует отметить, что небольшое «подтекание» вокруг пробки сливного отверстия, когда масло не капает и не стекает, является нормальным.

Простота и надежность этого компонента предотвращает частые отказы. Однако столкновения с препятствиями, такими как камни, арматура, большие пни и корни деревьев, могут вызвать большие вмятины или отверстия в нижней части картера двигателя.

Выход из строя защитного элемента приведет к неисправности устройства. Если поверхность картера сильно деформирована, трубка картера сломается или будет лежать выше уровня смазки.

Читайте также: Промывка двигателя дизельным маслом перед заменой масла в двигателе.

При «голодании» может сломаться шатун, повредиться блок цилиндров, двигатель может заглохнуть.

Возможные неисправности

Лучше всего покупать товары для ремонта в крупных автосервисах или фирменных автосалонах.

слабо затянутый болт поддона картера;
износ прокладки;
слабая затяжка сливной пробки;
трещины в металле.

Трещины в металле — гораздо большая проблема, чем плохо затянутый болт. Они могут быть вызваны ударом о большие камни, бордюры и т.д. Даже если картер защищен, он может треснуть, если не соблюдается рекомендуемый производителем момент затяжки. Трещины также могут возникнуть при чрезмерной затяжке сливной пробки после замены масла или ремонта. Он имеет слегка коническую форму, изготовлен из более твердого металла и может разорвать поддон для сбора капель. Эту трещину трудно заметить, и некоторые специалисты по техническому обслуживанию затягивают ее еще сильнее, когда пытаются устранить утечку рядом с пробкой, что впоследствии усугубляет ситуацию.

Поддон картера двигателя: ремонт

Следует отметить, что небольшое «потение» вокруг пробки сливного отверстия, когда оно не капает или капает, является нормальным явлением.

Часто масляный поддон двигателя можно отремонтировать или восстановить самостоятельно.

При наличии утечек в области уплотнения между опорой картера и блоком цилиндров сначала проверьте затяжку болтов/гаек. Затягивайте болты с рекомендуемым производителем моментом, иначе вы можете повредить резьбу или вызвать трещину — в этом случае вам придется делать более сложный и дорогостоящий ремонт и восстанавливать прокладку картера.

Если затягивание винтов не решит проблему, уплотнение необходимо заменить. В этом случае для этого необходимо снять масляный поддон. Это можно легко сделать из ямы, с помощью воздушного лифта или на подъемнике. Ниже описано, как можно самостоятельно снять и установить картер.

Ослабленная пробка сливного отверстия считается самой простой для удаления — возможно, вы забыли затянуть ее снова после очередного обслуживания. Он затягивается вручную подходящим гаечным ключом, без использования дополнительных рычагов или шлангов.

Поддон картера двигателя: ремонт

Часто масляный поддон двигателя можно отремонтировать или восстановить самостоятельно.

Если затягивание винтов не решит проблему, уплотнение необходимо заменить. В этом случае для этого необходимо снять масляный поддон. Это можно легко сделать из ямы, с помощью воздушного лифта или на подъемнике. Ниже описано, как можно самостоятельно снять и установить картер.

Как снять поддон картера на иномарке

Однако если вы обнаружили, что опора картера вашего автомобиля треснула, то лучшим способом ее ремонта является полная замена. Однако если ваш автомобиль — редкая модель или новая деталь стоит довольно дорого, есть несколько способов восстановить его целостность. Например, склеивание, сухая сварка или аргоновая сварка.

Здесь приведены инструкции для Mitsubishi Space Star 1.6 2003 г. В этом случае поддон крепится болтами и расположен над глушителем. Сначала слейте масло и открутите болты, крепящие приемную трубу глушителя.

Теперь поставьте упор под выхлопную трубу и снимите шланги (обычно два). Остановка необходима для предотвращения перенапряжения лямбда-зонда и повреждения проводов.

Сначала открутите корпус коробки передач, который мешает извлечь необходимый компонент — нужно снять сам корпус и пластину под ним.

Читайте также: Что такое генератор переменного тока в автомобиле? Как он работает, что в нем содержится и для чего?

Как это работает?

Затем ослабьте винты (головкой на 10), которые крепят корпус.

После этого бак по-прежнему удерживается на месте герметиком. Для того чтобы лоток начал ослабевать, необходимо постучать по корпусу лотка резиновым молотком. Если деталь еще не изношена, не следует ударять по ней слишком сильно, иначе можно пробить металл.

Теперь компонент можно легко извлечь. Важно проверить состояние сетчатого фильтра масляного картриджа после его удаления. Если имеются какие-либо отложения, открутите сетчатый фильтр и промойте его растворителем. Также важно удалить остатки герметика, а затем обработать поверхности обезжиривателем.

Старый и новый масляный бак

Затем все собирается в обратном порядке.

Как самостоятельно снять и установить масляный поддон

Помимо приведенных выше инструкций, вы также можете посмотреть видео, в котором шаг за шагом объясняется, как извлечь колодец:

Это несложная процедура, и большинство автомобилистов могут выполнить ее самостоятельно, хотя для этого требуются некоторые навыки ремонта и инструменты. Возможны отклонения в зависимости от марки автомобиля. Например, на автомобилях ВАЗ классического семейства с продольно расположенным двигателем необходимо поднять двигатель. Поэтому перед началом самостоятельной установки ознакомьтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля.

Подготовьте чистую тару – это может быть канистра с широким горлышком либо обрезанная. Ее объем должен соответствовать, кол-ву масла в двигателе вашей машины;
Заедьте на смотровую яму или эстакаду, вам будет удобней, если она будет достаточно глубокой, чтоб можно было стоять под машиной во весь рост;
Прогрейте двигатель до температуры 50-60 градусов, моторное масло станет более жидким и текучим;
Если установлена защита моторного отсека, то снимите ее, обычно она крепится на 3-4 болта;
Аккуратно выкручивайте сливную пробку, подставив под нее заранее подготовленную тару, будьте осторожны — масло обязательно потечет вам на руки и возможно куда-то еще;
Открутите масло-заливную пробку. После откручивания заливной пробки поток вытекающего масла резко усилится, следите за тем, чтоб оно текло в канистру и потери были минимальны;
Дождитесь, пока все масло стечет, и приступайте к откручиванию болтов/гаек крепления;
Если все болты откручены, а поддон картера не снимается усилием рук, это означает, что произошло склеивание деталей. Нужно по нему постучать резиновым молотком, аккуратно поддевать отверткой или другим плоским предметом, но так чтоб не повредить места соединения. Из-за царапин в дальнейшем может образоваться течь.

Процедура снятия масляного поддона:

После снятия масляного поддона можно выполнить ремонт и осмотреть картер в сборе.

Особенности ремонта и обслуживания

Сборка производится в обратном порядке. Сливную пробку следует закручивать непосредственно в картер, а масло заливать через заливное отверстие в последнюю очередь. Рекомендуется совмещать ремонт каретки с заменой масла. Как уже упоминалось, важно убедиться, что винты и дюбели затянуты должным образом.

Как и любой двигатель внутреннего сгорания, двигатель ВАЗ-1113 требовал регулярного обслуживания, и когда ресурсы исчерпывались, двигатель на «Оке» капитально ремонтировался или полностью заменялся.

Срок службы двигателя «Оки» примерно в 1,5-2 раза короче, чем у стандартных моделей ВАЗ.

Капитальный ремонт двигателя «Ока» проводится при сильном износе цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Хотя срок службы двигателя указан производителями как приблизительный, на него сильно влияют особенности эксплуатации, частота технического обслуживания и качество технических жидкостей и топлива.

В большинстве случаев ремонт двигателя Ока выполняется без снятия двигателя с автомобиля. Для некоторых систем и механизмов можно извлечь компоненты из блока, чтобы восстановить или заменить их позже, или даже выполнить все в блоке. Это относится к системам питания, зажигания, запуска, электрификации, охлаждения и управления.

Однако для проверки цилиндро-поршневой группы и привода коленчатого вала, включающего систему балансирных валов, двигатель необходимо снять и разобрать. Что касается последних, то они являются особенностью конструкции двухцилиндрового двигателя.

Как защитить поддон картера от повреждений

В агрегатах Oka поршни работают попарно, а не по отдельности. Однако рабочие ходы в цилиндрах выполняются по-другому. Например, оба поршня движутся вверх, но такт сжатия выполняется в первом цилиндре, а такт выхлопа — во втором. После VTM первый цилиндр переходит в такт мощности, второй — в такт впуска, и так далее по кругу.

Каретка может быть повреждена при езде по плохой дороге, наезде на большой камень или бордюр. Поэтому не стоит отворачиваться от вопроса дополнительной защиты.

Защитные кожухи двигателя доступны в различных вариантах:

Полимерные или пластиковые варианты не могут гарантировать надежную защиту, и, несмотря на их низкую стоимость, не стоит устанавливать их в плохих дорожных условиях.

Алюминиевые защиты легки и устойчивы к коррозии, но их высокая стоимость и мягкий металл также делают их непригодными для езды по плохим дорогам.

Как снять двигатель с Оки

Карбюратор есть не только в двигателях внутреннего сгорания. Его также можно встретить в электродвигателях и коробках передач, как с переменной, так и с ручной или автоматической передачей. Там он выполняет практически те же функции, а в некоторых случаях, например, если речь идет о внедорожнике, требуется более надежная защита картера, причем не только для двигателя, но и для других механизмов.

ВАЗ и СеАЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными автомобилями в отечественном автомобилестроении, имевшими двухцилиндровые двигатели с водяным охлаждением. Эти двигатели были очень компактными и конструктивно очень хорошо построенными.

Но, как и любой другой двигатель, двигатели «Ока» после длительной эксплуатации нуждались в ремонте. А некоторые восстановительные работы, особенно кривошипно-шатунного механизма и поршнево-цилиндровой группы, гораздо легче проводить на снятом двигателе, поэтому следует знать, как снять двигатель с «Оки».