Все компоненты должны подходить для 16-клапанного двигателя и инжекторной системы впрыска. Набор впечатляет, и еще предстоит работа над 16-клапанным двигателем ВАЗ 2109. Начинается переоборудование двигателя:
Как установить 16 клапанный двигатель на ВАЗ 2109: инструкция
Большинство владельцев «девяток» знают, что в ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель и тем самым улучшить ходовые качества своего автомобиля при высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли оно того, и как можно воплотить эту идею в жизнь?
Зачем ставить новый силовой агрегат?
Установка нового двигателя может иметь смысл для автомобилистов, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие местные автомобилисты знают, что «девятка» обладает неплохими характеристиками управляемости, потребляет мало топлива и обычно не так требовательна в обслуживании, как иномарки, поэтому часто тюнингуют ее. Замена 8-килограммового двигателя на более современную модель имеет свои преимущества:
- Повышение мощности.
- Улучшение ходовых характеристик на высоких оборотах.
- Эффективное использование топлива за счет инжекторной системы.
- Более стабильная работа силового агрегата.
- Не требуется постоянная подгонка клапанов.
Но есть и недостатки:
- Для замены в своем гараже нужно много деталей и инструментов.
- На низких оборотах двигатель на 16 кл немного хуже, чем его 8-клапанный аналог.
Здесь есть два варианта замены:
- Установка целого движка от 2112 модели. В этом случае понадобится заменить не так много деталей, но стоимость целого движка может оттолкнуть от этой мысли.
- Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.
Ставим готовый движок
В «девятке» мы ставим двигатель 2112, потому что приводные агрегаты моделей похожи. Вам также понадобится топливопровод подходящего диаметра (можно использовать сталь, но лучше медь) и бензобак той же модели 12. Выполните следующие задания:
- Демонтируем старый силовой агрегат, отключаем все патрубки и электронику. Для того чтобы извлечь и поставить движок, необходим кран для удобства, поскольку весь узел увесистый. Это основная проблема в гараже.
- Когда двигатель убран, можно установить новый в посадочное место. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат б/у. Проверьте еще натяжение ремней.
- Дальше нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливные магистрали.
- Отличная замена для бака «девятки» — аналог от 2112. По размерам детали совпадают, а вот устройство у них разное, что не является препятствием для установки.
- Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше гнутся.
- Теперь можно заняться проводкой инжектора. Если «девятка» выпуска 2002 г и моложе, то особых проблем с подсоединением проводов не будет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
- Нужно установить абсорбер и фильтр бензина. Обычно их размещают под днищем и крепят шпильками.
- Ставим датчики, меняем проводку на ту, которая подходит по длине.
- С установкой генератора придется попотеть, поскольку родные крепления не подходят. Подыщите подходящие, замените — можете устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
- В стартере придется поменять бендикс с 12 на 9 зубьев.
- Последняя переделка — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Подгонка помогает все детали поставить на место.
Что понадобится для такого апгрейда?
- ГБЦ 16V,
- укомплектованная коллекторами и ресивером,
- датчик детонации,
- дроссельный патрубок, имеющий датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
- ДМРВ,
- приемная труба выхлопной системы с ДК,
- термостат с датчиком,
- оба ролика,
- шкивы распредвала,
- датчик фаз,
- крышка газораспределительного механизма,
- комплект проводки,
- контроллер,
- полностью укомплектованные топливопровод и бензобак,
- указатель и датчик уровня масла,
- датчик положения КВ,
- рампа с комплектом форсунок,
- поршни с кольцами и пальцами,
- генератор с кронштейнами и натяжителем,
- шкив коленвала,
- шатуны,
- привод генератора,
- корпус масляного насоса с отливом для датчика положения КВ,
- выхлопная система в комплекте.
Начнем с самого простого варианта, установив в «девятку» двигатель в сборе. Для этого вам понадобится стальной или медный топливный шланг и бензобак в дополнение к самому устройству. Желательно приобретать двигатель с крышкой. Этот способ значительно дешевле. Процедура выполняется следующим образом:
Читайте также: Неисправность P0343 — пошаговое руководство по диагностике и ремонту.
- Сначала демонтируется старый мотор, здесь все происходит по обычной схеме;
- Подготавливаем новый двигатель к установке. Для этого нужно заменить все расходники. Обычно меняют сальники, прокладки, ремни;
- Силовой агрегат ставят на место и крепят к подушкам;
- Ставят бак от 2112. Он полностью подходит. Разница в устройстве бензонасоса и наличии датчиков. Если такого бака под руками нет, то можно оставить родной. Но придется установить внешний бензонасос от « Волги »;
- Следующим этапом является установка топливной магистрали. Лучше всего использовать медную трубку. Она более гибкая. Если решили ставить стальную, то перед подгонкой нагрейте ее на огне. Это позволит без проблем выгнуть ее как потребуется;
- Устанавливается проводка. На машинах моложе 2002 года никаких доводок делать не придется. Там уже предусмотрено отверстие для проводов, идущих от инжектора, а также прочие необходимые для крепления элементы. Если машина старше, то придется прорезать отверстие самостоятельно. Под днищем ставят шпильки для крепления абсорбера и бензинового фильтра;
- Проводку придется переделать. Некоторые датчики имеют короткие провода. В таком случае их удлиняем;
- Для установки генератора придется купить новые крепления, иначе вы не сможете его поставить;
- Коробка чуточку не сойдется. Нужно ее примерить и лишние углы стачивают болгаркой. Это дело пары минут;
- На стартере стоящем на 2109 имеется 11 зубьев, он не будет сходиться с маховиком. Поэтому замените бендикс, возьмите с 9 зубами;
- Выхлопную систему также придется переваривать и подгонять.
В целом, установка такого двигателя не представляет особой сложности. На практике это мало чем отличается от замены обычного блока.
Установка 16 клапанного двигателя на ВАЗ 2109. Больше мощности милорд
Несколько водителей интересуются, насколько сложно установить 16-клапанный двигатель на ВАЗ 2109. Ведь такие двигатели более эффективны, чем стандартные двигатели, устанавливаемые на «девятку». Такой силовой агрегат позволяет чувствовать себя на дороге гораздо комфортнее. Кроме того, двигатели с 16 клапанами являются более современными. Такая перепланировка является наиболее оправданной и логичной. При этом он практически не требует сложного оборудования, вам не придется вскрывать блок и заниматься другими делами. При этом все операции выполняются достаточно быстро и без препятствий.
Установка 16-клапанного двигателя на ВАЗ 2109
можно сделать двумя способами. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому можно выбрать один из этих методов:
- Установление целого агрегата;
- Замена ГБЦ.
Окончательный выбор зависит от ваших целей и возможностей. Если имеется комплектный и ремонтопригодный двигатель, он может быть установлен. В противном случае, при покупке новых компонентов, лучше установить новую головку.
Для восстановления «девятки» лучше всего использовать двигатель от ВАЗ 2112.
. Они практически идентичны. Разница лишь в мелких деталях. Но эти нюансы просто делают этот двигатель более современным. Главное для вас, чтобы этот двигатель идеально подходил к пропеллеру. Вы даже можете использовать местную коробку и корзину для сцепления. Более подробно эти методы описаны ниже.
Установка двигателя
Начнем с более простого варианта установки комплектного двигателя в «девятку». Для этого вам понадобится стальной или медный топливный шланг и бензобак в дополнение к самому устройству. Желательно приобретать двигатель с крышкой. Так что это будет намного дешевле. Работы по установке выполняются следующим образом:
- Сначала демонтируется старый мотор, здесь все происходит по обычной схеме;
- Готовим новый двигатель к установке. Для этого нужно заменить все расходники. Обычно меняют сальники, прокладки, ремни;
- Силовой агрегат ставят на место и крепят к подушкам;
- Ставят бак от 2112. Он полностью подходит. Разница в устройстве бензонасоса и наличия датчиков. Если такого бака под руками нет, то можно оставить родной. Но придется установить внешний бензонасос от « Волги »;
- Следующим этапом является установка топливной магистрали. Лучше всего использовать медную трубку. Она более гибкая. Если решили ставить стальную, то перед подгонкой нагрейте ее на огне. Это позволит без проблем выгнуть ее как надо;
- Устанавливается проводка. На машинах моложе 2002 года никаких доводок делать не придется. Там уже предусмотрено отверстие для проводов, что идут от инжектора, а также другие необходимые для крепления элементы. Если машина старше, то придется прорезать отверстие самостоятельно. Под днищем ставят шпильки для крепления абсорбера и бензинового фильтра;
- Проводку придется переделать. Некоторые датчики имеют короткие провода. В таком случае их удлиняем;
- Для установки генератора придется купить новые крепления, иначе вы не сможете его поставить;
- Коробка немного не сойдется. Нужно ее примерить и лишние углы стачивают болгаркой. Это дело нескольких минут;
- На стартере стоит на 2109 есть 11 зубов, он не будет сходиться с маховиком. Поэтому замените бендикс, возьмите с 9 зубами;
- Выхлопную систему также придется переваривать и подгонять.
Замена ГБЦ
По сравнению с заменой двигателя эта работа является более сложной. Однако оба варианта имеют некоторые общие элементы. Это относится к установке бака и проводке. Однако есть и некоторые различия, работа выполняется следующим образом:
- Сначала двигатель снимается с машины и разукомплектовывается. Для этого снимают ГБЦ, поддон, демонтируют поршни;
- Устанавливаются новые поршни от 2112. Они имеют более усиленные шатуны, также на них имеются выемки под клапана;
- Заменяют топливный насос;
- Укорачивают болты крепления головки блока. В новой ГБЦ рассверливают отверстия на 12;
- В блоке сверлят отверстие на 8, и нарезают резьбу под датчик детонации;
- Ставят помпу от 2112, заодно устанавливают термостат от «Самары»;
- Меняют сапун;
- Остается только собрать весь обвес на двигатель, поставить проводку и настроить агрегат.
По большому счету, эта работа не представляет особой сложности. Конечно, вам придется немного повозиться, но в итоге вы получите почти восстановленный двигатель с новыми функциями и в отличном состоянии.
. Многим нравятся ранние переднеприводные ВАЗы из-за их высокой надежности. Но их двигатели далеки от совершенства. По этой причине многие устанавливают 16-клапанный двигатель в ВАЗ 2109. Это позволяет управлять автомобилем более экономично и на полном ходу. Кроме того, устройство 2112 обеспечивает большую безопасность на дороге.
Без снятия КПП
Короче говоря, вполне возможно снять двигатель с вашей «девятки», не снимая коробку передач. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
Читайте также.
- Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
- Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
- Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
- Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
- Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
- Затем снимается опора двигателя;
- Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
- Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.
Lada Grantagranta Lada Grantagranta На практике все специалисты рекомендуют снимать двигатель вместе с коробкой передач. Особенно если планируется замена двигателя или модернизация стандартного двигателя. В этом случае часто заменяется и сама коробка передач, чтобы она могла четко взаимодействовать с новым двигателем.
Установка двигателя
Начнем с самого простого варианта, установив в «девятку» двигатель в сборе. Для этого вам понадобится стальной или медный топливный шланг и бензобак в дополнение к самому устройству. Желательно приобретать двигатель с крышкой. Этот способ значительно дешевле. Процедура выполняется следующим образом:
- Сначала демонтируется старый мотор, здесь все происходит по обычной схеме;
- Подготавливаем новый двигатель к установке. Для этого нужно заменить все расходники. Обычно меняют сальники, прокладки, ремни;
- Силовой агрегат ставят на место и крепят к подушкам;
- Ставят бак от 2112. Он полностью подходит. Разница в устройстве бензонасоса и наличии датчиков. Если такого бака под руками нет, то можно оставить родной. Но придется установить внешний бензонасос от « Волги »;
- Следующим этапом является установка топливной магистрали. Лучше всего использовать медную трубку. Она более гибкая. Если решили ставить стальную, то перед подгонкой нагрейте ее на огне. Это позволит без проблем выгнуть ее как потребуется;
- Устанавливается проводка. На машинах моложе 2002 года никаких доводок делать не придется. Там уже предусмотрено отверстие для проводов, идущих от инжектора, а также прочие необходимые для крепления элементы. Если машина старше, то придется прорезать отверстие самостоятельно. Под днищем ставят шпильки для крепления абсорбера и бензинового фильтра;
- Проводку придется переделать. Некоторые датчики имеют короткие провода. В таком случае их удлиняем;
- Для установки генератора придется купить новые крепления, иначе вы не сможете его поставить;
- Коробка чуточку не сойдется. Нужно ее примерить и лишние углы стачивают болгаркой. Это дело пары минут;
- На стартере стоящем на 2109 имеется 11 зубьев, он не будет сходиться с маховиком. Поэтому замените бендикс, возьмите с 9 зубами;
- Выхлопную систему также придется переваривать и подгонять.
В целом, установка такого двигателя не представляет особой сложности. На практике это мало чем отличается от замены обычного блока.
О двигателях LADA 2109 1 поколение (1987 — 2011)
ВАЗ 2109 (Lada Samara), в народе известный как «Девятка», — пятидверный хэтчбек, преемник серии «Самара». Он был разработан в 1987 году на базе трехдверного хэтчбека ВАЗ 2108. Эта же девятка легла в основу разработки автомобиля ВАЗ 21099.
Этот автомобиль стал популярным благодаря эффектному дизайну, достойному для того времени двигателю и практичному пятидверному кузову. Все это, помноженное на низкую стоимость, и широкий ассортимент запчастей сделали ВАЗ 2109 очень привлекательным. Эта привлекательность перешла на его преемника, ВАЗ 2114. В отличие от 8-й серии, двигатели 2109 в стандартной комплектации оснащались двигателем с впрыском топлива (блок 2111).
Помимо топливной форсунки, 2109 оснащался карбюраторами рабочим объемом 1,1 л, 1,3 л и 1,5 л, которые можно увидеть под капотом 2108.
В этой статье мы рассмотрим двигатели ВАЗ 2109, их особенности и слабые места.
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2108
Двигатель 1.3 является основой для «восьмерки», разработанной с нуля, и конструктивно не имеет ничего общего с 1,3-литровым двигателем 21011. Этот двигатель послужил основой для разработки силовых агрегатов для установки на семейство Samara с рабочим объемом 1,1 л, 1,5 л. Это рядный двигатель с карбюратором, 4 цилиндрами и верхним распределительным валом. Для привода используется зубчатый ремень.
Что касается ресурса двигателя, то можно сказать, что аккуратная и спокойная эксплуатация, правильное и регулярное обслуживание превысят официальные 120 тысяч километров, а ресурс может достигать 180-200 тысяч километров.
Читайте также: Hyundai i30 CW Wagon Boatjournal замена маски в рестайлинге.
Что касается недостатков, то они упоминаются чаще всего. Детали системы охлаждения изнашиваются довольно быстро. Требует частой замены масляного фильтра и регулировки клапанов. Утечки масла часто вызваны ненадежными уплотнениями клапанной крышки, топливного насоса и датчика топлива. Следует также отметить, что карбюраторы Solex в целом и ECT в частности ненадежны.
В случае неисправности ремня ГРМ клапаны могут погнуться. Кроме того, со временем могут возникнуть проблемы с зажиганием и заглохнуть двигатель. Кроме того, проблемы с зажиганием могут привести к тому, что двигатель заглохнет. Еще одной причиной может быть низкий октан и плохое качество топлива. О перегорании свидетельствует черный дым из выхлопной трубы и потеря мощности.
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21081
Двигатель объемом 1,1 литра автомобиля ВАЗ 21081 аналогичен двигателю объемом 1,3 автомобиля ВАЗ 2108, но имеет меньший ход коленчатого вала и, соответственно, меньшую тягу. Это рядный четырехцилиндровый карбюраторный двигатель с распределительным валом и приводом зубчатым ремнем. Что касается долговечности, то при бережной эксплуатации и хорошем уходе вы можете рассчитывать на официальный пробег в 125 000 миль.
Разница между 21081 и 2108 обусловлена меньшим ходом поршня и, соответственно, меньшим рабочим объемом. Кроме того, разница с 2108 заключается в нижнем блоке цилиндров.
Диагностика ремня
Чтобы избежать неприятных последствий, ремень следует проверять каждые 20 000 миль. Суть диагностики ремней заключается в раннем обнаружении старения и износа компонентов ГРМ.
Во время проверки необходимо обратить внимание на работу ремня, особенно на его центровку, т.е. он должен проходить точно по середине коробки передач, не должно быть скрипа или подъема.
Ремень ГРМ выдвигается наружу
При его замене необходимо провести следующую диагностику. После снятия ремня проверьте наличие люфта на ведомом и натяжном шкивах и на насосе охлаждающей жидкости. Если в шкивах или насосе обнаружен люфт, скрип, трение или трение, их следует заменить.
Читайте также: Новинки Lada на 2018-2019 годы – много рестайлингов
Технические характеристики
Двигатель | 1.3л, 8-кл. | 1.5л, 8-кл. | 1.5л, 8-кл. |
Длина, мм | 4006 | 4006 | 4006 |
Ширина, мм | 1650 | 1620 | 1620 |
Высота, мм | 1402 | 1402 | 1402 |
База, мм | 2460 | 2460 | 2460 |
Колея передних колес, мм | 1400 | 1400 | 1400 |
Колея задних колес, мм | 1370 | 1370 | 1370 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 925 | 925 | 945 |
Полная масса автомобиля, кг | 1350 | 1350 | 1370 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | 900 | 900 |
Клиренс, мм | 160 | 160 | 160 |
Объем багажника min/max, л | 330/640 | 330/640 | 330/640 |
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/передние | ||
Компоновочная схема автомобиля | Переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | ||
Тип кузова/количество дверей | Хэтчбек/5 | ||
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Система питания | Карбюратор | Карбюратор | Распределенный впрыск |
Диаметр цилиндров, мм | 76 | 82 | 82 |
Ход поршня, мм | 71 | 71 | 71 |
Степень сжатия | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 1288 | 1499 | 1499 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин | 64/5600 | 68/5600 | 78/5400 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 95 / 3400 | 100 / 3400 | 116 / 3000 |
Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
Расход топлива в городском цикле, л/100км | — | 8,7 | 9,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 148 | 154 | 155 |
Разгон до 100 км/ч, с | 16 | 14 | 13 |
Коробка передач | С ручным управлением | ||
Число передач | 5 вперед, 1 назад | ||
Рулевое управление | Реечного типа, без усилителя | ||
Шины | 175/70R13 5Jх13; | ||
Емкость топливного бака | 43 | 43 | 43 |
- Если в процессе замены ремня ГРМ при диагностике насоса охлаждающей жидкости обнаружились неисправности в помпе, то ее обязательно необходимо заменить.
Неисправный сальник насоса, утечка антифриза в ремне ГРМ.
- Замена помпы происходит после снятия ремня ГРМ.
- Но перед тем как снять ремень рекомендуется открутить шкивы распределительных валов, так как при снятом ремне это будет сделать намного сложнее.
- Откручивать болты распределительных валов необходимо против часовой стрелки.
- Расположение шкивов не перепутайте шкив впускного распродавала внутри имеет кольцо для работы датчика фаз.
Головка цилиндров
Головка цилиндра 27 является общей для всех четырех цилиндров; она изготовлена из литого алюминиевого сплава и имеет клиновидные камеры сгорания. Чугунные направляющие и седла клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Седла предварительно охлаждаются в жидком азоте и вставляются в посадочные места нагретой головки цилиндра. Это обеспечивает надежную и плотную посадку седел в головке цилиндра.
Между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров находится специальная безусадочная прокладка с металлическим каркасом. Головка цилиндра центрируется на блоке цилиндров двумя кольцами и крепится к блоку десятью болтами.
Болты головки блока цилиндров должны затягиваться равномерно, без рывков, в четыре этапа и в точно определенной последовательности, чтобы обеспечить равномерную запрессовку всей поверхности фланца головки блока цилиндров, добиться надежного уплотнения и предотвратить последующую перетяжку болтов во время технического обслуживания автомобиля (см. рис. 7):
- 1 прием — затягивают болты моментом 2 кг·см;
- 2 прием — затягивают болты моментом 7,08-8,74 кг·см,
- 3 прием — доворачивают болты на 90°;
- 4 прием — снова доворачивают болты на 90°.
На верхней части головки блока цилиндров расположены пять кронштейнов для распределительного вала с 17 пазами. Скобки разделены. Верхняя половина находится на корпусах подшипников 16 и 21 (спереди и сзади), а нижняя — на головке цилиндра. Корпуса подшипников распределительного вала находятся на болтах корпуса. Корпуса обрабатываются вместе с корпусами подшипников, поэтому они не взаимозаменяемы, и головка блока цилиндров может быть заменена только с полным комплектом корпусов подшипников.
Нанесите герметик типа KLT-75TM на поверхности головки блока цилиндров, прилегающие к корпусам подшипников в области внешних опор распределительных валов. Установите корпуса подшипников и затяните гайки подшипников в два этапа.
- 1-й прием — предварительно затягивают гайки в последовательности, указанной на листе 7, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров, следя за тем, чтобы установочные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда;
- 2-й прием — окончательно затягивают гайки моментом 2,2 кг/см в той же последовательности.
Синхронизация клапанов За цикл в цилиндре двигателя происходит четыре пути — впуск смеси, сжатие, подъем и выпуск. Эти прогоны выполняются за два оборота коленчатого вала, т.е. каждый прогон занимает половину оборота (180°) коленчатого вала.
Впускной клапан начинает открываться немного раньше, т.е. до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки (TDC) на 33* оборота коленчатого вала до TDC. Благодаря этому клапан остается полностью открытым, когда поршень опускается, и через полностью открытое впускное отверстие поступает как можно больше свежей топливной смеси.
Впускной клапан закрывается с задержкой, т.е. после прохождения поршнями нижней мертвой точки (НМТ) примерно на 79′ оборота коленчатого вала после ВМТ. Благодаря инерции впускной струи топливная смесь попадает в цилиндр уже после того, как поршень начал движение вверх, поэтому цилиндр заполняется лучше. Таким образом, индукция достигается практически за время вращения коленчатого вала на 292°.
Читайте также: Проверка датчика Холла — простая процедура, которой может воспользоваться каждый.
Выпускной клапан начинает открываться до завершения хода, т.е. до того, как поршень переместился на 47° от коленчатого вала к НМТ. В этот момент давление в цилиндре еще достаточно высокое, и газы начинают выходить из цилиндра при высоком давлении и температуре, быстро снижаясь. Это значительно снижает эффективность работы двигателя в фазе выхлопа и защищает двигатель от перегрева.
ОСОБЕННОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Порядок подключения высоковольтных проводов должен строго соблюдаться, так как каждому цилиндру двигателя соответствует определенное гнездо в блоке зажигания. Поскольку блок розжига пронумерован на корпусе, риск перепутать его минимален.
Порядок подключения высоковольтных проводов инжектора ВАЗ 2114 зависит от года выпуска вашего автомобиля. В четырнадцатых до 2004 года устанавливались блоки зажигания из 4 контактов, в автомобилях после 2004 года — катушки из 3 контактов.
Схема подключения высоковольтных проводов от автомобиля ВАЗ 2114 к блоку зажигания (до 2004 года выпуска) выглядит следующим образом:
Схема электропроводки ВАЗ-2114 с катушками зажигания (после 2004 года):
На фотографиях вы можете увидеть номера соединений. К каждому номеру должен быть подключен соответствующий цилиндр (нумерация цилиндров ведется слева направо).
Чтобы правильно установить высоковольтные кабели на ВАЗ 2114, выполните следующие действия:
- Выключаем зажигание. Открываем капот и снимаем клеммы питания с АКБ;
- Снимаем старые ВВП с посадочных гнезд на модуле и цилиндрах;
- Вспоминаем расположение высоковольтных проводов ВАЗ 2114 и подключаем новые ВВП согласно схеме. Не лишним будет перед заменой эту самую схему от руки изобразить на бумаге, чтобы ничего не перепутать;
- Подключаем питание к АКБ и что бы проверить, все ли мы сделали правильно, заводим движок.
При подключении не пытайтесь соединять отдельные высоковольтные кабели между собой пластиковыми зажимами, а используйте гребенку, прилагаемую к кабелям. Тонкий зажим может легко стереть изоляционный слой. Также убедитесь, что BIP не перекручен.
Экранированные проводники подключаются аналогично ВАЗ 2115 и 2113.
Подготовка
- первым делом, нужно под автомобиль поставить надежную опору, лучше всего деревянные пни;
- открутите левый краб, отведите растяжку в сторону;
- снимите генератор с мотора;
- демонтируйте шпильку натяжника, насос, трамблер и приемную трубку;
- не забудьте снять головку, если планируете капитальный ремонт;
- мотор необходимо вынуть с коробки, опустить на пол;
- для того чтобы достать движок, нужно поднять повыше переднюю часть (делается это с помощью домкрата);
- также вы можете все просто протащить через верх.
- первым делом нужно обесточить машину. Для этого отключите аккумулятор. Проверить отсутствие тока легко, попробуйте включить дворники;
- слейте масло из картера двигателя. Прогретый движок ускорит процесс;
- слейте ОЖ с системы охлаждения, здесь нужен уже холодный мотор;
- избавьтесь от защиты картера мотора и приемной трубы;
- отключите аккуратно все шланги;
- далее вам необходимо отвинтить крепежную гайку провода массы. Следом смело можете отключить термостат;
- отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. Для этого необходимо разжать фиксатор колодки и извлечь ее;
- снимите трос привода с рычага сцепления;
- далее, вам следует отключить питающие провода стартера;
- отключите генератор;
- отключите провода от датчиков температуры ОЖ и давления масла;
- дальнейшая работа будет проходить под автомобилем. Чтобы она была максимально комфортной и безопасной, стоит обзавестись эстакадой;
- на этом этапе откручивайте крепежные гайки тяги привода. Отсоедините тягу привода спидометра, отключите провода питания;
- отсоедините две растяжки, рулевые тяги и шаровую опору от рычага;
- немного отведите верхний хвост привода и выдвиньте его монтировкой. На освободившееся место вставьте технологическую заглушку;
- далее идет этап демонтажа двигателя. Фиксируем его с помощью прочной веревки за рымы (кольца). Не лишним, если вы предварительно затратите время, чтобы проверить их прочность;
- лучше всего извлекать через верх, но можно достать и через низ. Тогда мотор опускайте на пол, а переднюю часть автомобиля поднимайте с помощью домкрата;
- после того как вы зафиксировали движок веревками, вы можете его достать через верх.
Помните, что нужно быть предельно осторожным, чтобы не потерять двигатель, не поцарапать кузов и не повредить компоненты. Как видите, процесс очень сложный
Успешная разборка возможна только в том случае, если вы следуете всем пунктам инструкции, обладаете глубокими знаниями, предельно внимательны и ничего не торопите.
ВАЗ 2109. Как снять двигатель без лишних движений сверху.
Особенности используемых подушек
Есть несколько нюансов, которые необходимо знать о кронштейнах вообще, а также о кронштейнах двигателя, используемых на модели ВАЗ 2109.
При разработке кронштейнов для снижения вибрации двигателя производители учитывают значения нагрузок, которые поддерживают кронштейны, находящиеся под постоянным воздействием нагрузок, изменяющихся по величине. При движении автомобиля задним ходом опоры поглощают отрицательные силы, которые также возникают при резком ускорении или торможении, когда колесо наезжает на выбоину или препятствие.
Их демпфирование обеспечивается передними, задними и боковыми опорами двигателя. Для изготовления колодок для ВАЗ 2109 используется специальный высококачественный натуральный каучук СКИ-3. Помимо резиновых элементов, подшипники оснащены стальными элементами и высокоэффективным клеем, благодаря чему опоры двигателя ВАЗ 2109 выдерживают температурную нагрузку в диапазоне о т-40 до +70 градусов Цельсия.
Чтобы обшивка отвечала всем требованиям, специалисты рекомендуют выбирать продукцию от производителя или от компаний, рекомендованных производителем ВАЗ 2109