Капитальный ремонт змз 402: принципы, процессы. Замена гильз на 402 двигателе.

К сожалению, Заволжский моторный завод допускал много брака, и ресурс двигателя зависел от качества сборки и самих компонентов. Если найден двигатель хорошего качества и автовладелец следит за его состоянием, агрегат может пробежать 250-280 тысяч километров без ремонта. Известны случаи, когда двигатель ЗМЗ-24 пробегал без ремонта до 380 тысяч километров.

Содержание

402 двигатель как меняются гильзы

Заволжский двигатель для Волги выпускался в двух вариантах — ЗМЗ-2401 и ЗМЗ-24Д. Эти двигатели внутреннего сгорания отличались только одним: двигатель ЗМЗ-2401 работал на бензине А-76, а двигатель ЗМЗ-24Д был разработан для работы на высокооктановом бензине 93м.

Двигатели моделей 24 и 21 конструктивно очень похожи, оба имеют 4-цилиндровые двигатели:

алюминиевый блок и головка блока цилиндров;
восемь клапанов;
нижнее расположение распредвала;
«холодная» посадка гильз цилиндров;
ось коромысел и восемь алюминиевых штанг;
шестеренчатый газораспределительный механизм.

Однако двигатель ГАЗ-24 имеет более совершенную конструкцию:

гильзы цилиндров сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21 – они легче запрессовываются и выпрессовываются, лучше охлаждаются в водяной рубашке блока цилиндров;
привод масляного насоса – не «перо», а шестигранник, и гораздо легче устанавливается;
плоскость поддона двигателя, прилегающего к блоку, прямая, за счет этого масло подтекает с картера двигателя значительно меньше.

Двигатель ГАЗ-24 мощнее, чем у ГАЗ-21, за счет более крупных клапанных головок. Двигатели 24Д и 2401 практически идентичны по конструкции, но отличаются по следующим признакам:

головка блока цилиндров у ДВС 2401 выше на 4 мм, движок дефорсирован за счет увеличенных камер сгорания в цилиндрах;
мотор 2401 имеет штанги на 4 мм длиннее.

Выносливость моторов ЗМЗ-24

Двигатель автомобиля ГАЗ 24 «Волга» отличается завидной долговечностью — несмотря на все конструктивные недостатки, двигатель способен выдержать немало «издевательств» со стороны водителей. В семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века таксомоторные парки были оснащены «двадцатьчетверками», и многие таксисты не жалели средств и усилий, чтобы выжать из «железного коня» все возможное, лишь бы заработать. Таксисты издевались над машиной как могли:

заливали в картер первое попавшееся масло (М-8, «камазовское», автол), часто смешивая различные сорта;
забывали проверять уровень масло в двигателе;
перегревали мотор, лишь бы только доехать;
гоняли на предельных скоростях.

Можно привести примеры исключительной долговечности ЗМЗ-24:

в таксопарке разбирался двигатель, в который заливали первое попавшееся масло, при снятии поддона ДВС мотористы увидели интересную картину – вокруг маслонасоса были сгустки жижи, похожей на солидол. Масло свернулось и превратилось в кашу, под клапанной крышкой на головке блока наблюдалась такая же картина. Самое удивительное – таксист приехал на ремонт только потому, что уже было пора ремонтировать двигатель, а движок даже не застучал.
ремонт производился в гаражных условиях – пробило прокладку головки блока, но у водителя хватало денег только на саму прокладку. Тосол в достаточно большом количестве попал в поддон двигателя, при запуске мотора после замены ПГБЦ масло стало белым, превратилось в эмульсию. Ничего не оставалось делать, как отправиться в рейс на эмульсии. Поначалу мотор рычал на коренных подшипниках, но через пару сотен километров охлаждающая жидкость в поддоне полностью испарилось, масло потемнело до нормального состояния, и двигатель заработал, как ни в чем не бывало.

402 двигатель как меняются гильзы

Я думаю о таком варианте…. V8, безусловно, хорош, но у него есть и свои особенности….. А сохранить оригинальный двигатель, который по документам будет иметь 70 л.с. и 2,5 литра, заманчиво…

Насколько я знаю, это уже было сделано…..

Вы можете расточить вкладыши, а также блок. Кроме того, это уже было сделано раньше. К сожалению, я не знаю точно, кто, как и что из этого вышло — но прецеденты были.

Что произойдет со степенью сжатия? Будет ли она увеличиваться с той же скоростью, что и объем работы?

ЗМЗ-410 не получил широкого распространения, поскольку в нем используется блок 402, который более уязвим, чем блок 21.

Кроме того, не решена проблема плохого охлаждения четвертого цилиндра, известная еще со времен ГАЗ-21А. И это усугублялось установкой 100-миллиметровых рукавов. Однако решить эту проблему совсем несложно: Достаточно установить в отопительной арматуре Т-клапан с двумя электроклапанами, работающими в шахматном порядке. T1974A сам построил такую штуку.

Как мне удалось это выяснить: Гильзы от ЗИЛ-130, поршень, шатуны, болты от УМЗ-4218, прокладка под головку блока цилиндров от ЗМЗ-410. Следовательно, и гильзы, и блок должны быть просверлены.

Хотя непонятно, почему нельзя взять головку блока цилиндров от того же ЗМЗ-410.

Мощность такого двигателя изначально составит не менее 100 л.с. (с 24-й головкой блока цилиндров — все 130). Но главное даже не это, а крутящий момент (около 21-23 кгс/м). За счет увеличения площади поверхности поршней.

Кстати, подобный аппарат есть и в Одессе. Он работает уже долгое время. Мы выясним подробности.

В блоке 402 (как и в блоке 24) плоскость соединения с головкой цилиндра не перекрывается. А рукава на верхнем поясе блока не закреплены — они просто стоят на контейнере, как очки. 21-метровые блоки и производные УМЗ имеют горизонтальную стенку с пазами для размещения лайнера в верхней части.

Когда я впервые увидел его в разобранном виде, я был потрясен — как такое возможно?

И шестигранник на приводе масляного насоса? К черту двигатель…

Ладно, давайте не будем отклоняться от темы.

Вы можете поставить гильзы в УМЗ-451 за 100, у него будет 3 литра и около 84 лошадиных сил.

купить 410 комплект гильза-поршень-палец;
расточить в блоке по месту и установить;
шатуны остаются родные.

Но палец в комплекте 410 используется на 2,5-литровом двигателе 402, и поэтому в интервале от 25 до 75 тысяч километров он может сломаться, поэтому рекомендация: втулка 410, а поршневую гильзу и шатун и палец взять от двигателя 421, или в комплект 410 поставить палец 421; размеры одинаковые в 25 мм.

Надежность будет эквивалентной. Первые двигатели 421 были спроектированы таким образом, а затем использовались в ГОНе с двигателями ЗМЗ в ВОЛГАх — так были установлены крутые Чайковские втулки, и тогда конструкция будет немного жестче в отличие от 410.

Что мы имеем: 1. Двигатель ЗМЗ 402

Что нам необходимо приобрести: 1. мухобойку от БЫЧКА или ЗМЗ 410 трехлитровые мухобойки с внутренним диаметром 100 мм. 2. подобрал от ЗМЗ или УМЗ трехлитровый втулки поршней (комплект с болтами и кольцами) возможно придется докупать и шатуны, хотя по словам NV (далее у нас будет человек, который ездил на этом двигателе и прошел около 60 000 км, так что исходник не превратил в свой первый двигатель) на этот двигатель не было необходимости и денег у него не было, а так на свое усмотрение.

1. блок (№1) обтачивается под эти вкладыши на заводе, обычно допуски установки вкладышей в блоки известны самому мастеру 2. Охлаждающая рубашка (#2) — можно изготовить машинным способом или вручную с помощью фрезы: — Первый вариант (наиболее предпочтительный) — защитная трубка (#3) в месте контакта с охлаждающей рубашкой формируется до толщины стенки 7 мм, охлаждающая рубашка увеличивается на 3 мм в диаметре (необходимо добиться зазора не менее 10 мм для надлежащего охлаждения — стрелка на рисунке несколько неточна). — Второй вариант — футеровка остается без изменений, рукав шлифуется для достижения требуемого зазора. Преимущества первого варианта в том, что вкладыш и блок ослаблены незначительно, что увеличивает общий срок службы, тогда как при втором варианте блок значительно ослаблен. Однако, по моему опыту, все двигатели рассчитаны на второй вариант, и пока что они работают. 3. блок для вкладыша шлифуется со следующими допусками (см. рисунок). Оставьте 0,3 мм для последующей шлифовки в плоскости блока — это обеспечит надежное крепление гильзы к блоку. При установке вкладыша на блок измерьте литейное кольцо (#4) и прижмите его к концу вкладыша с небольшим натягом. Это необходимо для предотвращения выброса нижней части лайнера, для увеличения жесткости и из опыта эксплуатации предыдущих модификаций. 5. собрать все заново с необходимыми прокладками, поршнями, пальцами, втулками и т.д. 6. головка — необходимо отшлифовать головку на 1 мм, чтобы увеличить компрессию на 92 бензине. (Хотя я буду действовать следующим образом, с начала снимите 0,5 мм и концентрация с прокладкой для измерения степени сжатия, если результаты не удовлетворительные еще 0,1 мм и т.д. Так можно добиться идеальной степени сжатия, используя определенный тип прокладки) — клапана не должны схватывать — можно не шлифовать, а наоборот увеличить прокладку для 76 бензина, но не вижу смысла, так производительность особо не увеличится, а расход вырастет. 7. все собрано и в действии 8. что еще можно или нужно сделать с вашим двигателем: — Желательно установить электронасос от ГАЗели для принудительной прокачки блока при большом расходе жидкости, или возможно ли заменить крыльчатку насоса на более скоростную — Соотнесите отверстия впускного и выпускного коллекторов с пазами двигателя — Используйте молоток для удаления неровностей — Отполируйте впускной коллектор для уменьшения сопротивления,

402 двигатель как меняются гильзы

— Блок цилиндров, шатунно-поршневая группа
— Двигатель в сборе
— Двигатель_
— Система выпуска отработанных газов
— Система охлаждения
— Система питания

— Боковина кузова
— Вентиляция и отопление
— Дверь задка
— Дверь передняя и задняя
— Капот, крылья, облицовка радиатора
— Крыша кузова
— Кузов_
— Окно ветровое и заднее
— Передок кузова
— Пол кузова
— Принадлежности_
— Сиденья

— Рулевое управление
— Тормоза

— Воздушные и топливные фильтры
— Инструменты
— Смазки, масла, жидкости

— Брелоки
— Календари
— Зарядные устройства
— Кружки
— Ручки
— Футболки

— Руководства по ремонту и обслуживанию

— Коробка передач
— Коробка раздаточная
— Мост задний
— Мост передний
— Передача карданная
— Сцепление

— Колеса
— Комплекты проставок для лифта кузова и подвески
— Подвеска
— Рама, бамперы и брызговики двигателя

— Лебёдки
— Приборы и датчики
— Электрооборудование_

потому что теперь у вас три литра.

Кольцо уплотнительное гильзы (ЗМЗ-402) медь «HZ-Auto»

Цена1*	40 руб
Цена2*	30 руб
Цена3*	30 руб
Цена4*	25 руб
Цена5*	25 руб
Цена6*	5 руб

ВНИМАНИЕ: Наше предложение обновляется ежедневно, поэтому весь ассортимент может не отображаться. За более подробной информацией обращайтесь к нашим консультантам.

Интернет-магазин: имеется в достаточном количестве

Север: В наличии.

Юг: В наличии на завтра.

Причины проведения капитального ремонта

В новой вкладке браузера откройте страницу другого сайта, где описывается продукт, который, по вашему мнению, лучше, чем текущий продукт, и скопируйте адрес этой страницы из адресной строки браузера.

Но сначала выясним, зачем нужно разбирать работающий двигатель. И причин тому может быть множество. Это может быть обычный «капитальный ремонт», который проводится раз в 200 тысяч миль для каждого двигателя, а может быть серьезная неисправность коленчатого вала и полный износ двигателя.

Читайте также: Автомобиль чихает при нажатии на педаль газа

поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Ниже перечислены причины ремонта двигателя:

ГАЗ 31 ЗМЗ непростые 3 литра › Бортжурнал › Сборка 402GT =)

Причины уже были названы. А теперь давайте посмотрим, с чего начать ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Я не буду много писать о самой сборке, а только о некоторых важных деталях при сборке двигателя. Некоторые из них играют важную роль в правильном функционировании двигателя.

Я начну с коленчатого вала. Перед окончательной сборкой необходимо установить коленчатый вал сухим, без смазки и без упаковки.

Используйте только качественную набивку («Mercedes») и вставьте ее, повернув коленчатый вал, в маслосливное отверстие.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

Далее наступает очередь обтекателей. Шайбы должны быть на 0,01-0,1 мм выше блока. Лучше на 0,05 мм =) (Измеряется при снятии головки блока цилиндров. Это невозможно определить при установке новых вкладышей (выступ будет большим, так как прокладки под вкладышами не сжаты), но можно оценить по старым вкладышам, как они сидели и т.д. Если выступ мал, вкладыши в блоке будут сильно сжаты и «дрожать» на высоких оборотах, а также высок риск прогорания прокладки головки. Если выступ слишком велик, головка блока цилиндров перестает плотно сидеть в блоке, и охлаждающая жидкость может вытекать из соединения. Но самое главное, чтобы все вкладыши выступали на одинаковой высоте! Для моих вкладышей нет медных или резиновых вкладышей, как для стандартных вкладышей 402 или 417. Я также использую пивные банки и имею с ними хороший опыт. Самое главное — это хорошая смазка высококачественным высокотемпературным герметиком.

После капитального ремонта двигателя пробег, который двигатель должен пройти до технического обслуживания, меняется.

Процесс капитального ремонта двигателя

Например, масло меняется через 1000 км, как и фильтр. Свечи зажигания и провода, воздушный фильтр и масляный фильтр заменяются через 8 000 км. Ремень ГРМ меняется через тридцать пять тысяч километров пробега.

Демонтаж двигателя

Процедура ремонта, включая капитальный ремонт, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций аналогична процедуре ремонта других двигателей этой серии. Все двигатели, выпускаемые и производимые Заволжским заводом, имеют схожие конструктивные особенности, поэтому ремонт может быть выполнен достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать двигатель ЗМЗ 402 своими руками.

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с разборки агрегата. Эта процедура довольно проста, но рекомендуется выполнять ее четырьмя руками. Однако есть разница: когда ДВС отрывается от Волги, это последовательность процедур. Что касается двигателя ГАЗели 402, то техника разборки несколько отличается. Чтобы не запутаться, давайте рассмотрим классическую процедуру снятия двигателя с автомобиля «Волга».

Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
Сливаем моторное масло.
Отсоединяем топливную систему.
Снимаем крыльчатку вентилятора.
Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
Отсоединяем сцепление от коробки передач.
Демонтируем корпус масляного фильтра.
Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Итак, какую последовательность действий должен предпринять автомобилист, чтобы снять двигатель с автомобиля?

Затем, когда все будет разобрано, полностью снимите капот, чтобы можно было беспрепятственно извлечь двигатель. Мы выполняем демонтаж силового агрегата после его подключения к телескопу или лебедке. Теперь двигатель помещается на специальный стенд или, если такого стенда нет, на поддон и разбирается. Автомобилист должен полностью разобрать свой двигатель.

Диагностика неисправностей

Для этого компоненты снимаются в следующем порядке: Сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насос, поршни, шатуны, коленчатый вал. Теперь можно приступать к диагностике компонентов.

Диагностика компонентов двигателя начинается с проверки целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости обсадная труба может быть сварена. Если блок сильно поврежден, его необходимо заменить на новый.

Установка гильз в блок змз 402

Следующим шагом в диагностике является измерение цилиндров. Стандартное измерение для ZMZ 402 составляет 92 мм. Однако если на стенах есть царапины, потертости или раковины, его необходимо отшлифовать до следующего размера. А если замеры показали, что стены уже имеют ремонт, то необходимо в порядке очереди, так как ролики имеют подготовку и ее необходимо устранить.

Проверка и устранение повреждений шатунно-поршневой группы рассматривается в статье «Ремонт шатунно-поршневой группы». Давайте еще раз кратко рассмотрим самые важные функции:

Перед установкой гильз в блок цилиндров блок тщательно очищается и при необходимости просушивается.

При замене гильз новые гильзы должны быть вставлены в блок цилиндров так, чтобы буква, обозначающая группу гильз, находилась в поперечной плоскости.

Вкладыш должен сидеть в блоке совершенно свободно.

Вкладыш, вставленный в блок с медной прокладкой, должен выступать над поверхностью блока на 0,02-0,1 мм.

Разница в выступании гильз между цилиндрами не должна превышать 0,055 мм (это достигается регулировкой длины гильз или реверсированием гильз путем деформации медного уплотнения).

Перед установкой внутреннего бака место его прилегания к блоку должно быть окрашено герметизирующим составом (в прошлом для установки использовались масляные краски).

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

Если изношенные или дефектные вкладыши заменяются новыми или восстановленными, они должны быть вставлены в блок так, чтобы метка на нижней центральной части вкладыша, указывающая на его группу, находилась в поперечной плоскости блока.

1000 км: замена масла и масляного фильтра.
8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ.

Замена масла в двигателе

Обслуживание после ремонта 402 не сильно отличается от обычного обслуживания. Единственное отличие — время работы. Итак, давайте рассмотрим, когда необходимо техническое обслуживание и какие процедуры проводятся:

Одной из самых важных процедур после ремонта является замена масла в двигателе. Производитель рекомендует менять масляную жидкость в ZMZ 402 не позднее, чем через 10 000 километров после последней замены.

Демонтируем клемму-минус с аккумулятора.
Снимаем нижнюю металлическую защиту двигателя.
Подставив емкость, откручиваем сливной болт и ждем, пока вытечет масло.
Откручиваем верхний болт крепления масляного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент.
Устанавливаем новый фильтр, при этом не стоит забывать, что уплотнительные резинки между корпусом и крышкой также стоит сменить.
Закручиваем сливной болт, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
Через заливную горловину, заливаем 5,5 литра нового масла.

Отмывка деталей

Соблюдайте последовательность действий, необходимых для замены моторного масла:

Следующим этапом ремонта является удаление смоляных отложений с деталей. Это фотография головки блока цилиндров за год до ремонта, после 1,5 лет работы на полусинтетическом масле:

Чистка производилась с помощью моющего средства (подойдет любое средство для мытья посуды) и зубной щетки. Техника заключается в следующем: Налейте моющую жидкость и потрите ее зубной щеткой, одновременно зачерняя грязь бумажным полотенцем, и вытрите ее. И так далее, таким образом нам удалось очистить почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Рука не хотела разбираться, а я не настаивал :). Я замочил маленькие колпачки, тарелки клапанов и регулировочные винты в моющем средстве на ночь. Сначала я поскоблил клапанную крышку изнутри шпателем, так как там было много мусора. Затем я промыл его тем же средством для мытья посуды в ведре.

Первое, что необходимо сделать, это отшлифовать промытую головку цилиндра:

Самое сложное в работе — найти место, которое этим занимается. Я обзвонил около дюжины сервисных центров, и только один сказал, что они берут головки на шлифовку в пожарную службу. Поэтому я поехал туда и в моем присутствии выточил головку блока цилиндров за 200 рублей. Насколько я знаю, там по всему городу шлифуют головки цилиндров. А один из сервисов предложил мне оставить голову им и перемолоть ее на 400 :). Результат можно увидеть на фотографии:

Головка под АИ-92 должна быть 94,4 мм, я опустил ее до 94,2 мм.

Камера сгорания была покрыта толстым слоем сажи:

Я почистил его внутри металлической щеткой, в труднодоступных местах (вокруг сидений) я вытер нагар отверткой:

Кстати: после полировки всех заусенцев, края в камере сгорания должны быть обрезаны и сглажены, чтобы предотвратить образование точек воспламенения.

Затем снимите старые маслосъемные колпачки. У меня их было мало, некоторые были сломаны:

Следующим шагом была установка втулки на место. Я хотел использовать технологию Евгения Травникова. Однако, перебрав все втулки с отверстием 9,01 мм, я не смог найти никакой задержки. Более того, я даже написал кое-что на некоторых кольцах. Я настоятельно рекомендую потренироваться на нескольких пробных кольцах, прежде чем сверлить заменяемые кольца, так как это не так просто, как кажется. Также напоминаю, что сверление должно производиться только вручную, без применения электроинструментов. Справедливости ради следует отметить, что одна из втулок была немного изношена, то есть после чистки она не имела идеального зеркала, но пятно было небольшим и находилось посередине, и не было значительного регресса клапана. Поэтому я решил не возвращаться к этому вопросу. Отсутствие повторной резки не только экономит время и нервы, но и облегчает повторную установку сидений, так как вал не смещается.

Следующим этапом ремонта головки блока цилиндров является вырезание посадочных мест. У меня сложилось впечатление, что на заводе срезается только 45-градусный скос. Я обрезал все 3, что должно заставить клапан закрываться плотнее и улучшить газообмен. Я много слышал о твердости головок блока цилиндров 402, но мои седла были срезаны быстро и легко с помощью вышеупомянутого набора для резки. Центральный скос составлял около 1 мм, поэтому после нанесения покрытия он увеличится до 1,5 мм.

Следующим шагом является облицовка клапанов — это самый утомительный этап. Я не удосужился проверить его с дизельным маслом и т.д. Я визуально рассчитывал на ровную форму в круге сиденья. Не забудьте промаркировать клапаны, чтобы не перепутать их при сборке.

Чтобы улучшить синхронизацию клапанов, я также сгладил ступеньки седел клапанов:

Я сгладил их обычным круглым напильником. После заточки:

Сборка

Чтобы завершить ремонт головки блока цилиндров, запрессуйте новые клапанные крышки с помощью шпинделя. ВАЖНО: Всегда надевайте колпачки клапанов перед тем, как нажать на них, иначе они не подойдут 🙂 После этого вы можете сжать клапаны. Опять же, для капитального ремонта необходимо заменить пружины. Старые клапаны были грязными и изношенными — оба имели потертости на стержне и не выступали достаточно далеко за коленчатый вал, что означало, что по мере их износа рычаг кулачка давил на коленчатый вал, а не на клапан:

Я начал сборку с замены бачка на новый от Газели и вкручивания 18-го шарнира:

Я вошел внутрь клапана с помощью сверла на 15. Почувствуйте разницу:

Но самое странное, что зимой машина вообще не прогревалась. Я вижу причину в увеличении мощности двигателя после ремонта. То есть до ремонта расход зимой составлял более 25 литров, и даже с маленьким клапаном было довольно тепло. После ремонта поток уменьшился в 1,5 раза, что привело к уменьшению тепла в 1,5 раза. Поэтому, несмотря на увеличенный клапан, в машине не стало теплее. Однако я знаю, что зимой было бы немного прохладнее, если бы я не поменял форсунку.

Я устранил дефекты литья термостата, что на доли процента улучшит циркуляцию охлаждающей жидкости:

При откручивании крышки термостата сломался винт, поэтому я нарезал резьбу 10 и заменил винт:

Я также немного «подорвал» масляный канал от отверстия до кронштейна (как видно на фото), там был небольшой выступ:

Затем были заменены поршневые кольца. Перед этим я тщательно очистил нагар с поршня (как оказалось, он сделан из алюминия):

Износа вкладышей не было, хотя во время первой полировки, когда все поршни находились в центральном положении, усилие на поворотном рычаге значительно возросло, поэтому износ произошел, и сотни тысяч километров на вкладышах не остались незамеченными. Поршни не были повреждены, на них были лишь небольшие потертости, вероятно, из-за грязи:

Нет проблем с заменой втулок, старые сверху, новые снизу — Бузулук (Чехия):

Самое забавное, что старые втулки пружинили не намного хуже новых, но у них был износ в поперечном сечении. После замены втулок мы снова установили поршень, не забыв о правильной ориентации — буквы находятся спереди — как ни странно, отверстие в

Установите гайки штанги с резьбовым герметиком. Установите навес как было. Перед тем как вставить поршень, сначала постучите по окружности фюзеляжа, а затем аккуратно вдавите поршень рукояткой молотка.

Затем замените сальник. Я купил дешевый за 15 рублей, который я поменял только на нижнем кронштейне, так как я не снимал коленчатый вал. Но этот 15-рублевый сальник уже год поддерживает работу синтетического масла ТНК 5v40 при периодических запусках двигателя до 5000 об/мин. Насколько я понимаю, при сильном истощении сальник протекает, вызывая сильный износ шеек и накладок.

По поводу утечек масла рекомендую прочитать статью «Устранение утечек масла».

Причины проведения капитального ремонта

Читайте также: Автомобиль чихает при нажатии на педаль газа

поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Ниже перечислены причины ремонта двигателя:

Похожая статья Установка дизельного двигателя на Ниву без переделок

Процесс капитального ремонта двигателя

Причины уже были названы. А теперь давайте посмотрим, что нужно для того, чтобы начать ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 ничем не отличается от ремонта других двигателей. Опять же, необходимо полностью разобрать блок двигателя, промыть все детали, осмотреть неисправные и заменить их. А затем просто соберите блок питания. Опытные механики после сборки двигателя проводят дополнительную диагностику на специальном испытательном стенде.

Если владелец автомобиля не в состоянии провести диагностику, он должен проверить его на дороге. Поэтому в случае небольшого опыта или сомнений, возникающих у новичков при разборке двигателя, лучше обратиться к специалисту.

Осторожно. В целом, ремонт двигателя ЗМЗ 402 осуществляется в четыре руки. Поэтому присутствие сопровождающего лица обязательно.

Демонтаж двигателя

Итак, сначала мы рассмотрим разборку двигателя.

Демонтаж двигателя начинается с отключения всех электрических цепей и снятия аккумулятора с автомобиля. Затем слейте охлаждающую жидкость и масло. Когда все жидкости полностью слиты, можно открутить болты и снять двигатель с машины. Процедура выполняется в яме, чтобы можно было достать и отсоединить все детали.

удаление из-под капотного пространства воздушного фильтра, карбюратора.
Демонтируют трубу выпускного коллектора.
Снимают трамблер и свечи зажигания.
Полностью отсоединяют топливную систему.
Удаляют крыльчатку.
Также снимают стартер и генератор.
Разделяют мотор и коробку передач.
Снимают радиатор и впускной и выпускной коллекторы.

Шаги по демонтажу и извлечению силового агрегата показаны в списке:

сцепление;
крышка клапанов;
поддон;
ГБЦ;
помпы;
поршни;
коленвал.

После отделения силового агрегата от всех деталей, соединяющих его с автомобилем, его поднимают с капота. Его кладут на верстак и разбирают. Демонтируются следующие детали:

Диагностика неисправностей

Затем их промывают и отправляют на диагностику.

Сначала проверяется блок цилиндров и коленчатый вал. Если в корпусе БК имеются трещины, их можно заварить. Если трещины большие, БК заменяется на новый.

Какой двигатель лучше всего подходит для «Газели»?

На коленчатом валу также не должно быть царапин. Металлический корпус не должен иметь сколов, мелких углублений или трещин. Металл проверяется на твердость, а коленчатые валы осматриваются на наличие повреждений.

Затем цилиндры измеряются. Стандартный размер цилиндра составляет 92 мм. В таблице ниже приведен краткий обзор ситуации с размерами цилиндров.

Варианты	Размеры в мм
Новый	92
1	92,5
2	93
3	93,5
4	Разгильзовка БЦ