Иногда двигатель может отключиться из-за заклинивания клапана холостого хода. Решить такую проблему достаточно просто – требуется только отрегулировать тросик привода газа. Правда, надолго работоспособность автомобиля не восстановится. Но времени добраться до автосервиса хватит.
Падают обороты после сброса газа ваз 2110 8 клапанов инжектор
Для того чтобы разобраться, в чем причина отсутствия холостого хода, самостоятельно, без обращения к специалистам автосервиса, нужно иметь хоть малейшее представление, в какой узел заглянуть, какие датчики протестировать, Благо в Интернете есть форумы, где вам подскажут и дадут дельные советы, а на Ютубе еще и покажут, что нужно предпринять. Наша статься, в общем-то, про это.
Одной из причин того, что машина глохнет на малых оборотах, является неисправность регулятора холостого хода (РХХ). Следует его протестировать, чтобы либо исключить эту причину, либо устранить неполадки. Существует несколько способов проверки исправности РХХ на ВАЗ-2110:
- При выключенном зажигании подключить щупы мультиметра к колодке питания. Когда они подсоединены, включить зажигание и проверить целостность обмотки и цепи колодки питания в следующем порядке: сначала щупы подключаются на 1 и 2 выводы. На датчике мультиметра при исправном РХХ появляются показания от 50 до 80 ом. При тестировании 2-го и 3-го контакта, а также 1-го и 4-го контактов должны быть показатели, указывающие бесконечное значение.
- Способ визуального осмотра. Нужно снять регулятор, разобрать его и определить степень закоксованности, степень износа пружины и других элементов регулятора. Достаточно легко визуально определить, что регулятор просто пора менять.
- Есть еще возможность провести диагностику с помощью специальных тестеров, но покупка такого тестера обойдется гораздо дороже замены самой детали. Вам решать, стоит ли приобретать подобный прибор.
Тестирование датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)
Напомним, о чем идет речь – ВАЗ-2110 8 клапанов инжектор: падают обороты и глохнет. Возникает резонный вопрос: что делать? Если причина не в РХХ, то стоит протестировать ДМРВ. Вот несколько рекомендаций, как это сделать:
- Отключить разъем датчика от бортовой системы. Контроллер, управляющей двигателем, будет работать в аварийном режиме, для короткого тестирования это не смертельно. Если ваше авто побежит гораздо резвее, то проблема, скорее всего, именно в ДМРВ. Его пора чистить.
- Заменить датчик на исправный, после чего посмотреть, как будет работать движок. Есть улучшения, значит, надо собственный ДМРВ либо чистить, либо менять.
- Еще есть смысл осмотреть воздухозаборник, для этого надо снять крепежный хомут и внимательно осмотреть внутренность воздухозаборника, там не должно конденсата или масла. Если таковые обнаружатся, то предстоит его почистить специальными средствами.
- Протестировать ДМРВ можно и с помощью мультиметра. Для этого нужно мультиметр перевести в режим работы вольтметра и выставить его на 2. На датчике имеется 2 провода – желтый и зеленый. Желтый передает сигнал на контроллер, а зеленый – на массу. При включении зажигания проводим замеры между двумя этими проводами. Двигатель работать не должен. Если показания в диапазоне 1,01-1,02, значит, с датчиком полный порядок. Показания в диапазоне 1,02-1,03 – датчик пора чистить. А уж если показатели зашкалили до 1,04, то пора брать новый датчик.
Вот мы разобрались в основных признаках неисправности ДМРВ, ни само тестирование, ни устранение неполадок не представляют особенного труда. Вполне по силам справиться без сервисного обслуживания.
Наша проблема может быть спровоцирована неисправностью ДПЗД. Но именно этот датчик тестируют в последнюю очередь, когда все испробовано и проверено. А зря, тестируется легко, можно сэкономить массу времени и денег, если проверить этот датчик. Как это сделать:
Провал хх при сбросе(
Весь отпуск мучаюсь с этой проблемой…
Суть в том что при первом запуске движка при переключениях обороты падают до 500 и выравниваются, двиг дрожит — переключаться неудобно (нужно выжидать паузу пока хх выровняются). Но если заглушить и завести заново то всё нормально…
Ошибок нет…
Свечи беловатые
давление в рампе 3,8
Проверил все массы и контакты.
Шаг рхх 43 на хх (то есть большого подсоса нет)
снимал клапан адсорбера и продувал — сейчас держит разряжение (по началу через раз)
ДПДЗ почти новый — безконтактный
РХХ поставил новый (с большой шляпкой — мнения об их взаимозаменяемости 50/50%)
На хх на первой едет ровно — фрсы не сильно загажены
Грешу на уплотнительные колечки — но почему после перезапуска всё норм?
При диагностике ДМРВ — 0,996В, а вот на Дк вольтаж прыгает от практически нуля до 0,6 В — это норм?
пробег чуть больше ста тысяч ( а по мануалу дк меняют при 80 ( ходит он от 80 до 160 т.км))
Поэтому по ДК нужны советы
При рабочем двигателе затыкаю рукой дмрв — двиг глохнет но гофра не сжимаеться (на улице 0, мож задубела)(слшымых подсосов нет)
Но были бы подсосы то на хх работал бы не ровно, у меня всё отлично…
Прошивка «ледокол», с ДК, у кого стоит на провалы не жалуются((
Куда копать не знаю…руки уже опускаются.
дополнение:
Огромное спасибо 1612AL за то что дал наводку проверить вентиляционные патрубки.
При детальном осмотре обнаружил что травит из под вот этого штуцера, и с места где он входит в корпус клапанной крышки…
Этот патрубок вытаскивается или нет?
Лада 2112 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Что можете сказать про диов, показания сняты с работающего двигателя!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
По поводу данных…я не телепат.
Какой двиг, прошивка, е-газ? Какие манипуляции делались (типо тюнинга)?
Что не нравится в работе на данный момент?
По фото бы приговорил дпдз… Но это на вскидку… Ацп завышен
Как именно — подскажи, пожалуйста.
Перезапуск помагает. С утра перезапущу и весь день просадки нет.
А у тебя какая прошивка?
От ледокола… с ДК!
Я тоже так пробовал, но не нашел. А когда уже проверял отдельно каждый патрубок и соединение то отыскал)
«А когда уже проверял отдельно каждый патрубок и соединение то отыскал)»
Как именно — подскажи, пожалуйста.
Снял шланг который идет на адсорбер -дунул в него — подпускал клапан (в клапан вд — шки пшикнул вроде перестал)
гофру снял — пакетами концы звкрыл а в сосок дул (ну или ваккум создавал — и так и так), так вот возле соска потсекал. Ну и последним вентиляцию — точно также
Извини что надоедаю, но я что то не очень понял! Про адсорбер понял. А что пакетами закрыл — не очень. И про сосок тоже. Об»ясни по подробней, пожалуйста.
Я у себя проверял на наличие подсоса так — снимал гофру с дмрв, ртом просто создавал вакуум (тянул в себя) и слушал не шипит ли где. Ничего не услышал.
Очень напрягает эта просадка оборотов. Прошивка заводская і205do54. Говорят на ней есть такой глюк. До этого была тоже заводская i205do53. На ней другой глюк был — не сбрасывала обороты . От этого и прошился.
Привет! Как избавился от проблемы с провалом (проседанием оборотов при сбросе на нейтраль)? У меня так же. Чего только не делал — ничего не помогает.
Заменил хомуты, и заклеил патрубок из под которого сосало воздух. Сейчас намного лучше, очень редко падают, даже когда кондиционер включаю хх ровные
Хомуты заменил или патрубки?
По обстоятельствам, где хомуты на самообжимные, где патрубки новые
Я тоже долго мучился с такой проблемой.Все решилось промывкой дросельного узла а именно канала куда одевается тоненький шланг с клапанной крышки.Когда начал ртом продувать туда сюда от туда вылетили два шарика как будто из пластилина, и все проблема исчезла!
значит подсос в другом месте)
незнаю стечение обстоятельств или как но у меня эта беда пропала после замены патрубка от дросселя до фильтра воздушного
я незнаю может у тебя и генератор че у меня вообще история была на 65 акомуляторе машина глохла а на 55 ток обороты падали глохла пореже тоже менял рххх дпдз дпкв все деньги наветер психанул сеня на диагностику поехал 500р отдал зато знаю что дмрв накрытый завтра пойду куплю новый 2800 в среднем он стоит
Поиск поломки без использования бортового контроллера
Внешние «симптомы» поведения авто и, в частности, его двигателя тоже могут дать много пищи для размышлений опытному и наблюдательному водителю. Анализируя эти факторы, можно значительно сократить перечень вероятных причин неполадки.
Например, надо отследить момент произвольного заглушения двигателя – на холостом ходу, при «холодном» старте, после прогрева двигателя до конкретной температуры или при резком нажатии на педаль газа.
Кроме того, следует обратить внимание, падают ли обороты при постоянной подгазовке, и как себя ведет двигатель при торможении, отпускании педали газа и выключении передачи?
Попутно с визуально-аудиальной диагностикой нелишним будет проверить по кругу потенциально уязвимые узлы, способные привести к тому, что ВАЗ 2114 глохнет при сбросе газа.
Во-первых, начать следует с проверки топливного и воздушного фильтров – менять их рекомендовано каждые 30 тысяч километров, но на деле условия эксплуатации и качество фильтров приводит к тому, что для избегания проблем этот срок лучше сократить вдвое (тем более, что у машин с большим пробегом фильтры засоряются еще быстрее).
Кроме того, обязательно нужно проверить уровень топлива в баке, как бы смешно это ни звучало: датчик уровня топлива частенько обманывает водителя, а кроме того, автомобиль может банально стоять на уклоне, из-за чего бензонасос просто не подает топливо в двигатель – отсюда и причина падения оборотов.
Очень распространенная ситуация – появление проблем с зажиганием или удержанием оборотов после мелкого самостоятельного ремонта: в этом случае нужно еще раз проверить все фишки, контакты, клеммы и проводку, чтобы исключить обычный человеческий фактор.
Падение оборотов на нейтральной передаче
Если на ВАЗ 2114 падают обороты и глохнет двигатель «на холодную», вероятных причин неполадок не так уж много: сбоящий бензонасос, поломка регулятора холостого хода, засорившийся инжектор или сбой в работе датчика температуры охлаждающей жидкости.
Основные пути решения встречающихся ситуаций – следующие:
-
- Если причина в регуляторе холостого хода, то двигатель постоянно будет троить в этом режиме, а не только глохнуть. Для диагностики РХХ потребуется мультиметр, которым при заглушенном движке замеряют сопротивление: на клеммах A – B, C – D оно должно равняться, примерно, 54 Ом, тогда как между парами будет равным бесконечности. Любое отклонение от этих показателей следует считать неисправностью.
-
- Грязный инжектор – очень распространенная ситуация, если учесть, насколько некачественным бензином торгуют на большинстве заправок: иногда может помочь применение специального средства для очистки инжектора. Хуже, когда и форсунки засорились – если чистящие средства не помогли, придется менять их или нести в сервис на чистку.
- Выходу из строя бензонасоса обычно предшествуют характерные признаки нарушений в его функционировании: внимательный водитель задолго до поломки услышит отличие в звуке работы насоса при запуске двигателя. Если при этом проблема с глохнущим двигателем отсутствует при езде на передаче, но возникает на холостом ходу, можно предварительно проверить фильтр тонкой очистки.
- Иногда из строя могут выйти свечи, что прямо влияет на работу всей системы зажигания, но регулярная их замена в профилактических целях заранее предупреждает появление проблемы. Дополнительно рекомендуется проверить состояние катушки зажигания.
Лишний воздух попадающий в топливную смесь, приготавливаемую карбюратором, обедняет ее и вызывает провал в работе двигателя. В случае, когда водитель сбрасывает газ, он будет обеднять смесь подающуюся через СХХ и двигатель будет глохнуть так как бедная смесь плохо горит и не дает нужного количества энергии чтобы вращать коленчатый вал.
Иные причины
Иногда двигатель может отключиться из-за заклинивания клапана холостого хода. Решить такую проблему достаточно просто – требуется только отрегулировать тросик привода газа. Правда, надолго работоспособность автомобиля не восстановится. Но времени добраться до автосервиса хватит.
Если машина не заводится на холодную, то стоит поискать неисправность в аккумуляторе. Возможно, одна из клемм плохо держится. Также стоит путем обесточивания сбросить настройки ЭБУ. После этого бортовой компьютер произведет перезагрузку. Данной меры хватит на несколько поездок – затем система накопит достаточно информации, чтобы начать нормально работать, и мотор, скорее всего, станет глохнуть снова.
Наконец, если ничего из вышеизложенного не помогло, потребуется обратить внимание на форсунки. К ненадлежащей работе этого элемента приводит:
Для очистки стоит использовать специальную жидкость – WD-40.
Посещение автосервиса
В ситуации если у вас конкретно нет достаточно опыта в обслуживании автомобиля, существует довольно большая вероятность усугубления проблемы неквалифицированным вмешательством в работу различных бортовых систем.
Важно объективно оценивать собственные возможности, и если веры себе нет, то ремонт лучше поручить специалистам. В ситуации когда окажется, что проблема не особо серьезная, много с вас денег не возьмут. Но в любом случае удастся избежать многих неприятностей, связанных с неквалифицированными попытками починить транспортное средство.
