Третий метод заключается в подаче моющей присадки вместе с топливом во время работы автомобиля. Наверно наименее геморроидальный способ, нужно просто перед заправкой налить на АЗС пузырек чудодейственного средства и проехать дальше прописанное в инструкции количество километров.
Раскоксовка двигателя без разборки.
Сегодня мы поговорим о таком явлении, как закоксовывание двигателя: что это такое, где появляется и как с ним бороться.
В процессе эксплуатации автомобиля в двигателе может образовываться нагар, двигатель «закоксовывается». По сути, это отложения на поверхностях камеры сгорания и прилегающих участках двигателя. Отложения могут быть двух видов: сажевые, как правило, черного цвета, с пористой структурой и образующиеся там, где отсутствуют поверхности, соприкасающиеся с трением, и лаковые отложения, образующиеся как раз в зонах активного трения и высоких температур. Имеют желто-буро-коричневый цвет, по консистенции похожи на лак (как следует из названия).
Основной причиной образования нагара в двигателе является попадание масла в цилиндр и неполное сгорание смеси в камере сгорания с отложением несгоревших продуктов на прилегающих поверхностях.
А уж причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через разболтавшиеся кольца и изношенные маслосъемные колпачки, как наименее пригодное для сгорания из того, что находится в камере и дает больше всего нагара.
Постепенно нагара становится так много, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают в них двигаться, «ложиться».
Закоксовывание поршневых колец в двигателе
Так как его подвижность необходима для обеспечения изоляции объема камеры сгорания и картера при малом износе колец и цилиндра, то после масляных отложений масло начинает активно участвовать в процессе сгорания и еще больше увеличивает нагарообразование и последующее закоксовывание двигателя. В обратном направлении продукты сгорания попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.
Также отложения, образующиеся на клапанах, мешают им плотно закрываться, что также снижает мощность и увеличивает расход топлива. Кроме всего прочего, отложения мешают нормальному охлаждению клапанов вплоть до их прогорания.
Также значительное уменьшение объема камеры сгорания из-за скопившейся сажи вызывает в двигателе детонацию, с самыми плачевными для него последствиями (прогорание поршня, например).
Таким образом, признаками заклинившего двигателя являются:
- падение мощности двигателя (падение компрессии при измерении)
- увеличение расхода топлива
- стук (иногда начинается с медленных лежачих полицейских при большой нагрузке)
- выхлопной дым (из-за горящего моторного масла)
- в порядке, расход масла (по замерам на щупе)
Зоны образования нагара в двигателе.
Поскольку камера сгорания является эпицентром нагарообразования, отложения образуются в основном на ее стенках (где отсутствует трение с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В последующем появляются лаковые отложения на стенках в местах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в масляных каналах канавок маслосъемного кольца, на поверхностной стороне юбка поршня, даже внутри него.
В зависимости от места нагара различают несколько способов обезуглероживания двигателя без разборки, а также механическую очистку деталей двигателя с разборкой и промывкой от нагара керосином, ацетоном и другими агрессивными жидкостями. Это очень трудоемкий и трудоемкий процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются избавиться без таких излишеств, используя различные присадки в масло, топливо, а также так называемую «жесткую раскоксовку», что означает заливка агрессивных смягчающих средств в камеру сгорания на неработающем двигателе.
По окончании эксплуатации настоятельно рекомендуется заменить смазку вместе с фильтром. Смена осуществляется после прогрева двигателя. Перед запуском силовой установки необходимо смазать поверхность цилиндров маслом: налить 20 ведер масляной эмульсии и полностью провернуть шкив коленчатого вала кривошипом с соответствующей головкой.
Раскоксовка колец в двигателе своими руками
Обезуглероживание колец, то есть устранение нагара, образующегося на поршневых кольцах двигателя, является профилактической мерой, предназначенной для поддержания исправного состояния двигателя в течение длительного времени. Новая жизнь «заглушенному» двигателю такая процедура не даст, но поможет привести его работоспособность в норму. Сама по себе эта операция достаточно проста, поэтому справиться с раскоксовкой колец своими руками могут буквально все автолюбители.
Одной из функций поршневых колец, помимо герметизации камеры сгорания и предотвращения перегрева поршня, является регулирование толщины масляной пленки двигателя в цилиндре. За это отвечают маслосъемные кольца, входящие в комплект поршня. Расположенные выше компрессионные кольца, в свою очередь, отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.
В процессе эксплуатации на маслосъемных кольцах образуются отложения в результате трения, воздействия горячих выхлопных газов, продуктов сгорания топлива и масла. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, топливо которых содержит большой процент серы.
С увеличением нагара кольца закоксовываются, то есть теряют подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по удалению излишков масла со стенок цилиндра. В результате излишки масла остаются на стенках цилиндров и начинают гореть, что приводит к еще большему нагарообразованию.
Декарбонизация: очистка деталей поршневой группы от нагара
Само по себе закоксовывание вполне естественно, так как является неотъемлемой частью процесса износа двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить появление этого явления. К закоксовыванию поршневых колец приводят следующие действия:
- нарушение сроков замены моторного масла;
- использование некачественного масла;
- добавлять некачественные присадки;
- перегрев двигателя;
- повышенный тепловой режим двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
- отсутствие эксплуатации автомобиля зимой или кратковременные поездки в условиях низких температур;
- езда с непрогретым двигателем в зимнее время года;
- длительный простой автомобиля (несколько месяцев).
Коксование может происходить и по естественным причинам. Не поможет даже соблюдение всех мер по предупреждению этого явления, если пробег автомобиля превысил 100 тыс км.
Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали
Глохание двигателя проявляется следующими симптомами:
- низкая компрессия в цилиндрах двигателя;
- машина заметно теряет мощность;
- значительно возрастает расход масла;
- из выхлопной трубы идет синий или черный дым.
Наблюдая за этими признаками, желательно раскоксовать двигатель. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации износ деталей цилиндропоршневой группы значительно ускорится. Образование микротрещин из-за повышенного трения в результате износа – прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и снять поршневые кольца; во втором чистку можно производить без разборки двигателя.
Разборка двигателя
Разобрав двигатель, можно добиться наилучших результатов. Этот способ применяют при сильном закоксовывании, когда поршневые кольца практически не выполняют своих функций. Это самый надежный способ обезуглероживания: все детали цилиндро-поршневой группы разбираются и погружаются в химический реагент, например, смесь керосина и ацетона, или чистятся вручную щетками. Таким образом можно удалить все нагары, чего трудно добиться другими методами. Нагар на поршневых кольцах может накапливаться годами, и если присадки отлично справляются с очисткой компрессионных колец, то доступ химикатов к маслосъемным скребкам затруднен.
Замена маслосъемных колец или их очистка при разборке – наиболее эффективный метод удаления нагара
Недостаток этого способа декоксования также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо знаком с устройством двигателя и способен без неприятных последствий его разобрать и собрать. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.
Без разборки
Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя производится химическим путем и предполагает использование мягких или жестких методов. В мягком методе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или топливо. При использовании жесткого метода в цилиндры двигателя впрыскивается специальный агент.
Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на лету во время движения автомобиля. Последовательность действий метода следующая:
- Присадку удобнее использовать перед плановой заменой масла, так как ее применение подразумевает последующее выполнение этой процедуры. Средство просто заливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
- Затем автомобиль эксплуатируется в плавных режимах, так как неблагоприятные условия могут повредить двигатель.
- После пробега 200 км необходимо заменить масло и масляный фильтр.
Перед плановой заменой масла разумнее произвести обезуглероживание щадящим методом
Топливные присадки еще проще в использовании:
- Средство заливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Лучше всего заправлять продукт, а затем заправлять весь бак на СТО.
- Эффект от применения присадок проявляется при скорости автомобиля выше 60 км/ч. Так что съездить за город не помешает.
- После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, свечи зажигания следует заменить.
Совершенно иначе выглядит схема применения метода жесткой декарбонизации. В этом случае чистящее средство заливается непосредственно в цилиндры двигателя. Раскоксовка происходит не во время движения, а путем пропитки деталей химическим средством, но без разборки двигателя. Жесткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого метода и метода с анализом двигателя.
Недостаток этого способа декоксования также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо знаком с устройством двигателя и способен без неприятных последствий его разобрать и собрать. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.
Причины закоксовки поршневых колец
В большинстве случаев автовладельцы сталкиваются с закоксовыванием из-за несоблюдения температурного режима двигателя. Простыми словами, двигатель перегревается. При этом металл в кольцах ослабевает и размягчается.
Масло, попавшее между поршнями и кольцами, из-за высокой температуры прожигает и кольца, и поршень, поэтому компрессия падает. Также причиной закоксовывания может быть потеря эластичности колпачков маслоотражателя.
Это может произойти из-за перегрева или слишком большого пробега. Масло начинает поступать в камеру сгорания, что приводит к закоксовыванию колец продуктами сгорания. Одной из основных причин закоксовывания является некачественное моторное масло, часть которого попадает в камеру сгорания вместе с топливно-воздушной смесью.
При использовании некачественного или неподходящего нефтепродукта поршневые кольца должны быстро обезуглероживаться. Но проблему можно предотвратить, если соблюдать некоторые правила.
Виды закоксовки поршневых колец
При закоксовывании кольца могут находиться в различном состоянии: они могут быть заделаны в поршневые канавки (зацементированы сажей), а могут быть выдавлены из поршневых канавок сажей, попавшей между поршнем и кольцом. Первый вариант науглероживания самый простой и обезуглероживание путем удаления нагара позволяет кольцам обрести подвижность и начать удалять масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар скапливается между кольцом и стенкой канавки поршня и выдавливает кольца из канавки поршня, увеличивая их трение о стенки гильзы, и кольца быстро изнашиваются. В результате раскоксовки поршневые канавки очищаются от нагара, а кольца «садятся» на свои места. Зазор между кольцом и стенкой втулки увеличивается, в результате чего «масляная горелка» растет, и владелец автомобиля «падает» на «капиталку».
Именно поэтому необходимо проводить раскоксовку, раз вы заметили расход масла из-за угара, а еще лучше делать раскоксовку периодически в качестве профилактики двигателя. Это как гигиена полости рта у людей. Постоянно чистишь зубы, снимаешь «налет». Поэтому необходимо ухаживать за двигателем, не только менять масла и фильтры, но и удалять нагар. Как только появится «масляная горелка», сделайте раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец может «реанимировать» двигатель.
По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда приводит к ремонту двигателя («значительно возрастает расход масла»). Это может быть связано с высоким износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была сделана неправильно (все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средств и метода раскоксовки двигателя.
Относительно обезуглероживания водой нужно сказать, что при его применении достаточно высок риск гидроудара, особенно если процедура проводится неаккуратно. Многие сервисы просто не возьмутся за эту работу, если не будут доверять своим возможностям.
СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ
Все методы обезуглероживания поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкое», «жесткое» и подвижное обезуглероживание.
«Мягкая» раскоксовка двигателя
Бережное обезуглероживание поршневых колец: очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Раскоксовщик (обычно это «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель должен работать в бережном режиме, не допуская запуска на полной скорости. Состав «мягкой раскоксовки» должен смывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «заходу» или закоксовыванию) и поршневых канавок.
Главный недостаток такой «мягкой» раскоксовки – с ее помощью не удается очистить камеру сгорания или клапана двигателя от нагара. В основном это традиционные промывочные жидкости для маслосистемы двигателя (5 или 7 минут), с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в профилактических целях при каждой замене масла.
Раскоксовка двигателя димексидом
В последнее время популярна декарбонизация препаратом димексид. В основном из-за возможности купить его в любом уголке России, а кроме того, он достаточно хорошо отшелушивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Этот метод обезуглероживания имеет три недостатка: необходимо обязательно очищать поддон для краски, чтобы не засорилась сетка на входе масла (краска отрывается от поверхности поддона и ударяется о сетку на входе масла, перекрывает подачу масла) помпа, потому что основное свойство димексида — проникновение под поверхность кожи). Необходимо тщательно промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димесцида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар полностью в масле не растворяется.
Возможно, по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, ведь его производитель не рекомендует длительное пребывание в масле этого реагента, опасаясь удаления краски с поддона.
Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL также можно отнести к «бережной» очистке от нагара. Его добавление в моторное масло позволяет хорошо очищать поршневые кольца и канавки от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), изменения от применения присадки обычно заметны уже через 10-15 минут на холостом ходу и пробеге 50 км. Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ МЕНЯТЬ МАСЛО после использования (замена масла в двигателе плановая). Наша присадка заливается как в «новое», так и в «старое» масло и работает на нем до конца срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу.Нагар полностью распадается на молекулы и не забивает масляные каналы в коленчатом валу.
Его дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к истиранию.
«Жесткая» раскоксовка двигателя
Более распространена жесткая декарбонизация колец (старый «дедушкин метод»). Суть этого метода науглероживания довольно проста: через форсунки или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на дне поршня.
ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ
Если вы решили сделать декарбонизацию самостоятельно и не хотите выкручивать свечи или снимать мундштуки, вот наши рекомендации. При «угаре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно применять ЭДИАЛ ДЕКОКСИНГ (заливать в бак автомобиля) и ЭДИАЛ АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ (заливать в моторное масло) в комплексе. Наши препараты будут воздействовать на отложения сверху (через топливо) и снизу (через масло), это лучший способ удалить отложения с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло на 15-20 минут работы двигателя, очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля раскоксовщик бережно выжжет все отложения в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.
Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ
Комплексный подход к раскоксовке двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:
Скорость применения препарата (заполнить бак автомобиля и моторное масло и все.).
После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.
Поршневые кольца двигателя очень чистые.
Прекрасно очищает от отложений детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.
Благодаря эффективному восстановлению сжатия снижает расход топлива и угар масла, повышает мощность двигателя и приемистость.
На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшения деградации молекул масла.
Попадание масла в камеру сгорания
Масло попадает в камеру сгорания двумя путями:
1. Со стенок втулки, так как маслосъемные кольца не могут ее идеально очистить.
2. Поток топливной смеси, всасываемой в цилиндры, смывает масло со штоков впускных клапанов.
Это лишь основные пути поступления масла в цилиндры в «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до нужного уровня стал более частым, а из глушителя начинает идти дым со специфическим запахом, значит, к доливке были привязаны другие элементы масла в камеры сгорания.
Опытный смотритель по выхлопу и состоянию свечей точно определит, почему такой дым и расход масла. Есть два основных виновника:
I — маслоотражательные крышки клапанов. Тут поможет только его замена, других вариантов нет.
Признаки «протечки» маслоотражательных колпачков:
1. Дым выхлопной трубы при регазификации.
2. Наличие масла на резьбовой части парусов («мокрая» резьба на парусах).
Наблюдая за этими признаками, желательно раскоксовать двигатель. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации износ деталей цилиндропоршневой группы значительно ускорится. Образование микротрещин из-за повышенного трения в результате износа – прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Пошаговая инструкция по проведению работ
Процедура раскоксовки обычно не представляет сложности для опытного автомобилиста и проводится в следующем порядке:
- Автомобиль прогревается до рабочей температуры с обязательной установкой в горизонтальном положении.
- Выкручиваются свечи зажигания (при бензиновом двигателе) или форсунки, или свечи накаливания (при дизельном двигателе).
- Поворачивая коленчатый вал храповиком по часовой стрелке, каждый поршень ставится в среднее положение.
- Состав для раскоксовки заливается в камеру сгорания на некоторое время (указано в инструкции). Нужно подождать один-два часа или оставить состав в двигателе на ночь. Для предотвращения испарения в отверстия вставляются насадки или свечи.
- По истечении необходимого времени свечи или форсунки выкручиваются, отверстия закрываются ветошью. Затем проверните коленчатый вал с помощью стартера в течение пяти-семи секунд. Таким образом удаляются остатки состава и размягченная сажа.
- Затем свечи или форсунки устанавливаются на место, двигатель запускается и работает на холостом ходу пять-десять минут.
- Замена фильтра и масла.
- При необходимости процедуру можно повторить после преодоления 50-100 километров.
Как защитить автомобиль от нагара
Если в двигателе еще не накопился нагар, то самое время подумать, как сделать так, чтобы с этой проблемой не пришлось столкнуться. Так что же делать, чтобы предотвратить появление нагара?
- Ехать нужно на малых скоростях в максимально плавном режиме.
- Автомобиль должен как можно меньше простаивать.
- Зимой двигатель должен быть полностью прогрет.
- Масло надо вовремя менять.
- Использование присадок повышает производительность двигателя на 40 000 км пробега.
Следуйте этим простым рекомендациям, и тогда вы пропустите проблему нагара.
Видео-инструкция по раскоксовке:
Самый дешевый способ (50 рублей):
Lavr ML202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что продукт позиционируется как очиститель коксовых двигателей от смол и нагара без механического вмешательства, практика показывает, что нагар остается после использования.
ТОП средств для раскоксовки поршневых колец
Японский раскоксовщик двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, показывает наилучший результат. Растворяет нагар или размягчает его, облегчая механическое удаление.
Шумма на нефтяной основе, содержит 20% этиленгликоля и моноэтилового эфира, выглядит как пена и пахнет аммиаком. Этот очиститель был разработан для глубокой декарбонизации двигателей GDI (прямой впрыск), но может использоваться на любом типе трансмиссии.
Его вводят в цилиндры через трубку и выдерживают не менее 30 минут (а лучше от 3 до 5 часов). Состав не агрессивен для маслосъемных колпачков.
Одной банки Шуммы достаточно для очистки двигателя объемом 1,5 л. Средство для удаления нагара отлично справляется с удалением нагара с поршней, колец, клапанов и поверхностей камеры сгорания. Может использоваться как для заливки в двигатель без разборки, так и для пропитки деталей.
Цена Шуммы достаточно высока, но она оправдана эксплуатационными свойствами. Если это средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.
Одна из самых популярных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, продукт действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.
Lavr ML202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что продукт позиционируется как очиститель коксовых двигателей от смол и нагара без механического вмешательства, практика показывает, что нагар остается после использования.
После использования ЛАВР масло необходимо менять, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливку в каждый баллон по 45 мл препарата. Для экспресс-чистки его следует выдержать 30-60 минут. При выраженных «симптомах» кривых колец потребуется не менее 12 часов. Максимальное время пребывания жидкости в баллоне не должно превышать 24 часов.
Жидкости во флаконе достаточно для раскоксовки силового агрегата объемом чуть более 2 литров.
Коксование может происходить и по естественным причинам. Не поможет даже соблюдение всех мер по предупреждению этого явления, если пробег автомобиля превысил 100 тыс км.
Как производится и что дает раскоксовка двигателя фирменными и самодельными перпаратами
Нагар даже превращается в полностью исправный двигатель. В самой камере сгорания процесс нагарообразования активирует несгораемые остатки топлива, попадающие на горячие стенки поршня и цилиндра. Среднетемпературные отложения образуются в канавках поршня из-за скопления слоя лака на боковых поверхностях толкателя. Причиной этого является естественное потребление отработанного масла.
Вопросы о проведении мероприятий по декарбонизации возникают у многих автомобилистов. Чаще они имеют вид неопределенных вопросительных предложений. Помогает или вредит декарбонизация, стоит ли тратить деньги или это пустая трата денег? А может стоит использовать для профилактики, или лучше когда столица приближается?
Чтобы получить квалифицированный ответ, необходимо выяснить, чем обеспечивается раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя автомобиля:
- Восстанавливает нормальный уровень компрессии в камере сгорания. Снижение давления сжатия в цилиндре происходит по разным причинам: износ колец, их закоксовывание или нагар на седлах клапанов.
- Снижает расход масла.
- Снижает расход топлива.
В запущенных случаях о необходимости обезуглероживания будет свидетельствовать специфический цвет выхлопа (черный или серый), калильное зажигание, общее падение мощности и затрудненный запуск агрегата. Не стоит рассматривать процедуру как профилактическую; для этого разработаны присадки к топливу разного рода. Операция назначается постфактум при появлении симптомокомплекса. Пренебрегать им не рекомендуется, иначе произойдет:
- Появление колец, когда они, утопая в канавках, теряют подвижность. Это приводит к увеличению зазоров, вызывая критическое падение компрессии и повышенный аппетит к маслу.
- Скопление нагара под кольцом, приводящее к выдавливанию последнего из паза. В такой ситуации на стенках цилиндров образуются изнашивания.
- Уменьшение проходного сечения каналов под клапаны, что в дальнейшем приведет к их неплотной посадке и, как следствие, износу.
