Далее водитель должен найти, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости на блоке двигателя. Она расположена спереди блока цилиндров, ниже уровня катушки зажигания. Чтобы понять, где находится пробка, нужно обратиться к схеме инструкции.
Пробка масляного поддона
1) ПробкаВ апреле месяце, при замене масла, сливная пробка выкрутилась вместе с витком резьбы. Ну, подумал я, авось повезет. Стал замечать под двигателем масляное пятно. Заехал в гараж подтянул, потом еще подтянул, потом еще немного. Все понятно, конец резьбе(
Новый поддон — 6640101013- 10500р + снятие переднего моста.- Не наш вариант.
Материалы:1) Метчик М14 шаг 1,5 №1 и №2- 200р2) Пробка М14 шаг 1,5 от КИА 2151221010 — 99р3) Сверло 12,5 (не понадобилось)4) шайба медная 14мм (обычно в комплекте с масляным фильтром)
Пробка выкрутилась вместе с резьбой.Слил масло. Пытался чистить сверлом вручную, но из этого ничего хорошего не получалось. Нашел метчик М12 шаг 1,5 (как наша пробка), закручивал метчик и вынимал остатки резьбы.
Отверстие получилось более менее чистое. Оставил идею с чисткой отверстия сверлом и, долго прицеливаясь, без усилий, нарезал новую резьбу.
2) ДМРВПропилил винты ножовкой по металлу, выкрутил с помощью отвертки.
Промыл средством ABRO для очистки электрических схем
Конечно не идеал, но еще поживет
Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 136500 км
Врезали сливную пробку в поддон картера, теперь масло можно менять в условиях гаража, использовали гайку на 10 и болт с мелкой резьбой, также медную шайбочку, по работе ничего особо сложного, понадобиться подьемник или смотровая яма, откручиваем 14 болтиков, осторожно поддеваем поддон оч тонкой отверточкой и он снят, сверлим отверстие, привариваем гайку, красим молотковой краской, счищяем остатки прокладки-герметика, обезжириваем, наносим герметик, даем подсохнуть минутку и ставим обратно поддон, протягивали от середины к краям!Ожидали увидеть в поддоне какието отложения, но к счастью там чисто все, Попутно заменили сопливую прокладку корпуса масляного фильтра, залили свежее масло, прогрели, проверили все места соприкасания на герметичность, все отлично!Всем удачи!
Пробка поддона которую Вы решили купить у нас, дает возможность облегчить процесс замены моторного масла если конечно автовладелец не пользуется экспресс заменой масла.
Периодичность замены прокладки сливной пробки
Как отмечалось выше, прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя представляет собой небольшое уплотнительное колечко. Оно надевается на сливную пробку и обеспечивает герметичность закрытия поддона картера двигателя. Однако эта деталь требует замены.
Когда же и как часто меняется уплотнительное кольцо? Автопроизводители рекомендуют осуществлять данную манипуляцию после каждого акта слива масла. То есть после того, как крышка сливного отверстия откручивалась, уплотнительное кольцо необходимо поменять на новое.
По большому счету, никаких критических последствий несвоевременная замена прокладки сливной пробки масляного поддона не повлечет. Просто владельцу автомобиля придется чаще подливать масло в мотор. В среднем за 10 000 километров пробега водитель будет терять от 300 до 500 мл моторного масла. Кроме того что такие потери будут увеличивать расходы автовладельца на обслуживание машины, протечка масла принесет немалый вред окружающей среде. Поэтому прокладку сливной пробки желательно менять при каждом техническом обслуживании авто.
Разновидности уплотнительных колец
На рынке автомобильных запчастей можно отыскать как резиновые уплотнительные кольца, так и медные. В продаже имеются даже латунные прокладки сливных пробок. Есть ли разница в их свойствах? Специалисты рекомендуют приобретать металлические кольца. Они, благодаря мягкости металла, из которого сделаны, отлично справляются с обеспечением герметичности закрытия. Важно добавить, что стоимость этих деталей варьируется в диапазоне от 50 до 150 рублей, в зависимости от материала (латунные самые дорогие), и от производителя. Поэтому экономить на этих деталях, пропуская процедуры по их замене, не стоит.
В редких случаях замена уплотнительного кольца сливной пробки масляного поддона двигателя возможна только с самой пробкой. Все дело в том, что некоторые производители делают уплотнительное кольцо несъемным, и, как результат, каждая замена масла для автолюбителя грозит заменой сливной пробки и прокладки соответственно. Справедливости ради нужно отметить, что «единые» неразборные комплекты «прокладка-сливная пробка» попадаются достаточно редко.
Однако многие фирмы, производящие автомобили, пытаются индивидуализировать свою марку, то есть создать ряд уникальных запчастей и деталей, подходящих только на данную модель. Это приносит автопроизводителю существенный доход.
Способы устранения неисправности
Если автовладелец или мастер при обслуживании сорвал резьбу пробки масляного поддона, можно воспользоваться набором, представленным в каталогах под №96490031, который называется «Ремонтная резьба пробки поддона». В нем имеется пружина, специально закрученная под резьбу заглушки. Один кончик детали загнут вовнутрь для удобства ее закручивания. Использование элемента позволяет усилить резьбу поддона картера, который изготавливается из алюминиевого сплава. При частом выкручивании и закручивании нарушается резьбовое соединение, поэтому монтаж вкладыша в сливное отверстие позволяет избежать таких проблем в будущем.
Если же сливная пробка масляного картера не обеспечивает герметичности, или ее невозможно выкрутить, то устранение такого дефекта потребует определенных дополнительных действий. В первую очередь, следует удалить заглушку из отверстия для слива. Для этого может использоваться несколько методов. Некоторые мастера предлагают приварить к заглушке ключ, после чего с использованием рычага открутить деталь. Также можно изготовить в ней глухое отверстие с резьбовым соединением, в которое вкрутить шпильку подходящей длины. После этого, закрепив другой конец шпильки на рычаге, с усилием вытащить заглушку.
После того, как сливная пробка открутилась, следует восстановить резьбовое соединение. Наиболее простым является вариант с приобретением специального ремонтного набора, который включает в себя:
Комплект рассчитан на 20 раз и имеет комплектующие 4-х популярных типоразмеров. С его помощью в картере изготовьте резьбовое соединение подходящего типоразмера. После этого вкрутите заглушку и затяните ее с определенным усилием. Качественная прокладка на сливную пробку картера позволит избежать подтекания масла.
Устранять такую неисправность можно и другими аналогичными способами, например, полностью заменяя бобышку, и вваривая в поддон новый подходящий по своей функциональности элемент.
Несмотря на свою простоту, заглушка на масляном поддоне картера двигателя имеет большое значение для проведения техобслуживания машины. В случае ее неисправности срок замены масла заметно увеличивается, что создает дополнительные проблемы автовладельцу.
В процессе использования даже такой простой элемент, как сливная пробка, может выйти их строя. Например, после нескольких замен масла пробка стала свободно откручиваться и закручиваться. Или же при замене уплотнительного кольца ему не было уделено внимание. К каким последствиям все это может привести?
Сливная пробка. Раз и навсегда.
Про пробку для слива моторного масла написано много, но периодически возникает вопрос на Драйве — менять или не менять. Решил и я написать немного своих мыслей по этому поводу. Может кому пригодится. 🙂
Вот так примерно выглядит заводская пробка.
Пипка на верху пробки — это собственноручно заделанный магнитик.
При детальном рассмотрении данного болта возникает вопрос: Зачем столько много резьбы? Мне на ум приходит только одно, чтобы при первом вкручивании в гайку поддона пробка как бы сделала хороший первый прогон резьбы и убрала там все заусенцы и возможную стружку.
Приваренная гайка высотой примерно 10 мм и резьбы на ней 4-е полных витка, поэтому ставить такую длинную пробку это полный абсурд. «Ну что? Покручу немного дольше и порядок.» — скажите вы. Но беда в другом, если вы сорвете резьбу, то будут проблемы. Оно вам надо? Вот пример фото Geniusrb , который сорвал резьбу на пробке(гайка из более прочного металла) и длинная резьба не позволила выкрутить ее из поддона.
Надеюсь я убедил вас, что нам нужна короткая пробка. Далее обратимся к официальной инструкции, найденной в интернете.
Рассмотрим что предлагает нам VAG для замены.
Как видно на последней фотографии эта пробка не только короче, но и резьба располагается чуть ближе к головке.
Еще один вариант пробки это болт «под торкс».
Также есть много болтов от других автопроизводителей. Главное чтобы резьба была 14х1,5. Примеры:
Магнитная пробка на любителя. Нужна для обнаружения серьезного износа двигателя по примагнитившейся стружке. Увидел стружку — готовься к ремонту. Не дай бог, конечно. )))
Теперь про колечки. Есть 2 основных вида уплотнительных колец: полнотелые с прямоугольным сечением и пустотелые с кольцевым сечением. Полнотелые можно использовать несколько раз, а пустотелые лучше один раз из-за большой деформации.
PS Мой совет: Купите нормальный (короткий) болт, штук 10 колечек и будет вам счастье.
Запчасти
Машины в продаже
Комментарии 102
Есть ли смысл обновить родные пробки на масляных поддонах механ. коробки и двигателя на MASUMA номер M52 для улавливания стружки?
Думаю, что есть. Я так и с делал.
Стружки в принципе не должно быть в двигателе. А вот мелко дисперсную стальную пыль магнит будет притягивать.
На счет пробки в МКПП. У меня родная без магнита. Там пробка большего диаметра, надо подбирать. Как вариант мощный магнит прилепить на сливную пробку МКПП.
Привет.Так кто подскажет на cfna какую кто именно ставит пробку и кольцо.Я вот ставлю N90813202 походу это длинная.Если короткую то надо заказывать N90288901?И кольцо какое к ней лучше будет?
Какие размеры у медного кольца, чтобы самому купить?
Проще заказать в интернет магазине: VICTOR REINZ 417008900.
Самое главное, чтобы кольцо налазило на болт 14 мм.
Какое колечко надежнее пустотелое или полнотелое ?
По надежности от протечек одинаковые. Только пустотелое кольцо одноразовое, а полнотелое можно несколько раз использовать.
MASUMA номер M52 или M47 или M44 при последней замене масла, установил такую. Ну и новое кольцо.Купил их штук 5. Прочитав данную статью и добавив свои мысли, решил купить данную пробку и запасные шайбы.
Меняю медное кольцо за 5 рублей и не заморачиваюсь.
Меня не покидает мысль взять однажды здоровенный неодимовый магнит и подсоединить к стальной к сливной пробке в момент выкручивания (вместо всяких магнитных пробок).
Можно к поддону прикрепить.
Лично у меня сейчас пробка MASUMA с магнитом и магнит, прикрепленный к масляному фильтру.
В чём отличие этих пробок? N 902 889 01 VAG и N 911 679 01 VAG
Первая под ключ (шестигранная головка), вторая под торкс (звездочка).
Ставил на Йети -1.6 и Октавию III — 1.4, и болт от Масума и колечки (бронзовое и стальное) эти на стандартные болты. Все гуд.
Почитал. Подивился. И вот что скажу…
У меня на Фабии стоит двигатель CGGB 1,4 (с ремнём ГРМ). Сливная пробка в каталоге в единственном варианте — N 908 132 02 VAG. Никаких других (коротких или длинных) нет.
N 908 132 02 VAG — это стальная пробка длиной 29,5 мм и резьбой М14х1,5, имеющая на себе НЕСЪЁМНОЕ уплотнительное кольцо. Цена пробки 98 рублей. Никаких уплотнительных колец «на замену» не предусмотрено. Нет, конечно, можно что-то подобрать из прокладок подходящего размера, сбить или срезать с пробки старое уплотнительное кольцо и как-то натянуть через резьбу пробки новое, но на фига этот геморрой?
P.S. Хотя автор «трактата о пробках» за трудолюбие заслуживает похвалы. «Трактат» тянет на научный труд. )
Конструкция прокладки сделана таким образом, что уплотнительное колечко идеально обеспечивает герметичность закрытия пробки сливного отверстия. Ну а это, в свою очередь, существенно влияет на расход автомобильного масла.
Типы прокладок
Сейчас существуют всего два основных типа:
1) Это резиновая — обычно сделанная в форме кольца или обычной плоской шайбы. Кстати у меня именно такая.
2) Медная – сделанная в форме шайбы, обычно делается из мягких материалов, таких как медь, латунь и т.д.
Какую поставить? За вас решил производитель, вам лишь нужно менять их при каждой смене масла. Почему? Узнаете ниже.
Прокладки нужны
Раньше, как я писал выше, прокладок поддонов не было. В основном соединение было такое — длинная пробка гайка с длинной резьбой. Закручивали их, кто как мог, но по «старорусской» традиции закрутить нужно было от «души»! У кого «душа» очень сильная, ломали эти гайки на раз, в основном страдала резьба картера, или же шлицы самой пробки поддона. И одно и другое вылезает в очень не приятный ремонт, иногда даже приходилось менять поддон полностью (так срывали резьбы). Поэтому производители и пошли на такие шаги в виде прокладок, чтобы больше никто ничего не ломал!
И вот почему – сейчас практически все крышки поддонов двигателя закручиваются, но не позволяют вам их сильно затянуть! То есть конструкция как бы двойная — сама основная часть и большая крышка, сделанная как бы полукольцом, куда и вставляется резиновая прокладка.
Сильно затянуть вы ее не можете (только до «определенного» предела), однако она прекрасно герметизирует соединение. Буквально несколько не сильных поворотов ключа и все установлено.
