Затяжка головки ГАЗ 53-основная проблема. Момент затяжки шатунов газ 53.

Овальность и конусность готовых защитных трубок не должны превышать 0,02 мм. Наибольшее основание конуса должно находиться в нижней части рукава. Блоки и корсеты не должны превышать 0,01 мм. Поверхность защитной трубы должна быть гладкой, без заусенцев и почернений и соответствовать классу чистоты 9a.

Содержание

Затяжка головки ГАЗ 53-основная проблема

Затяжка головки блока ГАЗ 53 выполнена с небольшими адаптациями к конструктивным особенностям двигателя ЗМЗ 511. Главной неудобной особенностью двигателя является. Что у него алюминиевый блок.

При затягивании головки существует большая вероятность того, что винты будут вырваны из резьбы. Поэтому затяжку следует выполнять очень осторожно. Использование динамометрического ключа.

Особенностью является то, что гильзы цилиндров не фиксируются на верхнем упоре. И прямо рядом с головкой цилиндра, через фланец. Затяжка должна производиться равномерно. Во избежание деформации вкладышей.

1 Образование раковин на плоскости головки
2 Установка прокладки головки блока цилиндров.
3 Установка ГБЦ на автомобиле ГАЗ 53
4 Как протянуть головку на ГАЗ 53
5 Установка штанг толкателей коромысел
6 Установка вала коромысел клапанов.
7 Установка впускного коллектора

Образование раковин на плоскости головки

Основной проблемой головок цилиндров является образование полостей. На высоте головы. Пустоты возникают из-за контакта головки цилиндра с охлаждающей жидкостью. В зоне контакта между гильзой цилиндра и головкой цилиндра могут образовываться полости. Это приводит к выходу газов из камеры сгорания.

При возникновении такой неисправности необходимо отремонтировать головку блока цилиндров. Проблему можно устранить, открыв головку цилиндра по высоте. Однако это возможно только в том случае, если глубина кариозных полостей позволяет их удалить. В противном случае можно заварить пустоты с помощью аргоновой сварки. Затем плоскость головки отклоняется во фрезерном станке.

Установка прокладки головки блока цилиндров.

Прокладка головки блока цилиндров может быть неправильно установлена. Чтобы избежать этого. Она должна быть надежно закреплена. Отверстие для слива масла в блоке двигателя совмещено с отверстием для слива масла в прокладке. Обычно она имеет обязательную медную губу. Для герметизации отверстия в маслопроводе.

Болты головки, крепящие ее к блоку, имеют длину, соответствующую толщине головки. Они не всегда совпадают с отверстиями в головке. Это может вызвать проблемы при установке. Головку цилиндра можно также выровнять с помощью деревянного бруска.

После того как головка коснется прокладки. ранее установленной на болты. Необходимо правильно закрепить головку на блоке двигателя. Для равномерного прижатия к гильзам и блоку двигателя. Втулки пружинят во время установки. Это связано с тем, что они устанавливаются на медные прокладки, которые затем необходимо прижать.

Профилактика и обслуживание двигателя

Двигатели внутреннего сгорания семейства ЗМЗ 53 имеют хороший срок службы и достаточно долговечны, но для поддержания этого срока службы не помешает регулярное техническое обслуживание двигателя внутреннего сгорания. Профилактические меры и техническое обслуживание включают:

Регулярная замена моторного масла (для минерального типа – каждые 5-6 тыс. км пробега, для «синтетики» или «полусинтетики» – 10-12 тыс. км пробега). Но вот стоит ли заливать синтетические масла в этот «движок» – уже отдельная тема для разговора;
Периодическая подтяжка головок блока цилиндров (ГБЦ) и креплений впускного коллектора («паука»). Головки блока просто необходимо подтягивать через 1,5-2 тыс. км после замены прокладки ГБЦ или после проведения ремонта, связанного со снятием головки. Проверять затяжку в других случаях рекомендуется раз в 30 тыс. км, но можно и чаще при желании – хуже от этого не будет. Подтяжка ГБЦ проводится на холодном двигателе. «Паук» вообще является больным местом у ДВС, он часто идет «винтом», проверять затяжку гаек можно где-то раз в 10 тыс. км пробега. Тем более, что гайки легко доступны, и подтянуть их очень просто;

Читайте также: Технические характеристики двигателя QR25DE.

Проверка уровня воды (охлаждающей жидкости) в системе охлаждения. Такую проверку желательно делать каждый раз перед выездом в рейс. Недостаточный уровень жидкости в радиаторе неизменно приведет к перегреву ДВС и, возможно, к серьезному его ремонту;

Регулировка клапанов газ 53. Нормально работающая система газораспределения не нуждается в постоянной проверке, регулировку необходимо проводить после замены прокладок ГБЦ или более серьезного ремонта через 1,5-2 тыс. км. В других вариантах клапана регулируют, если они стучат. Сами по себе зажаться клапана вряд ли могут, другое дело, если мастер при регулировке их пережал. Практикой доказано – лучше клапана будут немного подстукивать, чем будут пережаты;

Проверка уровня масла в поддоне ДВС. Это необходимо делать ежедневно перед поездкой. При недостаточном уровне масле на щупе необходимо делать доливку. Также нужно следить за давлением масла по прибору в салоне автомобиля. Прибор и датчик давления обязательно должны быть исправны!;

Внешний осмотр двигателя на предмет течи масла. Болезнью ЗМЗ 53 является течь масла через задний коренной подшипник, поэтому проверку лучше проводить на смотровой яме.

Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ГАЗ-3110 — DRIVE2

Опытному механику или инженеру не нужно измерять крутящий момент. Инженеру или механику не нужно знать, как выполнять работу. Однако иногда необходимо проверить его самостоятельно и использовать динамометрический ключ для важных узлов. Это особенно касается важных компонентов, таких как затяжка болтов и тяг, затяжка маховика, затяжка головки блока цилиндров, затяжка гаек оси и т.д. Двигатель ЗМЗ-4062Обозначение соединения Момент затяжки, Н-м (кг-см)Болт крышки коренного подшипника100-110 (10.0-11.0)Болт крышки шатуна68-75 (6.8-7.5)Болт крепления маховика72-80 (7.2-8.0).

Болт головки цилиндра:

— первая ступень 40-60 (4.0-6.0)- вторая ступень 130-145 (13.0-14.5)болт крышки коленчатого вала19-23 (1.9-2.3)болт фиксации коленчатого вала (трещотка)104-128 (10.4-12.8)болт редуктора коленчатого вала56-62 (5.6-6.2)гайка впускного коллектора29-36 (2.9-3.5)болт фиксации коленчатого вала6)болт крышки передней головки цилиндров22-27 (2, 2-2, Винт шкива водяного насоса22-27 (2,2-2,7)Винт шестерни промежуточного вала22-27 (2,2-2, 7)Винт в приемном шланге19-23 (1,9-2,3)Винт в выпускном коллекторе20-25 (2,0-2,5)Винт в масляном картридже12-18 (1,2-1,8)Если момент затяжки допускается

Винт крепления крышки головки блока цилиндров5,0-8,0 (0,5-0,8)Момент затяжки 3 Н-м (0,3 кгс-м)Винт крепления кронштейна заливной горловины12-18 (1,2-1,8)Винт крепления топливопровода с форсунками5, 0-8,0 (0,5-0,8)Винт крепления индуктивных датчиков5,0-8,0 (0,5-0,8)Втулка31-38 (3, 1-3,8)Винт крепления двигателя стартера67-75 (6, 7-7,5)Болт крепления кронштейна генератора12-18 (1, 2-1,8)Болт крепления нажимного диска сцепления20-25 (2,0-2,5)Болт крепления корпуса сцепления42-51 (4,2-5,1)Болт крепления усилителя сцепления29-36 (2,9-3, 6)Болт крепления вилки выключения сцепления42-51 (4,2-5,1)Другие соединения15-18 (1,5-1, 8)Болт передней нижней тяги180-200 (18-20)Гайка вала передней верхней тяги70-100 (7, 0-10,0)Гайка болта шарнира120-200 (12,0-20,0)Болт и гайка вала верхней тяги44-56 (4,4-5, 6)Болт и гайка фиксации колеса Болт фиксации колеса100-120 (10-12)Гайка фланца колеса задней оси160-200 (16-20)Болт крепления передней подвески к кузову125-140 (12.5-14)Гайка рулевой рейки50-60 (5, 0-6.0)Гайка рулевого колеса65-75 (6, 5-7.5)Гайка соединительная рулевого колеса105-120 (10.5-12)Гайка соединительная рулевого колеса105-120 (10, Болт крепления рулевого рычага50-62 (5.0-6.2)Болт и гайка рулевой колонки на приборной панели12-18 (1, 2-1.8)Гайка клина рулевой колонки18-25 (1.8-2.5)Вставка насоса гидроусилителя руля32-40 (3.2-4.0)Винт вставки рулевого клапана80-100 (8.0-10. 0)Верхняя гайка и нижняя гайка сливной трубы встроенного усилителя руля44-62 (4.4-6.2)Верхняя гайка и нижняя гайка сливной трубы встроенного усилителя руля44-62 (4.4-6.2)Сливная труба 2)Гайка трубки сливной трубы встроенного усилителя руля44-62 (4. 4-6.2)Сливная трубка 2)Гайка для сливной трубки встроенного усилителя руля44-62 (4.4-6.2)Сливная трубка 2)Гайка для сливной трубки встроенного усилителя руля44-62 (4. 4-6. 2)Гайка сливной трубки для сливной трубки гидравлического рулевого колеса и шлангов цилиндра32-40 (3.2-4.0)Болт соединения сливной трубки для встроенного гидравлического рулевого колеса80-100 (8,Болт на рулевом валу, рычаге и рычаге80-100 (8. 0-10.0)Поворотный соединитель80-100 (8.0-10.0)Болт на педали тормоза и нажимном валу сцепления32-36 (3.2-3.6)Болт на щите заднего тормоза65-80 (6.5-8.0)Болт на суппорте переднего тормоза

Неисправности двигателя

Двигатель автомобиля ГАЗ 53 имеет те же повреждения, что и другой бензиновый двигатель. Но они не появляются просто так, должна быть причина. Давайте рассмотрим неисправности и их причины:

Стук шатунных вкладышей (шеек) коленчатого вала. Одна из самых неприятных и серьезных неисправностей в ДВС. Причиной является недостаточный уровень масла в картере, низкое давление (или полное его отсутствие) в системе, общий износ всех коренных и шатунных шеек;
Большой расход масла. Масло может расходоваться через поршневые кольца (угар) или течь через соединения или сальники. Масло может вытекать в случае, если отсутствует вентиляция картера, забивается сапун;
Стук поршней или верхних втулок в шатунах. У поршней могут лопаться юбки или перегородки между поршневыми кольцами, прогорать днище. Как правило, многие неполадки в поршневой группе происходят из-за перегрева двигателя;
Прогорание прокладок ГБЦ. Также наиболее частой причиной является перегрев. Еще при перегреве часто коробит поверхности самих головок, и при замене прокладок неплохо бы проверить поверхности ГБ на кривизну. При необходимости поверхности фрезеруют или производят замену деталей;
Прогорание выпускных клапанов. Впускные клапана не прогорают, но вот износ направляющих втулок не является редкостью. Клапана прогорают чаще всего по трем причинам – из-за некачественного бензина, из-за попадания на клапана масла (плохая поршневая группа), из-за отсутствия зазора в клапанах.

Список неисправностей и причин длинный, поэтому в качестве примера взяты наиболее типичные.

Как правильно затянуть болты ГБЦ на ВАЗ 2106: момент затяжки головки блока

Каждый автовладелец, столкнувшийся с ремонтом головки блока цилиндров, должен установить этот элемент на место после завершения работ. Для этого необходимо затянуть болты головки блока цилиндров. Если этого не сделать, герметичность узла может быть нарушена. Далее мы проанализируем, какой момент затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 2106 является наиболее важным и что необходимо соблюдать при установке.

Когда необходимо затягивать?

Как правильно выполняется затяжка?

Инструменты и материалы

Комментарии и оценки

Процесс и порядок

Наш источник советует начинающим водителям подумать, прежде чем затягивать штифты головки блока цилиндров руками. На практике начинающие водители без опыта начинают этот процесс, не зная, чем он может закончиться. Конечно, в случае недобросовестной работы. Рассмотрим эту процедуру для автомобиля ГАЗ 53. Помните, что каждый двигатель имеет свои нюансы в работе.

Необходимые инструменты

Если вы уже установили головку блока цилиндров, вам не понадобится целый набор инструментов. Чтобы затянуть его, вам понадобится только один инструмент — динамометрический ключ. Этот инструмент необходим для работы, поскольку только с его помощью можно определить правильный момент затяжки. Мало кто имеет такой инструмент дома, поскольку он имеет особый способ работы. Вы можете попробовать попросить его на заправочной станции, но не бесплатно. Если вы решили купить гаечный ключ для себя, помните, что его стоимость составляет не менее 1 200 рублей или 350 гривен.

Динамометрический ключ.

Еще один совет. Иногда «автомобильные эксперты», которые мало в этом разбираются, советуют отказаться от динамометрического ключа и использовать обычный. Они оправдывают это тем, что болты должны быть затянуты по максимуму и что покупка динамометрического ключа — пустая трата денег. Можно сказать, что они не понимают серьезности ситуации. Поэтому, если вы хотите, чтобы ремонт был выполнен правильно, вам нужен динамометрический ключ.

Читайте также: Что такое датчик абсолютного давления?

Поэтапная инструкция

Если вы являетесь владельцем автомобиля ГАЗ 53, мы рекомендуем вам ознакомиться с руководством по техническому обслуживанию вашего автомобиля. Двигатель вашего ГАЗ 53 может иметь определенные нюансы или особенности. Следующие инструкции относятся ко всем автомобилям ГАЗ 53. Когда вы будете готовы выполнить эту работу, можете приступать. Если вы меняли прокладку или ремонтировали двигатель, соберите двигатель и установите новую прокладку.

Осмотрите болты головки блока цилиндров. Они должны быть в идеальном состоянии. Если на винтах замечены механические повреждения или следы деформации, нужно их заменить. Повторное использование болтов не рекомендуется, но если их состояние — идеальное или близкое к нему, то эксплуатация штифтов допускается. Обратите внимание на резьбу — она должна быть чистой. Гнезда для штифтов — тоже. Если заметили грязь или металлическую стружку на элементах, их нужно очистить металлической щеткой.
Штифты перед затяжкой следует смазать, для этого подойдет моторная жидкость.
Вставьте винты в отверстия и затяните их согласно порядку на схеме. Используя динамометрический ключ, все штифты нужно затянуть моментом 7,3 — 7,8 кГм. Соблюдайте при этом порядок. Если температура в помещении, где проводите ремонт, минусовая (ниже -5 градусов), то момент натяжения ГБЦ должен составлять 7,3 кГм. Если составляет 20 градусов, то момент натяжки должен соответствовать нижнему пределу.

Протяжка паука газ 53 схема

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы наконец-то завершаем цикл статей о двигателе ЗМЗ 511 и его модификациях (Газ 53). В прошлой статье мы вместе с вами установили поршни с шатунами в нескольких местах. Теперь нужно закрыть поддон и переднюю крышку с насосом, вставить головку цилиндра и закрыть пластину (паук). И с этим наш двигатель готов к установке в автомобиль. Давайте рассмотрим все по очереди. Когда вы закончите с коленчатым валом и поршнями, не забудьте установить масляный патрубок перед закрытием картера. Перед установкой маслоуловителя замените резиновое уплотнительное кольцо. Обычно он затвердевает, т.е. становится твердым при длительном использовании и контакте с маслом. Поэтому лучше всего заменить его во время капитального ремонта.

Нефтяной бак, Газ 3307, Газ 53.

Теперь нужно закрыть переднюю крышку. Но сначала нужно заменить уплотнительную ленту коленчатого вала, которая прикреплена к передней крышке. Сальник на передней крышке также, как и все уплотнения, изготовлен из специальной маслостойкой резины, но он тоже стареет, трескается и изнашивается. Поэтому его также необходимо заменить. Передний резиновый кожух двигателя ЗМЗ 511 (Газ 53) запрессован в специальную железную раму.

Передняя крышка сальника ЗМЗ 511 (Газ 53).

Таким образом, вы сможете снова закрыть переднюю крышку после замены сальника передней крышки. Да, чуть не забыл: Перед установкой передней крышки обязательно установите резиновую прокладку с помощью ключа для прокладки шкива коленчатого вала. Со временем он затвердевает и требует замены в случае общего ремонта. Многие люди даже не подозревают о его существовании. Если он не установлен или не заменен, может произойти утечка масла.

Уплотнение и шкив клинового ремня для шкива коленчатого вала.

Теперь можно установить переднюю крышку и закрыть чашу. Прежде чем закрыть кастрюлю, мы, конечно же, должны выбрать, купить и установить прокладку для кастрюли. Существуют различные типы прокладок: Пробковые, картонные, резиновые и каучуковые прокладки. Однако я рекомендую использовать последние, т.е. резиновые прокладки. Я не буду описывать, почему они должны быть резиновыми, так как в этой статье мы не будем углубляться в качество прокладок. По этой причине используйте только такие, поверьте, пробковые прокладки — самые лучшие.

ЗМЗ 511 (Газ 53) прокладочная гильза, резиновая пробковая прокладка.

Теперь можно перевернуть двигатель, в результате чего прокладка головки блока цилиндров встанет на место. Но прежде чем мы установим его, необходимо отремонтировать головки цилиндров. Необходимо нанести покрытие на клапаны и при необходимости отшлифовать или отфрезеровать их. (Это зависит от того, какая основа имеется в наличии, в вашем случае кофемолка или мельница, оба варианта возможны). О покрытии клапанов уже есть статья, поэтому я не буду повторяться.

Читайте также: почему быстро нагревается двигатель на ВАЗ-2114 8-клапанный инжектор.

После ремонта головки блока цилиндров установите прокладку головки блока цилиндров и закрепите головку блока цилиндров надлежащим образом без деформации. Теперь мы с вами должны затянуть его как следует. За годы ремонта двигателей я приобрел привычку использовать обычный набор торцевых головок и небольшой отрезок трубы для увеличения момента зажима (помощь). Если вы не являетесь экспертом, я также рекомендую использовать специальный динамометрический ключ, пока вы не освоитесь с ним.

Неисправности двигателя ЗМЗ 53

Для двигателя второй половины XX века ЗМЗ-53 имеет хороший ресурс — средний пробег до ремонта составляет около 200 тысяч километров. Конечно, многое зависит от условий эксплуатации — если автомобиль постоянно перегружен и ездит по дорогам с большими уклонами, срок службы двигателя значительно сократится. Заволжский двигатель неприхотлив и может достаточно долго работать в сложных условиях, но потом его нужно ремонтировать.

Хотя двигатель достаточно долговечен, он имеет свои недостатки и характерные «болезни». Основные заболевания «бензинового» двигателя:

течь масла с заднего коренного сальника;
коробление «паука» (впускного коллектора);
повышенный угар масла (расход через поршневые кольца);
низкое давление масла в системе смазки.

Утечка масла из заднего сальника происходит в основном из сальника, и этот дефект является конструктивным недостатком. Чтобы устранить течь, стыки между уплотнениями и резиновыми прокладками («флажками») покрывают маслостойким герметиком — этот метод достаточно эффективен, но не во всех случаях. Если поршневые кольца изношены или погружены, в масляном картридже создается избыточное давление, и масло начинает выходить. Поскольку самое слабое уплотнение находится в прокладках, масло вытекает из задней «юбки» и может быть восстановлено только заменой поршневых колец или всего поршня в сборе.

Низкое давление в системе смазки — обычное явление для Гассанов, но удивительно то, что двигатель может проработать более тысячи километров практически с нулевым давлением. Часто недостаточное давление в «газели» проявляется почти сразу в новом двигателе:

на холостом ходу загорается аварийная лампа давления масла;
на средних оборотах стрелка прибора едва доходит до 2 кг/см.

Деформированная «кольцевая шестерня» — явление, которое также встречается в двигателе ЗМЗ 53. Здесь производители допустили небольшую ошибку — огромный алюминиевый коллектор деформируется при нагревании, и воздух засасывается через уплотнение кольцевой шестерни. В результате образуется плохая топливная смесь:

Читайте также: причины воспламенения в двигателях

мотор начинает троить;
падают холостые обороты – на ХХ движок глохнет.

Профилактика и обслуживание двигателя

Регулярная замена моторного масла (для минерального типа – каждые 5-6 тыс. км пробега, для «синтетики» или «полусинтетики» – 10-12 тыс. км пробега). Но вот стоит ли заливать синтетические масла в этот «движок» – уже отдельная тема для разговора;
Периодическая подтяжка головок блока цилиндров (ГБЦ) и креплений впускного коллектора («паука»). Головки блока просто необходимо подтягивать через 1,5-2 тыс. км после замены прокладки ГБЦ или после проведения ремонта, связанного со снятием головки. Проверять затяжку в других случаях рекомендуется раз в 30 тыс. км, но можно и чаще при желании – хуже от этого не будет.Подтяжка ГБЦ проводится на холодном двигателе. «Паук» вообще является больным местом у ДВС, он часто идет «винтом», проверять затяжку гаек можно где-то раз в 10 тыс. км пробега. Тем более, что гайки легко доступны, и подтянуть их очень просто;
Проверка уровня воды (охлаждающей жидкости) в системе охлаждения. Такую проверку желательно делать каждый раз перед выездом в рейс. Недостаточный уровень жидкости в радиаторе неизменно приведет к перегреву ДВС и, возможно, к серьезному его ремонту;
Регулировка клапанов газ 53. Нормально работающая система газораспределения не нуждается в постоянной проверке, регулировку необходимо проводить после замены прокладок ГБЦ или более серьезного ремонта через 1,5-2 тыс. км. В других вариантах клапана регулируют, если они стучат. Сами по себе зажаться клапана вряд ли могут, другое дело, если мастер при регулировке их пережал.Практикой доказано – лучше клапана будут немного подстукивать, чем будут пережаты;
Проверка уровня масла в поддоне ДВС. Это необходимо делать ежедневно перед поездкой. При недостаточном уровне масле на щупе необходимо делать доливку. Также нужно следить за давлением масла по прибору в салоне автомобиля. Прибор и датчик давления обязательно должны быть исправны!;
Внешний осмотр двигателя на предмет течи масла. Болезнью ЗМЗ 53 является течь масла через задний коренной подшипник, поэтому проверку лучше проводить на смотровой яме.

Как протянуть головку на ГАЗ 53

Последовательность затяжки GBS 53 от центра, в соответствии с этой иллюстрацией.

Первая затяжка желательна без особых усилий. Это позволяет предварительно отрегулировать головку относительно блока цилиндров.

Как только головка цилиндра будет правильно установлена. Можно повторить затяжку, но уже с помощью динамометрического ключа. Также с небольшим усилием. Чтобы прижать головку цилиндра к прокладке и выровнять гильзы.

Теперь зажимной момент может быть увеличен до половины максимального момента.

Наконец, затяните головку блока цилиндров ГАЗ 53 моментом 77-82 Нм.

Через некоторое время проверьте установленный момент затяжки. Проверьте натяжение с максимальным моментом затяжки.

Читайте также: Затяжка распределительных валов на двигателе 406

Чем равномернее момент затяжки на каждом болте, тем он больше. Тем меньше вероятность износа резьбы в корпусе блока цилиндров. Проблема выхода нитей из блока. Проблема срыва резьбы с блока цилиндров становится все более серьезной с каждым последующим капитальным ремонтом двигателя.

Когда двигатель восстанавливается в первый или второй раз, не стоит беспокоиться о винтах. Но любая дальнейшая переделка. Это приведет к ослаблению нитей. Поэтому необходимо тщательно затягивать болты динамометрическим ключом.

Процесс и порядок

Необходимые инструменты

Динамометрический ключ.

Поэтапная инструкция

Осмотрите болты головки блока цилиндров. Они должны быть в идеальном состоянии. Если на винтах замечены механические повреждения или следы деформации, нужно их заменить. Повторное использование болтов не рекомендуется, но если их состояние — идеальное или близкое к нему, то эксплуатация штифтов допускается. Обратите внимание на резьбу — она должна быть чистой. Гнезда для штифтов — тоже. Если заметили грязь или металлическую стружку на элементах, их нужно очистить металлической щеткой.
Штифты перед затяжкой следует смазать, для этого подойдет моторная жидкость.
Вставьте винты в отверстия и затяните их согласно порядку на схеме. Используя динамометрический ключ, все штифты нужно затянуть моментом 7,3 — 7,8 кГм. Соблюдайте при этом порядок. Если температура в помещении, где проводите ремонт, минусовая (ниже -5 градусов), то момент натяжения ГБЦ должен составлять 7,3 кГм. Если составляет 20 градусов, то момент натяжки должен соответствовать нижнему пределу.

Установка вала коромысел клапанов.

Вал ротора должен быть затянут равномерно. Убедитесь, что кронштейн удерживается винтами регулировки кронштейна. Если рука не подходит сразу. Впоследствии будет трудно исправить это снова. Вал рычага необходимо снова открутить. Когда распределительный вал затянут, пружины клапанов начинают выталкиваться наружу. Нагрузка на вал увеличивается и распределяется неравномерно; при неравномерной затяжке вал может сломаться. Поэтому гайки вала должны быть затянуты одновременно. Они немного опережают друг друга. Следующий шаг — регулировка клапанов. Главное — найти правильное положение поршня первого цилиндра в верхней мертвой точке. Это также легко сделать, особенно при открытии клапанных крышек.

Ремонт двигателя ЗМЗ-53-11. Сборка двигателя.

Продолжение следует. Начало статьи здесь: Часть 1, Часть 2

25. установите масляный картридж и прокладку на блок цилиндров и затяните фиксирующие их гайки. Смажьте герметиком стыки держателя сальника и крышки шестерни распределительного вала. 26.

Замените водяной насос и прокладку. Наденьте ведомый рычаг на установочные штифты водяного насоса и закрепите корпус водяного насоса на крышке распределительного вала.

27. Установите внутренний и внешний шкив на ступицу водяного насоса, проставку вентилятора и закрепите их четырьмя винтами. Подложите под болты две шайбы и пружинную шайбу. (Шайбы будут сняты при установке вентилятора).

28. Установите масляный насос с прокладкой на блок, установите упорную манжету на длинный болт и закрепите насос двумя гайками и стопорными шайбами.

29. Установите топливный насос и прокладку и закрепите их двумя винтами.

Соберите головки цилиндров:

Читайте также: Ваз 2104 («Четыре»): Обзор и технические характеристики

а) на направляющие втулки клапанов надеть опорные шайбы пружин клапанов;
б) на направляющие втулки впускных клапанов напрессовать маслоотражательные колпачки;
в) установить клапаны в свои гнезда, к которым они были притерты;
г) установить пружины клапанов. Пружины выполнены с равномерным шагом по всей длине, поэтому устанавливать их на головку можно любым торцом;
д) на пружины клапанов поставить тарелки пружин;
е) при помощи съемника сжать пружину и вложить сухари клапана в их гнезда;
ж) отпустить пружину и снять съемник.
Для лучшей приработки стержни новых клапанов перед сборкой смазать графитной смазкой.

Снимите опоры цилиндра. 32.

32. установите прокладки головок цилиндров на болты головок, нажмите на штифты, вставьте головки и закрепите их гайками и шайбами 18. Рекомендуется затягивать эти гайки в два этапа: Предварительная затяжка от руки (равномерно все гайки) и окончательная затяжка динамометрическим ключом с моментом 7,3 — 7,8 даН-м (7,3 — 7,8 кгс-м). Гайки головки предварительно затягиваются и окончательно затягиваются в последовательности, показанной на рис. 65. 65.

33. Соберите кронштейны с помощью болтов и регулировочных гаек.